Грузия - 2018

Фоторепортаж

Поездка начиналась как служебная командировка, по завершении которой мы провели в Грузии еще несколько дней уже в частном порядке. Большую часть времени мы провели в Тбилиси, а также посетили Мцхету и Ананури (см. карту 1). Для обоих из нас это был первый визит в Грузию, и проведенных там трех с половиной дней было, конечно, совершенно недостаточно, чтобы составить подробное представление о стране. И тем не менее, вот рассказ об увиденном и услышанном. Поездка проходила в мае 2018 года, когда рана от событий 2008 года между Россией и Грузией, если и не зажила, то слегка затянулась. Русскоязычных туристов было много, встречали нас везде гостеприимно. Везде можно было объясниться по-русски.

Карта 1. Грузия

Стратегическое расположение Грузии на перекрёстке между Европой и Азией, на границе крупных империй (Византия, Персия, Турция, Россия) неоднократно делало ее яблоком раздора между различными силами на Кавказе - в борьбе за расширение территорий и сфер влияния. В течение многих веков это была территория постоянных войн, после которых Грузия целиком или частями попадала в вассальную зависимость то от Византии, то от Персии, то от Арабского Халифата, то от Османской империи. Нахождение Грузии с 1801 года в составе Российской империи защитило её от внешней угрозы. Вот как написал об этом М. Лермонтов, хотя далеко не все в сегодняшней Грузии с этим утверждением согласны:

      "И божья благодать сошла
       На Грузию! Она цвела
       С тех пор в тени своих садов,
       Не опасаяся врагов,
       За гранью дружеских штыков."

Часть 1. Тбилиси

Судьба Тбилиси мало чем отличается от исторической судьбы самой Грузии: в городе побывали и персы, и арабы, и татаро-монголы, и турки-сельджуки... Вероятно, самым трагическим событием в истории Тбилиси стало персидское нашествие 1795 года, в результате которого город сгорел и практически перестал существовать. Поэтому нынешний облик Тбилиси сформировался в основном уже в период нахождения страны в составе Российской империи и СССР с добавлением отдельных ярких объектов, построенных в городе уже в XXI-м веке. Не углубляясь далеко в историю, постараемся все же, рассказывая о тех или иных увиденных в Грузии достопримечательностях, коснуться важных для страны исторических событий и их участников.

Большую часть времени, проведенную в стране, мы пробыли в Тбилиси, точнее, в его центральной части - в Старом городе, районах Авлабар и Мтацминда (карта 1а).

Карта 1а. Районы Тбилиси

Начнем с мест, тесно связанных с именем Вахтанга Горгасала, который считается основателем Тбилиси и одним из основоположников грузинской государственности. Вахтанг Горгасал - это царь Иберии (восточная часть нынешней Грузии ) во второй половине V века. Памятник ему установлен рядом с храмом Метехи. Этот храм, расположившийся на скале на высоком берегу Куры - одна из визитных карточек города (фото 2-4). Предположительно, первый храм на этом месте был построен в V веке по указанию самого Вахтанга Горгасала (на фото 3 и 5), хотя первые упоминания о Метехи в письменных источниках относятся только к XII веку. Возможно, здесь же находился и дворец Вахтанга Горгасала.

Фото 2. Мост Метехи (на переднем плане). За мостом справа на скале на берегу Куры - Храм Метехи. Внешний облик храма в основном сохранился с 13-го века, хотя стены неоднократно реставрировались. Интерьеры тоже много раз переделывались, внутренняя роспись стен не сохранилась. Рядом с алтарем находится почитаемое грузинами захоронение великомученницы V века Шушаник.

Фото 3. Храм Метехи. Рядом - конный памятник Вахтангу Горгосалу. В XIX - первой половине XX веков на территории, примыкающей к храму, была тюрьма, после ВОВ церковь последовательно занимали различные организации, включая и небольшой театр. В 1988 году храм возвращен верующим.

Фото 4. Храм Метехи. Церковь многие века считалась придворной, в ней молились грузинские цари

Фото 5. Памятник Вахтангу Горгосалу. Прозвище Горгосал переводится с персидского как "волчья голова" - из-за формы шлема, принадлежавшего царю

Административно храм Метехи и памятник Горгосалу располагаются в районе Тбилиси, называемом Авлабар. Туда мы еще вернемся, а пока - на другой берег Куры, в Старый город!

Тбилиси: Старый город

Этот район называют Старым городом (на карте 1а обозначен красным), поскольку отсюда началась история Тбилиси, и здесь до сих пор сохранилась средневековая планировка с характерными для нее кривыми улицами и переулками, скученностью застройки и множеством зданий, построенных еще в XIX веке, а также восстановленных более ранних. Это самая посещаемая туристами часть Тбилиси. Основные достопримечательности Старого города показаны на Карта 6.

Карта 6. Старый город с основными достопримечательностями

Прямо напротив храма Метехи на противоволожном берегу реки расположился еще один знаковый объект Тбилиси - крепость Нарикала (фото 7-8). Ее основание относят не позднее, чем к IV веку (точная дата неизвестна).

Фото 7. Крепость Нарикала на правом берегу Куры. Внизу - Старый город

Фото 8. Крепость Нарикала крупным планом

За время своего существования крепость завоевала титул неприступной, хотя сам Тбилиси при этом попадал в руки захватчиков много раз. После очередной смены городской власти в крепости располагался гарнизон победителя (персов, турок, арабов, монголов...). Крепость многократно достраивалась и перестраивалась очередным хозяином. После изобретения артиллерии Нарикала утратила свое военное значение, и с 1818 года использовалась как пороховой склад. В 1827 году в Тбилиси произошло землетрясение, и склад взорвался, сильно повредив все сооружения крепости. Более ста лет она простояла в развалинах, и только в 90-х годах XX века здесь начались реставрационные работы. Был восстановлен Храм Святого Николая (хорошо виден на фото 8 и 10 и известен еще с XII века), приведены в приемлемый вид сохранившиеся стены и башни. Сейчас здесь выразительные живописные развалины (фото 9), но самое главное, из крепости открываются просто великолепные виды на город (фото 10-14).

Фото 9. Живописные развалины крепости Нарикала. Справа на скале - Преображенский храм Таборского монастыря

Фото 10. Вид из крепости Нарикала на левый берег реки Куры. На переднем плане - Храм Святого Николая. Источник: images.jazztour.ru

Фото 11. Вид из крепости Нарикала на левый берег реки Куры. В центре - храм Метехи, выше на склоне - Троицкий кафедральный собор. Весь этот район за рекой называется Авлабар.

Фото 12. Вид из крепости Нарикала: мост Метехи и левее по течению - мост Мира

Фото 13. Вид из крепости Нарикала: крыши старого Тбилиси и мост Мира

Фото 14. Вид из крепости Нарикала: мост Мира, Президентский дворец, Троицкий кафедральный собор

Недалеко от крепости Нарикала, на том же Сололакском хребте (на фото 7 справа наверху), в честь празднования 1500-летнего юбилея Тбилиси в 1958 году был установлен памятник Мать Картли (Мать Грузии). Картли, или Сокартвело - древнее имя, которым грузины называли свою страну. По замыслу скульптора, эта 20-метровая статуя из алюминия символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке - меч для тех, кто пришёл как враг (фото 15).

Фото 15. Памятник Мать Картли (Мать Грузии)

У подножия скалы с крепостью Нарикала расположилась еще одна достопримечательность Тбилиси - серные бани. Это целый квартал города - Абанотубани, разместившийся на естественных сернистых источниках. Выглядят эти бани очень необычно для русского глаза: это приземистые сооружения (большинство из которых - ниже уровня земли), крытые каменными куполами (фото 16-19).

Фото 16. Квартал серных бань Абанотубани получил своё имя от слияния двух слов: «баня» («абано» на грузинском) и «район» («убани» на грузинском)

Фото 17. Серные бани: вид сверху

Фото 18. Сохранившиеся серные бани построены в разное время в XVII—XIX веках

Фото 19. Выглядят бани очень необычно для русского глаза: это приземистые сооружения, крытые каменными куполами

Фото 20. Бань много - целый квартал. На любой вкус и кошелек. Большинство бань - полуподземные или даже подземные, в результате окружающая местность имеет некий космический вид.

С Абанотубани связана легенда об основании Тбилиси. Согласно ей, во время охоты в этой местности сокол грузинского царя Вахтанга Горгасала поймал на лету фазана. Когда царь отыскал своего сокола, оказалось, что добытый им фазан упал в горячий серный источник. На этом месте царь приказал построить баню, а на высоком берегу реки - храм Метехи (см. выше)...Так, якобы, был основан Тбилиси. Насколько правдива легенда, история умалчивает, но тёплые сернистые источники действительно сыграли важную роль в выборе места для постройки Тбилиси (фото 21-22). Даже своё название город получил от слова «тбили» (или "тфили" на старогрузинском), что означает «тёплый».

Фото 21-22. Тёплые сернистые источники сыграли важную роль в выборе места для постройки Тбилиси. На фото справа на фоне сегодняшних бань - памятник соколу и фазану, "обнаружившим" эти источники

Фото 23. Тёплые (37-47°С) источники в этом месте издревле использовались жителями для омовений. Серные бани Тбилиси сегодня - это общественные бани, необычность которых состоит в том, что вода в них – теплая и с характерным для сероводорода запахом - поступает из-под земли, из сернистых источников, вытекающих из-под горы Табор.

Справа на фото 23 хорошо виден минарет пятничной мечети (Джума-мечети), построенной в 1911 году по инициативе казанских татар на месте прежней. Пребывание мусульман (арабов, персов, турок) в Грузии имеет длинную историю, начиная с VIII века. Соответственно, когда-то в Тбилиси было несколько мечетей, но Джума-мечеть - единственно сохранившаяся. Сегодня ее прихожане – это в основном проживающие в столице азербайджанцы.

Среди многочисленных тбилисских бань особо выделяется одна - Орбелиановская (по имени бывшего владельца), она же Голубая, она же Пёстрая баня (фото 23-25). Вход в нее формой портала с минаретами и мозаичным оформлением напоминает медресе на площади Регистан в Самарканде. Считается, что именно эту баню в свое время посетили как Александр Сергеевич Пушкин, так и Александр Дюма, хотя многие историки скептически относятся к этому утверждению. Сейчас в Голубой бане есть номера, названные именами обоих писателей.

Фото 24. Орбелиановская, или Голубая (Пестрая) баня

Фото 25. На стене Орбелиановской бани висит табличка с цитатой Пушкина из «Путешествия в Арзурум»: «Отроду не встречал я... ничего роскошнее тифлисских бань»

Помимо серных бань, у подножия крепости Нарикала на правом берегу Куры расположились и другие исторические постройки Тбилиси. Границы средневекового Тбилиси определялись крепостными стенами, которые были взорваны в 1820 году. К тому времени город сильно разросся и вышел за пределы крепостных стен. В 1960-е годы при подготовке к реконструкции улицы, которая теперь носит имя Бараташвили, был обнаружен фрагмент фундамента старой крепостной стены. По проекту архитектора Шота Кавлашвили, часть стены с башнями восстановили до определенной высоты, а прямо в нее встроили стилизованные под старину жилые дома с резными балконами. Вот что получилось (фото 26-28). Резные открытые балконы - очень характерный (и симпатичный!) элемент архитектуры Тбилиси. На карте 6 ул. Бараташвили и восстановленный фрагмент cтарой городской стены показаны слева.

Фото 26. Фрагмент восстановленной cтарой городской стены. На переднем плане - памятник автору реконструкции старых районов Тбилиси - архитектору Шота Кавлашвили.

Фото 27. Фрагмент восстановленной cтарой городской стены с встроенным в нее жилым домом с резными балконами. Впереди - памятник грузинскому философу XI-XII веков Иоанну Петрици

Фото 28. Еще один жилой дом с резными балконами на ул. Бараташвили

От улицы Бараташвили отходит пешеходная улица Иоанэ Шавтели, названная в честь монаха, поэта и философа начала XIII века - времени правления Царицы Тамары. Прежде эта улица называлась Анчисхатской - по имени расположенной здесь церкви. А церковь свое название получила после перенесения туда из кафедрального собора Анчи в Южной Грузии знаменитой иконы Спасителя - Анчийской иконы («Анчисхати» в переводе с грузинского означает «Анчийская икона»). Церковь Рождества Девы Марии (она же - Анчисхати) - самая древняя из сохранившихся в городе. Ее возвели сразу после переноса грузинской столицы из Мцхеты в Тбилиси - в VI веке. Естественно, с тех пор в ходе разных войн и просто от времени она многократно разрушалась и снова восстанавливалась. Сегодняшний ее облик (фото 29) относится к XVII веку, когда храм и получил второе название - Анчисхати. Сейчас Анчийская икона находится в Золотом фонде Государственного музея искусств Грузии, а в церкви - ее копия.

Фото 29. Памятник раннего христианства - базилика Анчисхати. Источник: tourister.ru

По соседству с храмом Анчисхати расположился кукольный театр Резо Габриадзе. Он известен также как автор сценария всеми любимых фильмов «Кин-дза-дза», «Мимино», «Не горюй!». Театр - крохотный, всего на 80 мест, а рядом - "Пьяная" башня, на верхушке которой каждый час ангелок с молоточком отбивает время (фото 30-32).

Фото 30. "Пьяная" башня рядом с кукольным театром Резо Габриадзе

Фото 31-32. "Пьяная" башня в подробностях

Улица Шавтели переходит в улицу Ираклия II с расположенными на ней многочисленными ресторанами, кафе и галереями, увитыми виноградником и цветами (фото 33-34). Улица названа в честь одного из самых почитаемых в истории Грузии царей второй половины XVIII века, который много сделал для объединения грузинских феодальных княжеств в единое государство, для освобождения страны от ирано-турецкого владычества. В 1783 году в поисках сильного покровителя он заключил Георгиевский трактат с Российской империей.

Фото 33. Рестораны и кафе в Старом городе

Фото 34. Рестораны и кафе в Старом городе

Ну а на соседней улице находится cобор Сиони, который в течение многих веков был главным храмом грузинской православной церкви - вплоть до 2006 года, когда Кафедральным собором Грузии и Тбилиси стал нововыстроенный Цминда Самеба (о нем позже). Имя собора - Сиони - повторяет название символа Иерусалима — священной горы Сион, где упокоилась Дева Мария и был построен в честь этого Успенский храм. Соответственно, и собор Сиони в Тбилиси освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы (фото 35-36).

Фото 35. Главный вход собора Сиони

Фото 36. Собор Сиони со стороны алтаря

По оценкам историков, первый храм на месте собора Сиони появился еще в VI веке, вероятно, по инициативе уже неоднократно упоминаемого нами царя Вахтанга Горгасала. С тех пор этот храм, как и многое в Тбилиси, неоднократно разрушался иноземными захватчиками-иноверцами или землетрясениями, но всегда восстанавливался. В 1795 году в результате персидского нашествия Сиони выгорел практически полностью. В ходе последующих восстановлений, когда Грузия была уже частью Российской империи и СССР, в целом удалось сохранить средневековый облик храма. Внешне собор выглядит достаточно просто и скромно: не сохранилось никакой резьбы и украшений, характерных для грузинских храмов XII–XIII веков, так как в 1710 году он был облицован туфом. У храма две колокольни: одна старинная (фото 37) - трехъярусная постройка XV века (позже разрушенная персами и восстановленная в XX веке) и другая - типичный образец русского классицизма начала XIX века (фото 38).

Фото 37-38. Колокольни собора Сиони (слева - XV-го века, справа - начала XIX-го века)

Фрески собора Сиони полностью выгорели в 1795 году во время персидского нашествия. Нынешняя роспись внутренних стен храма (кроме западной) относится к середине XIX века, когда для ее осуществления был приглашен русский князь Григорий Гагарин, увлекавшийся византийским стилем иконописи (фото 39-40). А во время реставрации начала 1980-х западную стену собора поручили расписать местному художнику Левану Цуцкиридзе. Новые росписи имеют модерновый и мрачноватый колорит, что только усилило неоднородность стиля храма. Так что с художественно-архитектурной точки зрения собор Сиони вряд ли может быть назван шедевром, но особая значимость его для Грузии заключается в другом.

Фото 39. Росписи собора Сиони

Фото 40. Росписи в алтарной части собора Сиони

Самая главная ценность храма — это древний крест Святой Нино, принесшей в Грузию христианство. Сделанный из виноградной лозы и обвитый волосами девушки, крест хранится в киоте, окованном серебром, - с левой стороны от алтарной перегородки. На верхней крышке киота выбиты чеканные миниатюры из жития святой Нино (фото 41-41а). Другими важными реликвиями храма являются мощи апостола Фомы - одного из учеников Иисуса Христа, а также Иверская чудотворная икона Божьей Матери.

Храм Сиони знаменит еще и тем, что здесь торжественно венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе. Здесь же Грибоедова отпевали после его трагичекой гибели в Тегеране.

Фото 41 (слева). За этой металлической дверцей - киот с крестом Святой Нино
Фото 42 (справа). Киот с крестом Святой Нино. Источник: Wikipedia.org

Алтарная часть храма Сиони выходит в сторону реки Куры с расположенными здесь живописными зданиями, стены и резные балконы которых густо увиты виноградниками (фото 43-46).

Фото 43. Алтарная часть храма Сиони со стороны реки Куры

Фото 44. Живописные зеленые дворики Тбилиси рядом с Сиони

Фото 45. Живописные зеленые дворики Тбилиси рядом с Сиони

Фото 46. Живописные зеленые дворики Тбилиси рядом с Сиони

На фото 46 и 47 - Памятник народному певцу и поэту Иэтиму Гурджи (Ефиму-грузину), чрезвычайно популярному в первой трети XX века. Очень выразительный и очень грузинский! Недалеко оттуда есть еще один замечательный памятник - кинорежиссёру Сергею Параджанову (фото 48). По национальности Сергей Параджанов - армянин, но он родился и вырос в Тбилиси и всегда называл его любимым городом. Памятник создан по мотивам фотографии режиссера под названием "В полете".

Фото 47-48. Памятники народному певцу и поэту Ефиму-грузину (слева) и кинорежиссёру Сергею Параджанову (справа)

Памятники в Тбилиси - это одно из самых ярких впечатлений от города. Их здесь огромное множество и на любой вкус: большие и малые, посвященные историческим и вымышленным персонажам, национальному грузинскому характеру, царям, героям легенд и литературных произведений, политическим деятелям, художникам, актерам, режиссерам, поэтам и т.д. Большинство из них отличает легко узнаваемый грузинский колорит, и установлены они в очень удачных местах. Чтобы продолжить тему, еще пара пямятников в Старом городе (фото 49-50).

Фото 49-50. Памятник актрисе Софико Чиаурели (слева) и памятник тамаде (справа).

Из Старого города начинается мост Мира, соединяющий два берега реки Куры. Мост пешеходный, введен в действие в 2010 году. Инициатором проекта выступил Михаил Саакашвили, бывший на тот момент президентом Грузии. Главным архитектором стал итальянец Микеле де Лукки, который также построил в Тбилиси Президентский дворец (о нем ниже, в разделе про Авлабар) и здание Министерства внутренних дел Грузии. Мнения о мосте Мира разделились: одним он нравится, другие считают это сооружение в стиле хай-тек неуместным в исторической части города. Последние, как нам сказал один из таксистов, называют этот мост подгузником или гигиенической прокладкой. Действительно, его изогнутая кровля, особенно при взгляде с высоты, такие ассоциации вызывать может, но тем не менее, нам этот мост скорее понравился, чем нет (фото 12-13, 51-54).

Фото 51. Вход на мост Мира со стороны Старого города

Фото 52. Мост Мира со стороны крепости Нарикала

Фото 53. Мост Мира со стороны парка Рике

Фото 54. Мост Мира, снятый с моста Бараташвили, на фоне Старого города

Ажурная стальная "паутинка" кровли моста Мира покрыта зеленовато-голубыми стеклянными панелями. Высота конструкции над гладью реки – 8 м, этого вполне достаточно для прохода речного транспорта. Особенно эффектно мост смотрится вечером (фото 55), когда на нем включаются 30 тысяч крохотных лампочек и активируются порядка 240 сенсоров, объединенных в интерактивную световую систему. Мигая попеременно, лампочки, как пишут, с помощью азбуки Мозе передают послание (интересно, кому?). В этом сообщении, якобы, закодированы элементы таблицы Менделеева, которые объединяют всех живущих на Земле. Азбукой Морзе не владеем, подтвердить этот тезис не можем.

Фото 55. Мост Мира с вечерней иллюминацией

А теперь "ложка дегтя". Несмотря на то, что Старый город - это исторический центр города и одно из самых посещаемых мест Тбилиси, это, вероятно, и один из самых запущенных городских районов (фото 56-60). Покосившиеся дома с облезлыми стенами, балконами с подпорками и загаженными подъездами производят шокирующее впечатление. И их очень много, и не только в Старом городе, но и в других центральных районах Тбилиси. В большинстве своем - это постройки XIX века, то есть времен Российской империи, которые, похоже, с тех времен и не ремонтировались.

Фото 56. Старый город - один из самых запущенных городских районов

Фото 57. Старый город - один из самых запущенных городских районов

Фото 58. Балкон на подпорках

Фото 59. Балкон, который пока ещё держтся сам

Фото 60. Улица-лестница в квартале Бетлеми

Из Старого города по склону Сололакского холма можно подняться пешком к крепости Нарикала - через уникальный район старого Тбилиси под названием квартал Бетлеми. Он назван так по находящимся здесь двум церквям - Верхний и Нижний Бетлеми (от еврейского «бейтил», или «бетлем», что переводится как "божий дом", фото 61-62). К крепости ведет улица-лестница (неплохо видна на фото 60), проложенная по маршруту старинных тропинок, которые вели вверх от одного дома к другому. С этой улицы-лестницы открываются замечательные виды на Тбилиси (фото 62).

Фото 61. Храм Верхний Бетлеми. Считается, что первый храм на этом месте построил Вахтанг Горгосал и предполагают, что там похоронены его мать и сестра.

Фото 62. Вид на Тбилиси из квартала Бетлеми. На переднем плане - храм Верхний Бетлеми

Обе церкви в квартале Бетлеми прежде были армянскими, но в 1980-90-е годы их передали Грузинской православной церкви. Еще одна армянская церковь - Норашен - сохранилась в самом центре старого Тбилиси (фото 63). Она продолжает быть предметом спора о нынешней ее принадлежности между грузинскими и армянскими церковными властями. Когда-то в Грузии насчитывалось несколько сот армянских церквей, что неудивительно, поскольку армяне долгое время (прежде всего, в XIX-м - начале XX-го веков) составляли значительную или даже преобладающую часть населения страны и столицы. Сейчас главный армянский храм в Тбилиси - Нор-Эчмиадзин - находится на левом берегу Куры, в районе Авлабар. Прежде чем перейти к рассказу об этом интересном районе Тбилиси, еще несколько фотографий из Старого города (фото 64-67).

Фото 63. Армянская церковь Норашен в центре старого Тбилиси (слева)
Фото 64. Синагога на ул. Котэ Абхази (справа)

Фото 65. На одной из пешеходных улиц Старого города:"Жизнь коротка, а искусство вечно" (слева)
Фото 66. Здание бывшего караван-сарая (торгово-гостиничного центра, если пользоваться современной терминологией), справа

Фото 67. Современный дом с резными балконами в центре старого Тбилиси

Вверх

Тбилиси: Район Авлабар

Авлабар — левобережный район Тбилиси со своей собственной историей и атмосферой. На карте 1а он обозначен коричневым цветом. Считается, что некоторое время Авлабар был отдельным городом и лишь со временем слился с правобережным Тбилиси, но освоение обеих территорий происходило параллельно, и продолжительность их истории примерно одинакова.

Авлабар разместился на высоком отвесном берегу Куры: "Над рекой стоит гора, под горой течет Кура, за Курой шумит базар, за базаром - Авлабар". Эти строчки из веселой пьесы А. Цагарели "Ханума", в течение многих лет триумфально шедшей в БДТ в постановке Г.Товстоногова, неплохо иллюстрирует фото 68. На этой фотографии видны практически все главные достопримечательности этого района Тбилиси: храм Метехи (о нем уже было рассказано выше, фото 3-4, 10-11), Троицкий кафедральный собор грузинской православной церкви (Цминда Самеба), главная армянская церковь в Тбилиси Нор-Эчмиадзин, резиденция Президента Грузии, популярный парк Рике.

Фото 68. Вид на район Тбилиси Авлабар

Авлабар считается армянским районом Тбилиси, так как практически во все времена большая часть его населения была этническими армянами. Армяне в течение многих веков волнами вынужденно переселялись в эти края, гонимые турками. После персидского нашествия 1795 года и последовавшего массового уничтожения грузин, армяне более ста лет составляли большинство населения Тбилиси. Соответственно, в городе в целом и в Авлабаре в частности, всегда было много армянских объектов, некоторые из которых дожили до наших дней. Это, прежде всего, главная на сегодняшний день армянская церковь в Тбилиси Нор-Эчмиадзин (фото 69), построенная в начале XIX века армянами-переселенцами, бежавшими от турецкого притеснения под защиту Российской империи. Внутри этот храм оформлен очень строго: без фресок и алтарной перегородки, как это принято у армян (фото 70). Перед входом в церковь установлен традиционный для армянской культуры хачкар (камень-крест) в память о жертвах землетрясения 1988 года, разрушившего Спитак и Ленинакан (фото 71). Еще один хачкар вмурован в стену на одном из фасадов храма (фото 72).

Фото 69-70. Главный армянский храм в Тбилиси - Нор-Эчмиадзин и его алтарная часть

Фото 71-72. Армянские хачкары (камни-кресты) в храме Нор-Эчмиадзин

Еще один армянский храм в Авлабаре "сохранился" лишь в виде развалин - храм Красного Евангелия, или Аветаран (фото 73). Когда-то это был самый высокий армянский собор в городе. Сейчас армяне в Тбилиси составляют чуть больше 4% населения. Но в Авлабаре до сих пор есть армянский театр, пантеон известных армянских писателей, армянская школа.

Фото 73. Развалины армянского храма Аветаран

Недалеко от храма Нор-Эчмиадзин на Авлабарской площади в 2011 году установлен памятник Георгию Данелия и героям фильма "Мимино" (фото 73). Автор - Зураб Церетели.

Фото 74. Памятник Георгию Данеляи и героям фильма "Мимино"

Но главный магнит Авлабара для большинства туристов и жителей города сегодня - это Кафедральный собор Грузинской православной церкви Цминда Самеба. Он красиво расположился на склоне холма Ильи II и виден практически из любой части города. В частности, он представлен на уже размещенных нами фотографиях 10-14 и 68. Строили собор начиная с 1995 г., а освятили в 2004 г. С тех пор Цминда Самеба (по русски: собор Святой Троицы, или Троицкий ) сменила в роли кафедрального храм Сиони, что в Старом городе. Деньги на строительство собора собирали всем миром: поучаствовали как обычные граждане, так и бизнесмены.

Комплекс Цминда Самеба состоит из главного собора (фото 75-77), отдельно стоящей колокольни (фото 78), девяти часовен (пять из них - под землей), резиденции патриарха Грузинской православной церкви, монастыря, духовных академии и семинарии, гостиницы для паломников. Также вокруг раскинут красивый парк с аллеями, цветниками и газонами. Оттуда открывается прекрасный вид на Старый город и гору Мтацминда.

Фото 75. Кафедральный собор Цминда Самеба

Фото 76. Кафедральный собор Цминда Самеба

Фото 77. Кафедральный собор Цминда Самеба

Фото 78. Колокольня комплекса Цминда Самеба (справа). На заднем плане - гора Мтацминда

Ансамбль Троицкого собора в целом выдержан в классическом стиле грузинской купольной храмовой архитектуры. Автором проекта стал Арчил Миндиашвили. Естественно, были применены современные материалы и технологии строительства и дизайна. Интерьеры собора оформлены в мраморе и золоте (фото 79), внешние стены богато украшены резьбой по камню (фото 80-81).

Фото 79. Интерьеры Троицкого собора оформлены в мраморе и золоте

Фото 80-81. Внешние стены Троицкого собора богато украшены резьбой по камню

Наше посещение собора попало на воскресенье, и этот день, как оказалось, по призыву Каталикоса грузины посвятили миру и семье (видимо, в противовес проводимому в тот же вечер шествию ЛГБТ). В храме и вокруг была масса людей, многие - в национальных костюмах и с детьми. Мы сделали несколько фотографий участников (фото 82-85). Услышав нашу русскую речь, к нам подошел мужчина-грузин среднего возраста. Из разговора с ним мы поняли, что на отношения наших стран мы смотрим абсолютно одинаково, и стены непонимания между людьми нет. Все претензии - к политикам, прежде всего, грузинским.

Фото 82. Кафедральный собор Цминда Самеба

Фото 83-84. Группа детей в национальных костюмах возле Кафедрального собора Цминда Самеба

Фото 85. Дети в национальных костюмах возле Кафедрального собора вместе с учителем и священником

После посещения Троицкого собора отправляемся в сторону реки, и по пути нас ожидает еще одна встреча со столичной разрухой (фото 86-89).

Фото 86. Авлабарская разруха. На заднем плане (очень близко!) - Кафедральный собор Цминда Самеба

Фото 87-88. Авлабарская разруха

Фото 89. Авлабарская разруха на фоне купола Президентского дворца

Из фотографий, представленных выше, конечно, самая шокирующая - последняя, с куполом Президентского дворца, который расположен совсем рядом со всеми этими развалюхами. Президентский дворец (или Авлабарская резиденция, как его еще называют) был построен по инициативе третьего президента Грузии М. Саакашвили в период 2004–09 гг. Грандиозное четырехэтажное здание с колоннами и стеклянным куполом, возвышающееся над старыми постройками Авлабара, хорошо видно из многих точек Тбилиси и потому присутствует на абсолютном большинстве фотографий левого берега Куры (фото 12-14, 68 и 90).

Хотя первым и основным автором проекта дворца является Г. Батиашвили, из-за разразившегося конфликта его строительство завершалось под руководством другого архитектора - итальянца Микеле-Де Лукки, внесшего в авторский проект свои изменения. Позже Микеле-Де Лукки построил в Тбилиси еще и пешеходный мост Мира, о чем рассказано выше. У местных жителей Президентский дворец особым почтением не пользуется, и они уничижительно называют его рейхстагом. Нынешний Президент Грузии С. Зурабишвили в качестве своей резиденции использует дворец Орбелиани, находящийся на другом берегу реки Куры, в центральном районе столицы — Мтацминде. Президентский дворец в Авлабаре с 2019 года служит только для проведения государственных церемоний и важных встреч.

Фото 90. Президентский дворец, или Авлабарская резиденция

Еще более спорное "саакашвиливское" архитектурное произведение - культурный центр, который не только хорошо заметен, а просто лезет в глаза на всех левобережных фотографиях старого Тбилиси. Объект представляет собой две сходящиеся цилиндрические постройки ("трубы"), внутри которых, по замыслу автора - итальянца Массимилиано Фуксаса, должны были расположиться музыкальный театр - в одной и выставочный холл - в другой. Говорят, что Фуксас при проектировании был вдохновлен идеей отразить грузинскую традицию виноделия, поэтому некоторые тбилисцы называют эти трубы грузинским словом «докеби», что означает «роги для вина». Другие же неполиткорректно кличут это сооружение просто "ляжками" (фото 12-14, 52 и 91). Строительство было закончено в 2012 году, но объект так в эксплуатацию и не вступил: правительству «Грузинской мечты», пришедшему на смену М. Саакашвили, он не понравился, как впрочем, и очень многим в Тбилиси. Нам это сооружение тоже показалось каким-то инородным телом в исторической застройке города. Объект выставляли на аукцион, предлагали в нем открыть музей вина и др., но судьба его до сих пор (лето 2020 г.) так и не решена.

Фото 91. Несостоявшийся культурный центр в парке Рике. Источник: https://kuku.travel/

В отличие от несостоявшегося культурного центра, парк Рике, в котором он расположен, - очень популярный у жителей и туристов ландшафтный объект. Сегодняшний Рике (его открыли в 2010 г.) — это поющие фонтаны, гигантская шахматная доска с метровыми фигурами, которыми можно играть, большой рояль "в кустах", станция канатной дороги, ведущей в крепость Нарикала. Сюда же приходит пешеходный мост Мира, соединяющий парк со Старым городом. Когда подрастут посаженные в парке деревья, он станет еще лучше.

У основания Авлабарского холма установлен памятник поэту Николозу Бараташвили (фото 92). Он родился в Грузии в 1817 году и прожил всего 28 лет, оставив после себя замечательную любовную лирику. Слава к нему пришла только после смерти, но зато теперь его сравнивают с такими поэтами-романтиками как Лермонтов и Шелли, называют вторым, после Руставели, величайшим поэтом Грузии.

      "Цвет небесный, синий цвет,
      Полюбил я с малых лет.
      В детстве он мне означал
      Синеву иных начал.
      ...Он прекрасен без прикрас.
      Это цвет любимых глаз.
       Это взгляд бездонный твой,
      Напоенный синевой..."
      (Перевод Б. Пастернака)

Именем Бараташвили в Тбилиси названа одна из центральных улиц и мост. Похоронен поэт был в Пантеоне на горе Мтацминда, в этот район мы и направляемся.

Фото 92. Памятник поэту Николозу Бараташвили у основания Авлабарского холма

Вверх

Тбилиси: Район Мтацминда

Мтацминда — центральный правобережный район Тбилиси, расположенный между одноимённой горой и рекой Кура севернее Старого города. На карте 1а он обозначен ярко-зеленым цветом. Это один из исторических районов города, который начал активно застраиваться после присоединения Грузии к Российской империи. Здесь происходили и основные события в истории современной Грузии, начиная с распада СССР. Так что можно сказать, что район Мтацминда исторически и архитектурно — это грузинский XIX век со значительной примесью ХХ и XXI-го.

Район Мтацминда - самый парадный, самый столичный район Тбилиси. Его осью выступает проспект Руставели - что-то вроде Тверской улицы в Москве или Невского проспекта в Питере по значению для города. Проспект назван в честь знаменитого грузинского поэта XII–XIII веков и государственного деятеля времени правления царицы Тамары - Шота Руставели (фото 93). В грузинскую историю он вошел, прежде всего, как автор хрестоматийной поэмы «Витязь в тигровой шкуре», ставшей гордостью грузинской культуры.

Фото 93. Памятник поэту Шота Руставели на проспекте его имени

На месте нынешнего проспекта Руставели в течение многих веков была просто грунтовая дорога, ведущая от крепостной стены Тбилиси на север, к Кавказским горам. И только с начала XIX века, когда Грузия присоединилась к Российской империи, возникла необходимость освоения этой территории. Здесь построили штаб Кавказского корпуса, дом Главнокомандующего (с 1845 года ставшего резиденцией императорского наместника на Кавказе) и большой собор Александра Невского. Так улица приобрела официальное значение. Из построенного тогда сохранился Воронцовский дворец - резиденция первого императорского наместника на Кавказе графа Воронцова. Резиденция наместника несколько раз перестраивалась и то, что мы видим сейчас на проспекте Руставели, - это здание 1868 года постройки (фото 94).

Фото 94. Воронцовский дворец

В Воронцовском дворце в мае 1918 года была провозглашена независимость Грузии, а затем и Армении, и Азербайджана. К столетию этого события в 2018 году было решено открыть в Воронцовском дворце музей, в связи с чем в здании началась реконструкция. В мае 2018 г., когда мы были в Грузии, музей уже работал, хотя экспозиции как таковой еще не было. В ходе экскурсии с гидом можно было посмотреть уже отремонтированные помещения 2-го этажа, и в частности, Мраморный (фото 95), Белый (фото 96) и Зеркальный залы. Особо сильное впечатление произвел Зеркальный зал в неомавританском стиле, который выглядит сейчас примерно так же, как при Воронцове (фото 97-97а). Ремонт в Зале заседаний парламента Закавказской Конфедерации, где в мае 1918 года Грузия, Армения и Азербайджан подписали декларации о своей независимости, в момент нашего посещения еще не был завершен.

Фото 95. Мраморный зал Воронцовского дворца

Фото 96. Белый зал Воронцовского дворца

Фото 97-97a. Зеркальный зал Воронцовского дворца

С 1921 по 1936 год дворец был домом правительства. С 1934 по 1937 год в одной из рядовых комнат дворца жила мать Сталина, Екатерина Джугашвили. Экскурсовод сказала, что мать Сталина, будучи простой женщиной крестьянского происхождения, при переезде во дворец затребовала поселить вместе с ней и домашних животных, к которым привыкла (в частности, была упомянута коза). Похоронили мать Сталина в Пантеоне на горе Мтацминда.

В последующие годы в Воронцовском дворце был Дом пионеров, затем - Дворец молодежи. В мае 2018 года на 3-м этаже дворца (где при Воронцовых были личные покои) все еще сохранялись детские кружки и секции (нас туда не водили), а одно из крыльев второго этажа занимали американские некоммерческие организации, видимо, напрямую работающие с грузинской молодежью ("мягкая сила" в действии). Внутренний дворик и прилегающий к дворцу сад на момент нашего посещения были не в лучшем состоянии.

Вся постсоветская история Грузии создавалась уже вне этого дворца, хотя и в непосредственной близости - в современном здании Парламента и вокруг него. Здание Парламента Грузии (фото 98-98а) - самое помпезное сооружение на всем проспекте Руставели. В досоветские времена на месте парламента стоял Тифлисский Александро-Невский военный собор в неовизантийском стиле: восьмикупольное здание с колокольней, построенное в XIX веке в память покорения Кавказа (фото 99). По приказу Берии в 1930-е годы его снесли, а затем возвели нынешнее здание, пристроив к нему уже после войны внушительный портик из туфа, выходящий на проспект Руставели (фото 98а).

Фото 98-98a. Здание Парламента Грузии с портиком из туфа в центре

Фото 99. Тифлисский Александро-Невский военный собор в неовизантийском стиле. На его месте теперь - здание Парламента Грузии. Источник: www.litfund.ru

Именно рядом со зданием Парламента произошли события в апреле 1989 года, которые привели к гибели 21 человека. Здесь также находился эпицентр гражданской войны в 1991 году, именно тут развернулись бои в январе 1992 года, когда завершалась эпоха Гамсахурдии. В ходе «Революции роз» в ноябре 2003 года перед парламентом собирался митинг лоялистов, а с задней стороны здания в него прорывался Саакашвили со сторонниками. Здесь же происходили инаугурации президентов и протестные шествия поcледующих лет.

Еще один "революционный" объект - площадь Свободы, первоначально получившая это название в 1918 году, когда Грузия провозгласила свою независимость. В советские времена она называлась площадью Закфедерации, потом площадью Берии, затем с 1953 по 1990 год - площадью Ленина с памятником вождю посредине. В постсоветское время она снова стала площадью Свободы, и с ноября 2006 года в ее центре стоит стелла со Святым Георгием работы Зураба Церетели (фото 100).

Фото 100. Площадь Свободы. В центре - стелла со Святым Георгием работы З.Церетели

В 1829 году в одном из домов, выходящих на площадь (тогда она называлась Эриванская), жил Пушкин. В честь этого прилегающую улицу называют Пушкинской, а в сквере установлен небольшой памятник поэту (фото 101). Современную славу площадь Свободы приобрела в 2003 году, когда здесь митинговали участники "Революции роз". Именно отсюда началось шествие к Парламенту, которое завершилось свержением президента Шеварнадзе и началом правления М. Саакашвили.

Фото 101. Памятник Пушкину в сквере его имени

Чтобы закончить с современной революционной тематикой, упомянем еще одну площадь - площадь Революции роз (фото 102) - в самом конце проспекта Руставели, где мы и проживали во время нахождения в Тбилиси. Площадь была создана в 1983 году, фактически, специально для проведения парадов, и названа площадью Республики. В 2005 году ее переименовали в площадь Революции роз - в честь известных событий 2003 года. В мае 2018 году в честь столетия провозглашения независимости Грузии ее снова переименовали: теперь она называется площадью Первой демократической республики.

Один из наиболее заметных объектов на площади Революции роз - Отель Radisson Blu Iveria. Построенный в 1967 году, он был неплохим отелем советской Грузии под названием "Иверия". В начале 1990-х, вскоре после распада СССР и начала гражданской войны в Грузии это здание стало общежитием для почти тысячи беженцев с территории Абхазии, где шли военные столкновения. Переселенцы жили там более 10 лет, и здание стало жалким зрелищем: разбитые окна, затянутые целлофаном, фанерные конструкции на балконах, забитых вещами и увешанных гирляндами белья (фото 103). В 2004 году жителям "Иверии" выдали по 7000 долларов на номер, чтобы они съехали из отеля. Здание было продано, затем отреставрировано, и гостиница получила новую жизнь и новое название – Radisson Blu Iveria.

Фото 102. Площадь Революции роз (с мая 2018 г. - площадь Первой демократической республики). По центру - Отель Radisson Blu Iveria. Справа - высотка отеля Билтмор (о нем - ниже)

Фото 103. Бывшая гостиница "Иверия" в 1999 году, когда там проживали беженцы из Абхазии. Источник: origins.osu.edu

До 2005 года на площади стоял памятник (который виден на фото 103) особо почитаемому царю Давиду IV Строителю из рода Багратиони, который правил в Грузии в конце XI - начале XII веков. Он известен тем, что способствовал объединению грузинских княжеств в единое централизованное государство. Этот памятник, как "не вписавшийся в проект реконструкции площади Революции роз", перенесли на западную окраину города. Взамен в 2011 году на площади появился "памятник здоровому образу жизни" авторства француза Жана Дюпа - велосипед длиной почти 8 метров и высотой более 4-х метров с двумя сиденьями и двумя рулями - с обеих сторон (фото 104). А из гостиницы Radisson Blu Iveria открываются отличные виды на город (фото 105-107).

Фото 104. "Памятник здоровому образу жизни"

Фото 105. Вид из гостиницы Radisson Blu Iveria: река Кура с набережной З.Гамсахурдии. Вдали - Собор Святой Троицы

Фото 106. Вид из гостиницы Radisson Blu Iveria: мост на реке Кура. По центру - Собор Святой Троицы, справа - Дом юстиции (в народе идет под названием "Поганки" из-за формы крыши)

Фото 107. Вид из гостиницы Radisson Blu Iveria: здание в центре с коллонадой и угловой башней - Академия наук Грузии (бывшее здание "Грузугля") на фоне горы Мтацминда

А теперь отправимся на гору Мтацминда. Она невысокая - всего 740 м над уровнем моря (на 240 метров выше проходящей у подножия улицы), но является святой для грузин. Мтацминда так и переводится с грузинского: "святая гора"- по аналогии с афонской Святой Горой. На вершину ходит фуникулер, где расположен один из лучших в городе ресторанов. С его террасы открываются отличные виды на Тбилиси (фото 108-110), а также на жилой комплекс самого богатого человека в Грузии - Бидзины Иванишвили (фото 111).

Фото 108. Вид на Тбилиси с горы Мтацминда

Фото 109. Вид на Тбилиси с горы Мтацминда

Фото 110. Вид на Тбилиси с горы Мтацминда

Фото 111. Вид на жилой комплекс Бидзины Иванишвили на Сололакском хребте, проект которого был разработан японским архитектором Сином Такамацу. Бидзина Иванишвили - самый богатый человек в Грузии, глава правящей партии "Грузинская мечта".

Гора Мтацминда считается святым местом из-за находящейся здесь пещеры Давида Гареджийского, над которой в XIX веке построили храм. В 1829 году возле храма похоронили Грибоедова, и эта часть горы постепенно стала популярным местом захоронения знаменитых людей. Так возник Пантеон на Мтацминде.

Давид Гареджийский - один из группы 13-ти монахов-проповедников (их ещё называют ассирийскими отцами), пришедших в Грузию в середине VI века. Их основной задачей, видимо, была борьба с пережитами язычества в Грузии. Считается, что ассирийские отцы создали грузинскую православную церковь в том виде, в котором она известена в последующей истории, а также основали и распространили монашество в Грузии.

Давид Гареджийский долгое время жил в пещере на горе Мтацминда - в безмолвии и молитвах. Раз в неделю он спускался с горы в город, чтобы проповедовать евангелие, молиться в храмах, общаться с народом. По легенде, наученная и подкупленная языческими жрецами женщина обвинила Давида Гареджийского в том, что беременна от него. Давид предсказал, что её ложь станет очевидной, когда она родит камень. Когда так и случилось, возмущенная толпа закидала ту женщину камнями. В Тбилиси позже построили храм Квашвети, посвященный этому событию (о нем ниже). Огорченный смертью женщины, Давид испросил у Бога источник чудодейственной воды, который, в частности, даровал бы бесплодным женщинам чудо деторождения. Он сегодня и привлекает к церкви отца Давида на горе Мтацминда множество бесплодных паломниц и не только их. Позже Давид переселился в Гареджийскую пустыню в 60 км к востоку от Тбилиси и основал там монастырь Давид-Гареджи - еще одно место паломничесва верующих. А над пещерой Давида Гареджийского на Мтацминде сейчас построена маленькая церковь Иверской иконы Богоматери. Рядом стоят храм Святого Отца Давида (по грузински - Мамадавити) и похожая на колокольню Преображенская церковь (фото 112). Около храмов - святые источники. А слева и справа от храма Святого Отца Давида - Пантеон.

Фото 112. Храм Святого Отца Давида и похожий на колокольню Преображенский храм

Фото 113. Общий вид на Пантеон. В дальнем углу - маленькая церковь Иверской иконы Богоматери со святым источником

На территории Пантеона сейчас 48 захоронений, справа и слева от храма Святого Давида. Но самым знаменитым из них остается могила Грибоедова и его жены Нино Чавчавадзе - у подножия храма, в отдельном гроте (фото 114-116).

Фото 114. Грот с могилами Грибоедова и его жены Нино Чавчавадзе

Фото 115-116. Надгробья над могилами Грибоедова (1795—1829, слева) и его жены Нино Чавчавадзе. Супруга Грибоедова свою любовь выразила в словах, написанных на торце надгробия её мужа: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!». Нино осталась вдовой в 16-летнем возрасте, замуж больше не вышла. Умерла в возрасте 44-х лет от холеры.

Спустя 100 лет – в 1929 году, к 100-летней годовщине со дня гибели Грибоедова в Персии (Иране) от рук религиозных фанатиков, рядом с храмом Святого Давида был официально открыт тбилисский Пантеон. Здесь нашли свой вечный покой многие из знаменитых грузинских писателей, художников, актеров и общественных деятелей (фото 117-121). К сожалению, кроме могилы Грибоедова, все надписи на надгробиях выполнены на грузинском языке. Нам разобраться в захоронениях помог молодой парнишка, неплохо говоривший по-русски, который был рад хотя бы немного подзаработать. Даже тогда, в 2018 году, когда в Грузии было много туристов, с работой в Тбилиси было трудно, как он нам рассказал.

Фото 117. Надгробие Ильи Чавчавадзе (1837—1907) - писателя и общественного деятеля, боровшегося за национальную независимость Грузии. В современной Грузии он рассматривается как «отец отечества». В 1987 году был канонизирован Грузинской православной церковью под именем Илия Праведный.

Фото 118 (слева). Надгробие поэта-романтика Николоза Бараташвили (1817—1845).
Фото 119 (справа). Надгробие художника Ладо Гудиашвили (1896—1980), который расписал алтарь церкви Кашвети в Тбилиси (о чем ниже).

Фото 120 (слева). Надгробие Вахтанга Чабукиани (1910—1992) — знаменитого артиста балета, хореографа и балетмейстера.
Фото 121 (справа). Надгробие матери Сталина Екатерины Геладзе (1858—1937). Дочь Сталина Светлана Аллилуева вспоминала, что Сталин никогда не боялся никого, кроме матери. На ее похоронах Сталин не присутствовал, только прислал венок.

В Пантеоне похоронили и первого президента Грузии Звияда Гамсахурдию. Во время нашей поездки критических высказываний в его адрес ни от кого слышать не приходилось, хотя если смотреть на вещи объективно, именно с него начались многие проблемы Грузии, включая последующую потерю 20 процентов территории страны.

Вернемся на проспект Руставели - к храму Кашвети (фото 122-123). Его название происходит от грузинских слов ка («камень») и шва («рожать»), и посвящен он событию, описанному в легенде о Давиде Гареджийском (см. выше), когда оклеветавшая его женщина родила камень, и разгневанная толпа за ложь забросала ее камнями. Эта сцена изображена на стенах портика при входе в храм, где представлены и обманщица, и сам Давид, и возмущенные люди, и много камней (фото 124).

Фото 122-123. Храм Кашвети

Фото 124. Изображение легенды о Давиде Гареджийском на портике храма Кашвети

Церковь Кашвети 1910 года постройки - это практически точная копия с собора XI века Самтависи, считающегося эталонным образцом грузинской средневековой архитектуры. Храм Кашвети интересен также фресками в алтарной нише, выполненными Ладо Гудиашвили в 1947 году (фото 125-126). Фигуры на фресках получились выразительными, но не каноническими. В результате, и церковь осталась недовольна, и партийное начальство художника, посмевшего работать в храме. Его исключили из партии и уволили из академии художеств. Евгений Евтушенко написал о нём и его работе так:

        "Рука Ладо Гудиашвили
        изобразила на стене
        людей, которые грешили,
        а не витали в вышине.
        Он не хулитель, не насмешник,
        он сам такой же тёркой терт.
        Он то ли Бог, а то ли грешник,
        он то ли ангел, то ли чёрт".

Фото 125-126. Фрески в алтарной нише выполнены Ладо Гудиашвили

Сейчас Ладо Гудиашвили - признанный классик грузинской живописи, его картины висят в музеях (фото 127-128), одна из центральных улиц Тбилиси названа его именем, а сам он похоронен в Пантеоне на Мтацминде.

Фото 127-128. Картины Ладо Гудиашвили: "Три гражданина" (слева) и "Вечеринка с женщиной" (справа)

Обе картины (фото 127-128) выставлены в Национальной галерее (она же - Голубая галерея, фото 129), расположенной по соседству с церковью Кашвети. Это здание было построено в 1888 году по случаю завершения Кавказской войны как храм воинской славы. Художественной галереей оно стало в 1917 году. Самая знаменитая часть ее коллекции - картины Нико Пиросмани (фото 130-132), известнейшего грузинского художника-самоучки конца XIX — начала ХХ века, работавшего в стиле примитивизма. Правда, то, что было выставлено во время нашего посещения, большого впечатления не произвело. Видимо, лучшие его работы - в других музеях и частных коллекциях. Наиболее известная картина Пиросмани, которую удалось увидеть, - "Актриса Маргарита", портрет француженки Маргариты де Севр, приезжавшей в Тбилиси на гастроли в 1905 г. История взаимоотношений Пиросмани с ней тезисно рассказана в песне «Миллион алых роз». Пиросмани умер в 1918 году, место его захоронения неизвестно, хотя в Пантеоне на Мтацминде можно увидеть доску с датами его рождения и смерти (фото 133). Доска лежит сама по себе, без могилы, и это называется "символическим захоронением".

Фото 129. Национальная (она же Голубая) галерея

Фото 130-131. Картины Пиросмани: "Медведь в лунную ночь" и "Актриса Маргарита"

Фото 132 (слева). Пиросмани: Вывеска пивного заведения. Основной доход Пиросмани составляли вывески для духанов и ресторанов.
Фото 133 (справа). Доска с датами жизни Пиросмани в Пантеоне Мтацминда

Рядом с Национальной галереей находятся два роскошных театральных здания - Грузинский театр имени Шота Руставели (фото 134) и Театр оперы и балета им. Палиашвили (фото 135-139). Первый - архитектурное творение в стиле позднего барокко, второй - в неомавританском стиле. Оба нынешних здания построены в конце XIX века, хотя оперный театр был основан еще в 1850 г. при активной поддержке графа Воронцова, бывшего тогда российским наместником.

Фото 134. Грузинский театр имени Шота Руставели

Фото 135-136. Театр оперы и балета им. Палиашвили

Фото 137. Театр оперы и балета им. Палиашвили - деталь экстерьера

Фото 138 (слева). Памятник всемирно известному хореографу Джорджу Баланчину (Георгию Баланчивадзе)
Фото 139 (справа). Фонтан с балеринами возле Театра оперы и балета

В непосредственной близости от Оперного театра находится другое заметное здание - монументальное сооружение сталинских времен с десятью гранитными колоннами по проекту Алексея Щусева (фото 140-142). Его построили в 1938 году, и 50 лет в нем располагался Институт марксизма-ленинизма. После развала СССР институт закрыли, а здание использовалось для кратковременного размещения Парламента Грузии в 1992 г., затем - министерства по делам беженцев, Конституционного суда. Сейчас это пафосное сталинское здание - главный вход в пятизвездночный отель Билтмор (Biltmore Hotel Tbilisi), современная высотка которого пристроена сзади, и со стороны проспекта Руставели она почти не видна. Зато ее можно рассмотреть с Площади Революции роз (фото 102) и еще лучше - из гостиницы Radisson Blu Iveria (фото 142). Таким образом, здание сталинской эпохи со всеми его барельефами рабочих и колхозников (фото 142) было успешно интегрировано в самый дорогой отель Грузии.

Фото 140. Здание бывшего Института марксизма-ленинизма, сейчас - главный вход в пятизвездночный отель Билтмор-Палас

Фото 141. Высотка отеля Билтмор. Справа - задняя часть бывшего Института марксизма-ленинизма

Фото 142. Фрагмент экстерьера бывшего Института марксизма-ленинизма, ныне - украшение отеля Билтмор.

Помимо монументальных зданий и памятников, вдоль проспекта Руставели в разных местах установлены бронзовые человечки скульптора-самоучки Левана Буджиашвили (фото 143-148). Каждый - примерно сантиметров 40 в высоту, но их много и не заметить их невозможно: уличные музыканты, крестьяне, пьяницы, нищие, дама с зонтиком и толстяк в шляпе...

Фото 143-144. Бронзовые человечки скульптора-самоучки Левана Буджиашвили на проспекте Руставели

Фото 145-146. Бронзовые человечки скульптора-самоучки Левана Буджиашвили на проспекте Руставели

Фото 147-148. Бронзовые человечки скульптора-самоучки Левана Буджиашвили на проспекте Руставели

И еще несколько фотографий с улиц Тбилиси (фото 149-154).

Фото 149. Храм Иоанна Богослова на ул.Киачели, построенный в начале XX века на месте собора Андреевского монастыря VII-го века.
Фото 150. Музыкант, проходящий сквозь стену, на проспекте Руставели

Фото 151-152. Нам понравилось, как винный магазин-бар "вписал" в свое помещение старое можжевеловое дерево

Фото 153-154. Многое на улицах Тбилиси сделано для привлечения туристов, в том числе и русскоязычных

Из-за ограниченности времени пребывания в Грузии мы смогли посетить только два музея: Голубую галерею (об этом речь шла выше) и Золотой фонд Музея искусств, включающий античное золото Колхиды из местечка Сачхере, а также золото христианской эпохи и старинные иконы. Музей небольшой (было открыто только 4 зала), но коллекция - фантастическая. Наиболее ценные предметы: оригиналы старинных грузинских икон (фото 155), различные церковные предметы и кресты грузинских царей, включая нательный крест царицы Тамары (единственный предмет из тех, что ей принадлежал и сохранился). Очень нам понравилась и средневековая чеканка (фото 155-157). Коллекция чеканных икон Музея искусств Грузии имеет мировую славу. Большой ценностью обладает собрание перегородчатых эмалей (минанкари), которые были созданы грузинскими мастерами в X-XII веках (фото 158). Фотографирование в Золотом фонде строго запрещено, поэтому мы привлеки для этого описания фотографии, найденные в Интернете.

Фото 155. Жемжчужина коллекции - Икона Спаса Нерукотворного (Анчисхати). Золотое чеканное обрамление для нее в XII веке сделал известный кузнец Бека Опизари. Источник: uchitelj.livejournal.com

Фото 156. Благовещение, XII в. Чеканка по серебру. Источник: www.ruicon.ru

Фото 157. Сретение Господне, XII в. Чеканка по серебру. Источник: www.ruicon.ru

Фото 158. Воскрешение Лазаря, грузинская перегородчатая эмаль, XII век. Источник: ru.wikipedia.org

Вверх

Часть 2. Мцхета и окрестности

Мцхета: Джвари

Примерно в 20 км к северу от Тбилиси расположена первая столица Грузии Мцхета. Рядом с ней - еще несколько интереснейших объектов, расположенных на Военно-Грузинской дороге, которые мы смогли посетить, наняв на целый день машину с водителем (храм Джвари, Цилканский храм и крепость Ананури, на карте 159 подчеркнуты красным). Начали мы с храма Джвари.

Храм Джвари построили на высокой горе над Мцхетой, поэтому его видно уже далеко на подъездах (фото 160-160а). Свое имя этот храм (джвари переводится как «крест» с грузинского) носит не случайно, и история его создания связана со святой равноапостольной Нино. В христианской традиции равноапостольными называют тех, кто, подобно апостолам, вел христианскую проповедь среди языческих народов. В Грузии это — Святая Нино. Существует предположение, что храм Джвари поставили на месте одного из крестов, установленных Святой Нино в Иберии. Строили храм с 590 по 605 год (по другим оценкам: с 604 по 642 гг.), так что он - один из старейших сохранившихся в Грузии, и относится к периоду византийского правления. С 1994 года Джвари является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Карта 159. Некоторые достопримечательности Военно-Грузинской дороги

Фото 160-160а. Храм Джвари построили на высокой горе, поэтому его видно издалека. Слева - снимок из окна машины, справа - из Мцхеты

Можно сказать, что храм Джвари идеально вписан в окружающий ландшафт и потому великолепно смотрится с самых разных точек (фото 161-164). Внешне Джвари довольно прост, но по-научному этот тип конструкции называется иностранным термином тетраконх ("тетра" - означает четыре, "конха" - раковина). В плане это сооружение выглядит как крест с закругленными концами, вписанный в квадрат. Такие постройки пришли из Византии.

Фото 161-162. Храм Джвари идеально вписан в окружающий ландшафт

Фото 163-164. Храм прекрасно смотрится с самых разных точек

На стенах храма сохранилось много фрагментов резьбы по камню, остатков украшений, старых (и не очень) надписей (фото 165-168).

Фото 165. На стенах храма сохранилось много фрагментов резьбы по камню, остатков украшений

Фото 166. Резьба по камню в тимпане над главным входом в храм - крест с двумя ангелами

Фото 167. Фрагменты резьбы по камню на стенах храма

Фото 168. Главный вход в храм с фрагментами резьбы по камню
Фото 169. Святая равноапостольная Нино - икона в интерьере храма

Внутри храма первое, что бросается в глаза, - это огромный деревянный крест, установленный в центре на возвышении, что очень необычно для церквей (фото 170-171). После строительства в VI веке храм своего облика не менял, то есть в нем сохранено лаконичное внутреннее убранство, характерное для того периода: ни иконостаса, ни оштукатуренных стен, ни фресок... Есть только несколько икон, в том числе с изображением Святой Нино (фото 169).

Фото 170-171. Деревянный крест, установленный на возвышении в центре храма. Согласно преданию, именно на этом месте святая Нино воздвигла крест

Ну и, конечно, отдельно стоит сказать о смотровой площадке Джвари, точнее, об открывающемся оттуда виде (фото 172-174). Возможно, это самая узнаваемая грузинская картинка: место слияния реки Куры с рекой Арагви, с Мцхетой на стрелке. Вид просто завораживающий! Часто утверждают, что вот в этих строках из "Мцыри" Лермонтов написал про Джвари:

        "Немного лет тому назад,
        Там, где, сливаяся, шумят,
        Обнявшись, будто две сестры,
        Струи Арагвы и Куры,
        Был монастырь. Из-за горы
        И нынче видит пешеход
        Столбы обрушенных ворот,
        И башни, и церковный свод..."

Нам кажется более убедительной версия о том, что упоминаемый поэтом монастырь - собирательный образ Джвари и Светицховели, расположившегося на стрелке, где, в центре древней Мцхеты, сливаются Арагви и Кура (фото 175-176). Туда мы и отправимся.

Фото 172. Джвари на фоне слияния Арагви и Куры. Источник: zen.yandex.ru

Фото 173. Место слияния рек Куры и Арагви (справа), с Мцхетой на стрелке

Фото 174. Долина реки Арагви с участком Военно-Грузинской дороги

Фото 175. Вид на Мцхету с храмом Светицховели со смотровой площадки Джвари

Вверх

Мцхета: Собор Светицховели

Поселение на этом месте - слиянии Арагви и Куры - появилось в далёкой древности: вероятно, еще до нашей эры. С III по V век н.э. Мцхета была столицей раннего грузинского царства Иверии. В IV веке здесь жила Святая Нино, и в Мцхете происходили все события, связаные с её христианской проповедью, приведшие к крещению Иверии. Именно здесь в 327 году христианство было провозглашено государственной религией страны. Однако в конце V века царь Вахтанг Горгасал начал перенос столицы страны из Мцхеты в основанный им Тбилиси. Потеряв столичный статус, Мцхета еще некоторое время оставалась важным транзитным торговым городом, через который проходили караванные пути на север, в Аланию. В 736 году Мцхета была почти полностью разрушена арабской армией, и после этого в течение многих веков влачила жалкое провинциальное существование...

Сегодня Мцхета - это уютный небольшой городок с 8-ми тысячным населением, самое посещаемое место в грузинской провинции. Этому способствует и близость к Тбилиси (20 км к северу), и самое главное - недавняя серьезная реставрация, превратившая Мцхету в одну из главных достопримечательностей Грузии. От прошлого в городе осталось только несколько храмов, но зато каких! В их числе - знаменитый собор Светицховели, бывший в течение многих веков главным в Грузии, и храм Самтавро.

Главный объект туристического паломничества в городе - собор Светицховели (фото 176-177). Первую церковь (тогда деревянную) по совету равноапостольной Нино на этом месте построил ещё в IV веке принявший христианство царь Мириан III. Во второй половине V века ей на смену была возведена базилика - по приказу царя Вахтанга Горгасала. То, что мы видим сейчас - ассиметричный купольный храм - в значительной степени постройка XI века, восстановленная в веке XV-м.

Фото 176. Храм Светицховели со смотровой площадки Джвари

Фото 177. Храм Светицховели со стороны главного входа

Это громадное сооружение сейчас окружено стеной XVIII века, сложенной из гальки и воздвигнутой по приказу царя Ираклия II. В некоторых местах хорошо видны остатки другой стены - из каменных блоков, уцелевшей с XI века (фото 178). На западной стороне комплекса сохранились врата XI века - из огромных каменных блоков и с мордами быков, вмурованных в стену (фото 179-180).

Фото 178. Храм Светицховели местами окружен тремя стенами: высокой галечной XVIII века, мощной из каменных блоков XI века, ну а третья - коммерческая

Фото 179-180. Врата XI века с мордами быков, вмурованных в стену. Считается, что быки сохранились от постройки храма V века

По фасадам и барабану купола проходят изысканные аркатурные пояса - декоративные ложные арки с тонкой, мастерски выполненной орнаментальной резьбой, рельефами и изразцами (фото 181-190). В щипце - барельефы орла и льва, символов двух евангелистов (фото 185-186). Изразцы богаты, разнообразны и хорошо выделяются на фасадах песочного цвета (фото 189-190).

Фото 181. По фасадам и барабану купола проходят изысканные аркатурные пояса - декоративные ложные арки с орнаментальной резьбой

Фото 182. Внешний декор с аркатурными поясами с южной стороны храма

Фото 183. Декоративные украшения восточной стороны храма

Фото 184. В нишах на фасаде когда-то стояли статуи

Фото 185-186. В щипце - барельефы орла и льва, символы двух евангелистов - Иоанна и Марка

Фото 187-188. Декоративные обрамления окон храма

Фото 189. Крест, выложенный изразцами

Фото 190. Яркие изразцы эффектно выглядят на фасадах песочного цвета

Официальное название этого храма - Собор во имя Двенадцати Апостолов, но общеупотребимое - другое: Светицховели. Это в переводе с грузинского означает «животворящий столб» (свети — это столб, а цховели — живой, или чудотворный). Здесь самое время рассказать о легенде, связанной с главной реликвией храма, одновренно объясняющей и его необычное название.

По одному преданию, один из римских солдат, присутствовавший при распятии Иисуса Христа и по жребию получивший в свое распоряжение его хитон, затем продал божье одеяние грузинскому паломнику. Тот принес его в Грузию, в Мцхету, и отдал хитон своей сестре Сидонии, которая под впечатлением от рассказа о распятии скончалась, прижимая к груди святой артефакт. Все попытки отделить хитон от Сидонии были безуспешны. Так ее и захоронили вместе с хитоном Христовым. На месте этого погребения вырос кедр. Со временем жители Мцхеты забыли о хитоне и Сидонии, но заметили, что подходившие к кедру раненые животные покидали его здоровыми. Язычники стали почитать дерево, способное лечить. Святая Нино, оказавшись в Мцхете, попросила царя Мириана, принявшего христианство, построить храм на месте захоронения хитона. Но разросшийся кедр мешал, и из него было вырублено семь столбов (колонн), которые использовали в качестве опор деревянного храма. Однако один из столбов начал мироточить и его никак не удавалось сдвинуть с места. На помощь пришел ангел, и столб был в конце концов установлен над местом захоронения хитона и Сидонии (фото 191). Вокруг чудотворного столба, источавшего миро, и был возведен первый храм Светицховели.

Фото 191. Икона, рассказывающая историю создания храма Светицховели (хитон, Сидония, ангел и животворящий столб).

А в XVI веке животворящий столб был помещен внутрь небольшого каменного шатра, украшенного фресками со сценами из истории храма. Этот шатер и сейчас стоит в центре собора Светицховели (фото 192-193), а сам чудотворный столб не виден и более не является опорным. Его мироточение прекратилось в 1614 году, когда в Мцхету пришёл персидский шах Аббас и решил, что всё здесь надо разрушить. Но кто-то из его исламских богословов, как пишут, сказал ему про Светицховели буквально следующее: «Воздвигнуто для молитвы, как божий дом. Негоже человеку его разрушать». И Аббас не тронул храмы Мцхеты.

Фото 192-193. В XVI веке животворящий столб был помещен внутрь небольшого каменного шатра, украшенного фресками

Фрески собора много раз повреждались или гибли, особенно во время вражеских нашествий, которых было немало. Поэтому те из них, которые были выполнены в XI, XVI и XVII веках, сохранились только фрагментарно. В 1830-е годы, когда ожидался визит императора Николая I, фрески собора забелили, чтобы собор выглядел чище и официальнее. Позже их расчистили и частично восстановили. Самая крупная и самая заметная фресковая фигура в храме - это Христос Пантократор в алтарной нише (фото 194-196). Алтарная перегородка в храме современная, зато каменная резьба на ней - древняя (фото 197-197a).

Фото 194. Христос Пантократор в алтарной нише

Фото 195-196. Христос Пантократор крупным планом

Фото 197-197a. Алтарная перегородка в храме современная, зато каменная резьба на ней - древняя

Среди фресок храма специалисты неизменно выделяют редкую сцену Страшного Суда. Центральное место на этой фреске занимает фигура Христа в окружении ангелов и зодиакального круга (фото 198-199).

Фото 198-199. Сцена Страшного Суда (слева), где центральное место занимает фигура Христа в окружении ангелов и зодиакального круга (справа)

Храм Светицховели внутри, по мнению многих, оставляет впечатление хаотичного и неупорядоченного. Как некоторые пишут: "Здесь криво всё". Даже его опорные колонны (а их - 8) не только разной формы, но и установлены не в линию. В значительной степени это объясняется, видимо, тем, что собор строился на месте предыдущих церквей, стены которых не были разрушены полностью и сохранились как элементы более поздних сооружений. Фундамент, например, достался Светицховели в наследство от базилики V века. Внутри, у основания опорных столбов, где археологи разобрали кладку до слоев V века, оставлены застеклённые участки, позволяющие увидеть древние античные грузинские орнаменты.

В храме имеются и другие религиозные и исторические артефакты, помимо хитона Христа и животворящего столба. Так, на одной из стен храма находится большой деревянный крест с эмалевыми украшениями (фото 200-201). В нижнюю часть креста вставлена частица "Истинного креста" (того, на котором был распят Христос). Предание гласит, что эту реликвию грузинской общине подарил сам римский император Константин, узаконивший христианство.

Фото 200-201. Частица "Истинного креста", справа - крупным планом

К реликвиям храма относят и купель для крещения (фото 202-203): предполагается, что в ней крестился Мириан (первый христианский царь Грузии) и его жена Нана. Рядом на стене висит икона, где изображены Мириан, Нана, и святая Нино - между ними.

Фото 202-203. Купель, в которой крестился Мириан (первый христианский царь Грузии). На стене - икона, изображающая Мириана, Нану и святую Нино

Конечно, нельзя не сказать о захоронениях. Когда-то храм был усыпальницей грузинских царей, но лишь несколько их могил сохранилось до нашего времени. Большая белая плита — могила царя Вахтанга Горгасала (фото 204). Ближе к алтарю — могила Ираклия II, которая распознаётся по изображению щита и сабли (фото 205). Кстати, именно захоронение Ираклия II, подписавшего с Россией договор о протекторате над Грузией, упоминает Лермонтов в поэме "Мцыри" вот в этих строках:

        "...Теперь один старик седой,
        Развалин страж полуживой,
        Людьми и смертию забыт,
        Сметает пыль с могильных плит,
        Которых надпись говорит
        О славе прошлой - и о том,
        Как, удручен своим венцом,
        Такой-то царь, в такой-то год,
        Вручал России свой народ".

Эти строки - еще одно доказательство того, что речь в поэме идет не столько о Джвари, сколько о Светицховели.

Фото 204 (слева). Надгробная плита над могилой царя Вахтанга Горгасала
Фото 205 (справа). Могила Ираклия II, подписавшего с Россией Георгиевский трактат

Остальные плиты в храме — это в основном надгробья князей Багратиони-Мухранских и их родственников. На всём протяжении своего существования собор служил не только усыпальницей для представителей царского рода, но и местом их коронования. В марте 2007 года в Светицховели прошло отпевание первого грузинского президента Звиада Гамсахурдиа, но захоронили его в Пантеоне Мтацминда в Тбилиси.

Вверх

Мцхета: Монастырь Самтавро

Еще один популярный у туристов объект в Мцхете - монастырь Самтавро. Его корни - в IV веке, но строился он не как монастырь, а как дворовая церковь царя Мириана. Название храма дословно переводится с грузинского как «царская территория». Его строительству предшествовало принятие христианства царем Мирианом и его женой Наной - под сильным влиянием Святой Нино, жившей в этих краях в IV веке. После этого события Мириан провозгласил христианство национальной религией Грузии и приказал построить храм Светицховели, а в честь Нино, сыгравшей такую большую роль в судьбе страны и его личной - церковь Святой Нино (фото 206).

Территория, где расположена церковь Святой Нино и нынешний монастырь Самтавро, ранее находилась за пределами крепостной стены Мцхеты, на краю оврага. Считают, что именно в этом месте, у проживавшего здесь царского садовника, и поселилась вначале Нино, пришедшая в Грузию из Кападокии проповедовать христианство и соорудившая себе здесь, под кустом ежевики, скромное жилище. На этом месте позже царь Мириан и приказал построить церковь Святой Нино. А вскоре после этого в непосредственной близости - и второй храм, известный как "Верхняя церковь" - "для себя и народа грузинского" (фото 207). Отсюда название Самтавро - «царская территория».

Фото 206. Церковь Святой Нино

Фото 207. "Верхняя церковь", она же Преображенский собор

Официальное название Верхней церкви - Преображенский собор, и знаменит он, прежде всего, тем, что служит усыпальницей первым христианским правителям Грузии – царю Мириану и его жене Нане (фото 208-209). Считая себя греховным человеком, царь Мириан так объяснил в одном из текстов строительство этого храма: "Я не осмелился пред ним (светицховельским столбом) вырыть землю для своей могилы, чтобы останки мои были похоронены пред ним, ибо я, грешный, боялся его; поэтому приготовил себе могилу в Верхней церкви, чтобы быть вдали от его глаз и приобщиться его благ в день воскресения".

Фото 208. Каменные саркофаги Мириана и его жены Наны. На стене - мозаика с их изображениями

Время, вражеские нашествия, землетрясения были причиной многочисленных разрушений храма, и его неоднократно перестраивали. Тем не менее, он сохраняет особенности типичного древнегрузинского зодчества, хотя и не считается эталоном. Некоторые эксперты даже называют его стандартным, типовым храмом эпохи Золотого века Грузии (XII-XIII век). Специалисты выделяют здесь искусно исполненные орнаменты на куполе и стенах Преображенского собора (фото 210-212).

Фото 209 (слева). Двери собора с изображением Мириана и Наны
Фото 210 (справа). Орнаменты на куполе и стенах Преображенского собора

Фото 211-212. Детали внешних орнаментов Преображенского собора

С 1820 года Преображенский храм, церковь Святой Нино и некоторые другие постройки - это части женского монастыря Самтавро. В 1930-х годах обитель была закрыта, однако Преображенский храм и позже продолжал свою работу. Вновь монастырь был открыт в 1990-х годах, а в 1994 году его храмы, наряду с другими памятниками Мцхеты, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вверх

Часть 3. По Военно-Грузинской дороге: Цилкани и Ананури

Цилкани

Из Мцхеты мы отправились по Военно-Грузинской дороге на север - в Ананури. По пути туда решили заехать в Цилканский собор Пресвятой Богородицы - памятник национального значения Грузии, что находится в 15 км северо-западнее Мцхеты и в 8 км в стороне от Военно-Грузинской дороги.

Архитектурный комплекс объединяет Цилканский храм Пресвятой Богородицы и крепостную стену (фото 213). Этот собор известен тем, что тут похоронен Исе (Иесей) Цилканский - один из тринадцати ассирийских отцов, прибывших в Грузию в VI веке проповедовать христианство и монашество. Сам храм был основан задолго до прибытия сюда Иесея. Еще в IV веке царь Бакар, сын первого христианского грузинского царя Мириана III, основал церковь Цилкани в виде зального храма. Затем церковь неоднократно перестраивалась: в V веке, при Вахтанге Горгасале - в трехнефную базилику, в XII- XIII веках - в купольную церковь.

Фото 213. Цилканский храм Пресвятой Богородицы

В соборе более тысячи лет хранилась его главная реликвия - почитаемая икона Цилканской Божьей Матери, датируемая IX веком. Начиная с 1926 года оригинал иконы хранится в Музее искусств в Тбилиси, где мы ее и увидели через пару дней, а в церкви - копия (фото 214). Также в храме частично сохранились некоторые фрески XIII века, а также и более поздние (фото 215). Посещение этой церкви также запомнилось единственным проявлением враждебности по отношению к нам за все время нашего пребывания в Грузии. Разыскивая в церкви икону Цилканской Божьей Матери, мы обратились за помощью к старушке. Она не ответила на наш вопрос, и только одарила нас долгим недоброжелательным взглядом...

Фото 214. Икона Цилканской Божьей Матери
Фото 215. Купол Цилканского собора с остатками росписи

Вверх

Ананури

Из Тбилиси до Ананури по Военно-Грузинской дороге около 70 км. Где-то на полпути мы догнали огромное, просто гигантское стадо овец, которое заруливало и на дорогу (фото 216-219). Движение остановилось.

Фото 216-217. Гигантское стадо овец на Военно-Грузинской дороге. Фото сделаны из окна машины

Фото 218. Гигантское стадо овец на Военно-Грузинской дороге
Фото 219. Четвероногие пастухи овец

Другая природная интересность по дороге в Ананури - Жинвальское водохранилище (фото 220-221). Это водохранилище – один из самых живописных водоемов Грузии, по утверждению путеводителей, и создано оно искусственно в результате строительства в 1980-е годы ГЭС на реке Арагви. Длина водохранилища - 14 км, глубина - 75 метров (что, как утверждается, и объясняет изумрудность воды).

Фото 220-221. Жингальское водохранилище: изумрудная вода и зеленые горы

На Жинвальском водохранилище и расположилась то ли крепость, то ли замок Ананури (фото 222-223). С конца XIV до середины XVIII века в этом регионе, в верховьях долины реки Арагви, в предгорьях Большого Кавказа существовало важное феодальное образование - Эриставство Арагви, которым управляла местная знать - эриставы. Эристав — изначально чисто административная должность в Картлийском царстве, которая к концу XVI века превратилась в наследственный титул и по сути в княжеский род. Так вот, Ананури была и резиденцией Арагвских правителей (хотя и не единственной, и не главной), а также их главным форпостом на пути к Северному Кавказу.

Фото 222. Крепость-замок Ананури: вид с Военно-Грузинской дороги

Фото 223. Крепость-замок Ананури вблизи

Крепость-замок Ананури неплохо сохранилась: на месте полный периметр стен, две большие башни и еще несколько мелких, две церкви. Но точных данных о времени строительства Ананури нет, хотя известно, что ее строили Арагвские эриставы. Предполагают, что первой была возведена башня с пирамидальной кровлей, выложенной ступенями (она - в центре комплекса), датируемая XIII веком (фото 224). Такого типа башни называют еще хевсурскими. Вероятно, в конце XV- начале XVI века могла быть построена большая квадратная (в сечении) башня. Именно квадратная — так строили до эпохи огнестрельного оружия. Ее стены толщиной около полутора — двух метров, в ней 7 этажей, на 6-ти из которых, помимо бойниц и ниш для наблюдения и стрельбы, были выложены камины. Здесь сохранились деревянные перекрытия и лестницы, по которым туристы поднимаются до самого верха, чтобы сделать отличные фотографии. Круглая башня (на фото 224) сейчас стоит без перекрытий.

Фото 224. Крепость-замок Ананури: хороши видны все главные башни (квадратная - крайняя слева, круглая - правее нее, хевсурская - в центре крепости с темной пирамидальной крышей). Справа - Успенская церковь

Фото 225 (слева). Хевсурская башня с пирамидальной кровлей, выложенной ступенями (предположительно XIII века). На заднем плане - Успенская церковь
Фото 226 (справа). Квадратная башня

Самым значимым объектом в крепости-замке Ананури считают Успенский храм (фото 223-225, 227). Это самая поздняя постройка на территории комплекса, датирумая 1689 годом, но с дизайном в духе XII-XIII века - Золотого века Грузии. Эта церковь - классический крестово-купольный храм, сложенный как в древности - из камня, а не из кирпича (что было нормой в Грузии XVII века). К тому времени уже несколько столетий грузинские церкви больше не украшали каменной резьбой, а в этом храме резьба просто роскошная: здесь и кресты, и деревья, и виноградные листья, и гроздья, и различные фигуры (фото 228-233). Интересен портал храма, выполненный в восточном стиле, но украшенный грузинскими орнаментами в стиле XII века (фото 233).

Фото 227. Успенская церковь (справа), храм Девы Марии (слева) и Хевсурская башня - между ними
Фото 228. Каменная резьба с крестами

Фото 229 (слева). Западный фасад Успенской церкви с орнаментом
Фото 230 (справа). Орнаменты западного фасада крупным планом

Фото 231-232. Роскошная каменная резьба на фасаде Успенской церкви

Фото 233. Портал храма в восточном стиле с резьбой в стиле XII века

К западу от Успенского находится другой храм, который иногда называют Спасским, иногда — храмом Девы Марии (фото 227, 234-236). Время его постройки точно неизвестно: или конец XVI или начало XVII века. Публике он сейчас недоступен.

Фото 234. Спасский, или храм Девы Марии

Фото 235-236. Купола Успенской и Спасской церквей, хевсурской башни. Фото сделаны с квадратной башни

Ананури выдержала немало битв, прежде всего, между враждующими местными феодальными правителями (эриставами). В 1739 году армия Ксанского эристава при поддержке лезгин взяла Ананури штурмом и перебила всю семью Арагвского эристава. В 1795 году защитники крепости стойко противостояли вторгшимся в Грузию войскам Ага-Магомед-хана, не пропустив их вверх по ущелью. Ананури играла немалую военную роль и в начале XIX века, когда Грузия вошла в состав России. Здесь тогда постоянно находились русские воинские части, охраняющие построенную Россией Военно-Грузинскую дорогу и сдерживающие набеги горцев. После ухода русских воинских частей крепость-замок осталась без присмотра и была в запустени до 1939 года, когда была проведена реставрация комплекса.

До ввода в строй Жинвальской ГЭС в 1985 году и возникновения одноименного водохранилища Военно-Грузинская дорога проходила у подножия крепости Ананури. После постройки нового Ананурского моста трассу провели выше крепости. А старый участок Военно-Грузинской дороги, как и старый ананурский мост через реку Ведзатхеви, впадающую в этом месте в Арагви, оказались затоплеными. Сейчас они видны только при понижении уровня воды в водохранилище. Именно это мы и увидели (фото 237-238).

Фото 237. Жинвальское водохранилище (низкая вода) у подножия крепости Ананури

Фото 238. Участок старой Военно-Грузинской дороги и старый ананурский мост через реку Ведзатхеви (на переднем плане), впадающую в этом месте в Арагви (сейчас - в водохранилище)

Вверх