Галисия

Луго

Наше знакомство с Галисией началось в Луго, который считается самым древним из галисийских городов (основан в 1-м веке до н.э.). Сразу скажем, что больших ожиданий относительно Луго мы не имели и единственное, что нас туда манило - это римские объекты города (стена, термы, мост).
             Луго знаменит, прежде всего, своей римской крепостной стеной. Подобные стены существовали и в других городах Испании, но только в Луго она сохранилась не фрагментами, а целиком, полным периметром, без радикальных изменений со времен римлян. В 2000 году стена Луго включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «прекрасный образец позднероманских укреплений в Западной Европе».

Фото 1. Римская стена в Луго (вид сверху). Источник: Интернет

Стену римляне возвели в конце 3-го - начале 4-го века н.э. для защиты города Лукус (Lucus Augusti, ныне – Луго). Она имеет в плане форму неправильного овала (фото 1), и ее общая протяженность – 2117 м. Высота стен - 8 -10 метров, толщина – 4,2 м (иногда достигает 7м). Именно такие параметры стены дает сайт Юнеско, что видимо можно считать наиболее точной информацией. В стене до сих пор сохранились 85 башен, среди которых - несколько десятков оригинальных (фото 2-5). Башни были построены с неравными интервалами (от 5,5 м до почти 13 м) друг от друга. Абсолютное большинство башен - полукруглые, хотя есть и несколько прямоугольных (видны на фото 8).

Фото 2-5. Римская стена в Луго.

В стене имеется 10 входных ворот (фото 6-7), в том числе и пять оригинальных, римских. В 19-м веке были сооружены пять ворот дополнительно – по причине растущего населения города. Естественно, что за 18 веков существования римской стены ее неоднократно ремонтировали, но тем не менее, весь периметр стены, ее первоначальная планировка и большая часть конструкционных элементов (башни, бойницы, укрепления, ворота) сохранены до сегодняшнего дня. Правда, не прошли проверку временем верхние ярусы башен (на фото 3 - одно из немногих исключений), поэтому их высота сейчас практически на всем протяжении сравнялась с высотой остальной стены.

Фото 6-7. В стене имеется 10 входных ворот.

По всему периметру стены можно пройти пешком (фото 8-9), что мы и сделали. Нужно сказать, что строения с ее внешней стороны (фото 10-11) выглядят несколько привлекательнее, чем те, которые непосредственно прилегают к внутренней стороне стены. Среди последних много обветшалых, полуразрушенных и даже заброшенных домов, что производит удручающее впечатление. Специально "заброшки" мы не фотографировали, но кое-что в кадр попало (фото 8).

Фото 8-9. По всему периметру стены можно пройти пешком: прогулка по римской стене.

Фото 10-11. Строения с наружной стороны стены выглядят привлекательнее тех, что внутри нее.

На осмотр того, что внутри стены - старого города, мы отвели немного времени, поскольку путеводители ничего выдающегося там не выделяют. Но в Кафедральный Собор Луго (Catedral de Santa María de Lugo) мы заглянули (фото 12). Собор довольно старый (построен в 12-13 веках в романском стиле на месте более древней церкви 8-го века). В ходе последующих реставраций, как это часто бывает, он приобрел элементы других архитектурных направлений (готика, барокко, неоклассика). Но в целом вид у Собора достаточно стандартный, «без изюминки».

Фото 12. Кафедральный Собор Луго (Catedral de Santa María de Lugo)

Взглянули мы и на покровительницу Луго - Мадонну Большеглазую (La Virgen de los Ojos Grandes) – на фото 13-14.

Фото 13-14. Покровительница Луго - Мадонна Большеглазая.

В период начального строительства бóльшая часть города располагалась внутри стены. Постепенно город разрастался, и сегодняшний Луго насчитывает почти 100 тысяч жителей. Город стоит на реке Миньо, через которую переброшен мост (фото 15). Мост здесь был еще при римлянах, и через него проходила одна из важнейших дорог Галисии, соединявшая римский Лукус с территориями, ныне входящими в состав Португалии. Естественно, с тех пор мост не раз перестраивался, но в целом он сохранил если не римский, то вполне романский вид. Недавно его отреставрировали, сделав пешеходным. Мост был виден из окна нашей гостиницы, поэтому мы смогли его сфотографировать и на следующий день, при дневном свете – с отражением (фото 16).

Фото 15-16. Римский мост в Луго.

Гостиница наша (Balneario de Lugo Termas Romanas, фото 17 внизу у реки) располагалась на месте, где еще римляне открыли и использовали подземные термальные источники. Остатки римских бань 1 - 2-го веков (фото 18) - сейчас в подвале гостиницы. Туристов там уже не моют, но вместо этого на тех же источниках создан современный спа-центр. Мы тоже приобщились: неплохо, но корейская баня в Вашингтоне, куда мы ходим регулярно, намного лучше.

Фото 17. Гостиница наша - Balneario de Lugo Termas Romanas.

Фото 18. Остатки римских бань I-II веков в Луго.

{↑}

Сантьяго-де-Компостела

Когда мы планировали эту поездку, то посещение Сантьяго-де-Компостела рассматривали как одну из ее кульминаций: уж очень много об этом городе написано, да и фотографии Собора Святого Иакова завораживали (фото 1). Но кульминации в Сантьяго-де-Компостела не получилось. Впрочем, обо всем по порядку.

Фото 1. Главный фасад Собора Св. Иакова. Источник: Интернет

Святой Иаков и путь его имени

Сантьяго-де-Компостела — самый известный из испанских городов на северо-западе Испании, столица Галисии. И знаменит он, прежде всего, своим величественным собором Святого Иакова — финальной точкой Пути Святого Иакова (исп. El Camino de Santiago). Считается, что в Сантьяго-де-Компостела, а именно - в его Соборе находятся мощи Св. Иакова (Santiago) – одного из 12-ти апостолов - учеников Христа. Иаков, проповедовавший Евангелие в северной части Пиренейского полуострова, по возвращении на Святую землю был обезглавлен в Иерусалиме в 44 году нашей эры, о чем повествует Новый Завет.

По легенде, ученики Иакова поместили его безжизненное тело в лодку и пустили ее по волнам. Эту лодку, якобы, затем выбросило на берег в испанской Галисии, недалеко от нынешнего города Сантьяго-де-Компостела, где ее обнаружили местные жители. Они же похоронили Иакова в местных горах, но место это было в забвении в течение многих лет. Обнаружил же ковчег с нетленными останками Св. Иакова в 814 году праведный отшельник Пайо, которому на место упокоения апостола указала путеводная звезда. Узнав о находке, король Астурии Альфонсо II распорядился построить часовню (на ее месте теперь стоит Собор) и провозгласил Св. Иакова покровителем королевства. Так, по легенде, был основан город - Сантьяго-де-Компостела, в названии которого соединились имя Св. Иакова (Сантьяго) и роль путеводной звезды в обнаружении его останков («Компостела» по-испански - «место, обозначенное звездой»).

Фото 2-3. Ученики Иакова перевозят его безжизненное тело в лодке. Св.Иаков-паломник. Из музея Собора Св. Иакова

Испания в то время практически полностью была покорена маврами, и обретение святых мощей многими было воспринято как данный свыше знак надежды на спасение. Вскоре после этого апостол Иаков стал считаться также и святым покровителем борьбы испанцев против мусульман - Реконкисты, которую они вели на протяжении 700 лет, начиная с 8-го века. По преданию, во время одного из сражений Реконкисты — под Клавихо в 844 году, в решающий момент битвы христианским войскам, сражающимся с маврами, явился крестивший Испанию апостол Иаков на белом коне, с мечом в руке и принял участие в битве. Это явление святого так воодушевило христиан, что они выиграли битву, несмотря на превосходящие силы противника.

По преданиям, Св. Иаков помогал испанцам в битвах около 40 раз. С тех пор за ним закрепился и титул «мавроборца» (Santiago Matamoros), а популярным его изображением стал не только образ странника с посохом, принесшего слово Христа на Иберийский полуостров (фото 3), но и Сантьяго-воин с обнаженным мечом, под копытами коня которого — трупы противников, одетых в мавританские одежды (фото 4). Прямо Георгий-Победоносец на испанский лад!

Фото 4. Св. Иаков - мавроборец. Из музея собора Св. Иакова

В XII веке папа Каликст II даровал всем пилигримам, совершившим пешее паломничество в Компостелу, право на полное прощение грехов. Таким образом, статус маленького города в Галисии в плане святости поднялся почти до уровня Иерусалима и Рима. За отпущением грехов туда и потянулись паломники со всей Европы. Так было положено начало Пути Святого Иакова.

Путь Святого Иакова (El Camino de Santiago) — это паломнический маршрут по Северу Испании (который может начинаться в других странах), ведущий в город Сантьяго-де-Компостела – к мощам апостола Иакова. Точнее, это целая сеть маршрутов (см. карту 1), среди которых самым популярным со времен Средневековья был и остается Французский (Королевский) путь протяженностью 876 км (отмечен желтой линией на карте 1). Этот маршрут так назван, поскольку он идет из Франции, а затем продолжается по территории Испании в наваррских Пиренеях, проходя далее через Памплону, Логроньо, Бургос и Леон.

Карта 1. Карта маршрутов Пути Святого Иакова (все сходятся в Сантьяго-де Компостела)

Начиная с 1980-х, популярность маршрута в Сантьяго-де-Компостела переживает «вторую молодость», если можно так сказать. В этом – большая заслуга галисийского священника и ученого Элиаса Валинья Сампедро. Защитив диссертацию с историко-юридическим исследованием этого паломнического маршрута, он стал выступать с публичными докладами о необходимости развития и поддержки Пути Святого Иакова как общеевропейского культурно-исторического проекта. Он же написал и первый Путеводитель паломника, а его единомышленники промаркировали маршрут жёлтыми стрелами, рассчитали и обозначили километраж дороги и её отдельных участков между приютами и гостиницами.
             Можем подтвердить, что желтые стрелки или стилизованные изображения ракушки морского гребешка (фото 5), указывающие верное направление движения, попадаются в северной Испании постоянно: на тротуарах, на перекрестках, на домах, придорожных камнях, на пересечениях маршрута с автомобильными дорогами. Помимо этого, желающим легко (и бесплатно) доступна «пошаговая» информация о маршруте с изображением профиля трассы (подъемы-спуски), расстояниями между всеми населенными пунктами на пути, указанием специальных гостиниц (приютов) для паломников (см. карту 2).

Фото 5. Желтые стрелки или стилизованные изображения ракушки морского гребешка - обозначения Пути Святого Иакова

Карта 2. Карта заключительного 20-километрового участка Пути Святого Иакова с указанием всех населенных пунктов и расстояний между ними, профиля трассы

Возвращению популярности Пути Сантьяго серьезно поспособствовал и бразильский писатель Пауло Коэльо, который прошел этим маршрутом в 1986 году и по итогам написал свой первый роман - «Дневник мага». Роман стал бестселлером, и тысячи людей отправились следом за ним в Сантьяго-де-Компостела. В Интернете гуляет цифра, что на следующий год после публикации «Дневника мага» число пилигримов возросло до полумиллиона, хотя в 1986 г. их было только 400 человек. Звучит красиво, но официального подтверждения этих данных обнаружить не удалось и, скорее всего, влияние Коэльо сильно преувеличено. Но можно точно утверждать, что популярность этого маршрута в последние 25-30 лет растет очень быстро.

В 2019 году Сантьяго-де-Компостела посетили почти 347,6 тыс. паломников, что для города с собственным населением в 95 тыс. человек – огромная цифра. По половой принадлежности пилигримы делятся примерно пополам. По национальному составу преобладают испанцы (45% от общего числа), потом идут итальянцы и немцы (около 8% каждые), американцы (почти 6%)....В 2019 году по Пути Святого Иакова прошли 2605 россиян. Все цифры – с официального сайта Офиса Паломников (La Oficina de Acogida al Peregrino) . Эти данные включают только тех, кто официально зарегистрировался как паломник и выполнил установленные критерии (об этом – ниже). Естественно, в Сантьяго-де-Компостела прибывает НАМНОГО больше людей (типа нас), кого к разряду пилигримов не относят.

Первые пилигримы шли по Пути Святого Иакова исключительно по религиозным соображениям. Таких и сейчас немало, и вероятно, именно у них - самая сильная мотивация пройти этот путь, преодолев все физические невзгоды. По официальной статистике, в 2019 году как главную причину своего путешествия религиозный мотив задекларировали 40% всех паломников и только 11% сказали, что к религии это отношения не имеет (источник тот же). Остальные 49% заявили, что их движущие мотивы – это комбинация религиозного и «чего-то другого» (religioso y otras по-исп.). Можно только гадать на тему, что скрывается за этими другими мотивами. Очевидно, что у каждого они свои, но совершенно точно, что для многих это путешествие – возможность, в том числе, и обрести хорошую физическую форму, проходя в день 20-40 км в красивых местах и в компании с интересными людьми, потратив на это, к тому же, довольно скромные деньги.

Как бы то ни было, Путь Святого Иакова в настоящее время, видимо, - один из самых (если не самый) популярный в мире пешеходный маршрут. Мы не были в числе паломников, но постоянно встречали идущих этим маршрутом, в самых разных точках нашего путешествия. Это были люди разных возрастов, разной комплекции и физической формы, идущие в одиночку и небольними группами, пешком и на велосипедах. (удивило, что в 2019 г. 19% паломников были старше 60 лет). Выделить пилигримов всегда было довольно легко (фото 6): рюкзаки за плечами, посохи или палки для скандинавской ходьбы в руках и обязательный атрибут - прикрепленные к одежде или снаряжению ракушки морского гребешка. Изображение ракушки помещают над входом и все учреждения, так или иначе связанные с паломничеством: гостиницы, рестораны, туристические офисы и т.д. Но самое коммерциализированное место - Саньяго-де-Компостела, где паломническая атрибутика - на каждом шагу: не только в сувенирных киосках, но даже в модных магазинах (фото 7 и 7а).

Фото 6. Паломник на улице Леона

Фото 7-7a. Атрибуты паломничества - повсюду

Пилигримы идут по Пути Святого Иакова со специальным паспортом паломника (The Pilgrim’s Credencial – англ., La Credencial o acreditación del Peregrino – исп.). Его можно получить за символическую плату (1-2 евро) в уполномоченных офисах. Этот паспорт дает возможность (но не обязанность!) ночевок в специальных приютах/гостиницах для пилигримов, стоимость проживания в которых — от 2 до 7 евро. За эти деньги предоставляется спальное место в общей комнате, доступ к туалету и душу.

Такие специальные приюты для паломников есть очень во многих, даже маленьких населенных пунктах на Пути Святого Иакова. И во многих кафе и ресторанах есть специальные меню паломников. Скажем, ужин (а это у испанцев – время самого обильного приема пищи), включающий два блюда, хлеб, воду и вино, паломникам будет стоить 7-10 евро. Приходилось читать, что 1000 евро вполне достаточно на 30 дней паломничества.

Передвигаясь по Пути Сантьяго, пилигримы делают отметки (штампы) в своих паспортах о прибытии на место - в центрах паломников, в гостиницах, церквях, кафе (и даже барах!) на своем маршруте (фото 8). И именно эти отметки станут главным доказательством честного прохождения маршрута. В Сантьяго-де-Компостела, в Офисе Паломников этот паспорт паломника проверяют, после чего выдают написанный на латыни «Сертификат Компостелы» («La Compostela” – исп.).

Фото 8. Образец паспорта паломника с отметками, сделанными в гостиницах, монастырях, кафе, барах...

Для получения сертификата не требуется преодолеть весь Путь Святого Иакова, но нужно обязательно пройти последние 100 км (на велосипеде – 200 км) по выбранному самим пилигримом одному из многих вариантов маршрута, завершить свой Путь в Сантьяго-де-Компостела и поклониться мощам Святого Иакова.
             Большинство идет пешком (около 94% - в 2019 г.), остальные едут на велосипедах, на лошадях, на инвалидных колясках. 100 км пешком - это тоже немало, особенно если идти в жаркое время года, но многие преодолевают и более длинный путь к Св. Иакову.
             С недавнего времени Офис Паломников стал выдавать желающим и Сертификат дистанции (Certificado de distancia – исп.), где указывает количество пройденных пилигримами километров с описанием конкретного маршрута (что нетрудно сделать, поскольку все размечено, просчитано и описано).

Собор Святого Иакова и старый город

Кульминация паломничества – Кафедральный собор в столице Галисии. Все маршруты в конце концов ведут сюда. Мы видели «усталые, но довольные» лица многих людей, которые, проделав этот путь и прибыв на главную площадь перед собором, обнимали друг друга, радуясь завершению маршрута, просто усаживались на брусчатке перед собором, чтобы немного восстановить силы. И казалось, что открывающиеся им виды и не слишком их интересовали.
             Мы же в этот город попали самым мещанским способом – на машине. Может быть, потому что путь в Сантьяго-де-Компостела не потребовал от нас ни больших усилий, ни преодоления себя, открывшаяся нам картина вызвала глубокое разочарование. Вот что мы увидели (фото 9) и сравните с нашими ожиданиями (фото 1).

Фото 9. Собор на реставрации – август 2017 года.

Собираясь в поездку, мы знали, что в соборе идет реставрация, но, как оказалось, совершенно не предполагали реальных ее масштабов. Позже выяснилось, что на 2017-2019 гг. приходится основной объем работ. Помимо того, что за лесами и строительной пленкой тогда практически не было видно самого роскошного фасада собора, оказалось невозможным увидеть и жемчужину его интерьера - Портик Славы (Portico de Gloria). Такое огорчение!

Ныне существующий собор Святого Иакова начали строить в 11-м веке. Но вначале на этом месте, как уже упоминалось, по указанию короля Астурии Альфонсо II была построена часовня - в честь обнаружения в 814 году мощей Сантьяго. (Начиная с этого момента, следите за королями с именем Альфонсо в судьбе собора!). В 829 году часовню сменила первая церковь, на месте которой в 899 году, в свою очередь, соорудили другую – уже по указу короля Леона Альфонсо III (это уже второй по счету!). В 997 году эту церковь сожгли дотла мавры, хотя реликвии, относящиеся к апостолу Иакову, не тронули.

В 1075 году при правлении короля Леона Альфонсо VI (третий пошел!) на месте уничтоженной маврами церкви начали строить ныне существующий Собор, который освятили в 1211 в присутствии Альфонсо IX – последнего короля Леона. Там же Альфонсо IX (в соответствии с его завещанием) и похоронен в 1230 году - рядом со своим отцом. (Не подумайте, что в Испании правили сплошные Альфонсо. Фердинандов, Педро, Санчо и др. тоже было много. И королевств, прежде чем в 15 веке возникла объединенная Испания, тоже было немало, и каждое из них вело свою собственную нумерацию королей.

В основе нынешнего собора – романский стиль архитектуры, но с течением времени многое было перестроено, добавлено, приукрашено, хотя в целом средневековая структура собора была сохранена. Особенно много изменений произошло в 17-18 веках – в период расцвета барокко. Именно тогда был создан знаменитый главный (западный) фасад, выходящий на площадь El Obradoiro (фото 1). Именно этот фасад с двумя симметричными башнями, возносящимися на 74 метра, считается символом Сантьяго-де-Компостела. А стиль, в котором оформлен этот фасад – с множественными декоративными деталями и украшениями - называют ультрабарокко, или чаще - чурригереско (от фамилии Чурригера целого семейства испанских архитекторов эпохи барокко, которые создали и прославили этот стиль).

Если войти в собор, поднявшись по лестнице главного портала (конец 16-го века, ренессанс), – что для нас опять же было невозможно из-за ремонта, – то окажешься прямо перед Портиком Славы. Этот романский портал 12 века, созданный мастером Матео, считается непревзойденным в Испании и ему, вероятно, нет аналогов во всей Европе. Нам увидеть его, к сожалению, не удалось (был закрыт строительными щитами), фотографий, соответственно, мы не сделали, но совсем о нем ничего не сказать невозможно. Воспользуемся картинками из Интернета.

Фото 10. Портик Славы. Источник: Интернет.

Портик Славы (фото 10)– это тройная арка (в соответствии с количеством нефов в соборе). Центральная арка разделена колонной, на которой мастер Матео поместил фигуру Святого Иакова с атрибутами странника. Над ним в тимпане (углубление над аркой)- Христос в окружении Евангелистов и ангелов (фото 10). На двух других арках – фигуры апостолов, пророков, в основании колонн – мифические животные и людские головы. Всего, как пишут, более 200 фигур, с помощью которых мастер Матео изобразил сцены из Книги Откровения и Ветхого Завета. Эти скульптуры, как и весь портик в целом, считаются шедеврами средневекового искусства.

Фото 11. Фрагмент Портика Славы с фигурой Христа в окружении евангелистов и ангелов. Источник: Интернет.

Фото 12. Фрагмент Портика Славы с фигурой Сантьяго с атрибутами странника (слева) и фигурами апостолов. Источник: Интернет.

Фото 13. Портик Славы. Источник: Интернет.

За аркой открывается вид на огромное пространство собора (фото 13), но во время его реконструкции роль главного входа в собор выполнял южный портал, выходящий на площадь Platerias. Южный фасад собора – его единственно сохранившийся фасад в романском стиле и одновременно – его старейший, так как был построен еще в 11 веке. Его создатель – мастер Эстебан, который также оформлял портал базилики Сан Исидоро в Леоне и строил романский собор в Памплоне (об этом – в главах про Леон и Памплону соответственно). Таким образом, на южном портале (фото 12) – самые древние барельефы собора на религиозные темы, хотя искусствоведы и отмечают несколько алогичное и хаотичное размещение отдельных сюжетов и фигур.

Фото 14-15. Южный портал собора.

Через этот вход мы и попали собор. Первое, на что обращаешь внимание, войдя внутрь, это огромные размеры собора (94 м в длину, высота центрального нефа – 20м.) и очень ограниченное освещение, практически полумрак. Интерьер собора – преимущественно романский, а значит – довольно аскетичный. Мы добросовестно прошли по всему периметру собора с аудиогидом, заходя во все его часовни. Но самое сильное впечатление оставила, пожалуй, огромная очередь, метров, наверно в 150, тянущаяся в крипту - к гробнице Святого Иакова. Естественно, очередь идет и мимо главного алтаря.

Главный алтарь скорее не понравился. Он выполнен в 18-м веке в барочном стиле и сильно диссонирует с аскетичным романским интерьером остальной части собора (фото 16). Фигура Сантьяго, сделанная еще в самом начале 13-го века, как-то теряется во всем этом блеске и изобилии, хотя его и приодели соответственно – в золото-серебряный плащ (фото 17). Над апостолом – огромный балдахин, который поддерживают, как оказалось, ангелы – больше похожие на крупных полуодетых девиц, но с крыльями. На балдахине – Сантьяго-воин на коне.

Фото 16-17. Главный алтарь собора с Сантьяго по центру.

За алтарем есть две лесенки, по которым можно подняться (предварительно отстояв длинную очередь), чтобы обнять (не шутим!) за плечи Святого Иакова. Сомневающимся предлагаем обратить внимание на руки, лежащие на плечах Сантьяго на фото 17. На мгновение прикоснулась к плечу Святого и… все. Говорят, в этот момент списываются все грехи.

Под главным алтарем – крипта с мощами Святого Иакова, ради чего и идут паломники в этот собор. Любопытно, что почти 300 лет эта реликвия была фактически «потеряна». В 1589 году мощи спрятали от англичан, опасаясь прихода «анти-Армады» (про нее – в главе о Ла Корунье). Их спрятали так хорошо, что смогли обнаружить только в 1879 году, при проведении в соборе археологических работ. После того, как римская церковь подтвердила подлинность останков (как, интересно?), их поместили в серебряную урну, и теперь захоронение Святого Иакова выглядит следующим образом (фото 18).

Фото 18. Захоронение Св. Иакова

Достопримечательностью собора является также подвешенное к потолку кадило (ботафумейро – по-испански) размером в человеческий рост - 160 см. Традиция его использования зародилась в 12-м веке, когда, как утверждают «злые» языки, кадило применяли, чтобы освежить воздух собора после пребывания в нем многочисленных паломников, которые были долго в пути и не имели возможности следить за своей гигиеной. Сейчас такое кадило используют нечасто: в основном по большим церковным праздникам, но можно заказать это действо и за отдельную плату.
             Ныне в Соборе два таких кадила. Одно (постоянно хранится в библиотеке собора, на фото 19) – реплика кадила, которое вывезли наполеоновские солдаты. Другое сделано в середине 19-го века из покрытой серебром латуни, его–то и используют на регулярной основе. Весит оно порядка 60 кг, а с углем и ладаном – около 100 кг. В действие его приводят 8 человек (фото 20).
             Через полторы минуты раскачивания эта чушка набирает скорость больше 60 км/час, амплитуду – 65 м и в верхней точке своего движения почти касается потолка Собора. Инциденты за все время использования кадила носили единичный характер, но человеческих жертв не было. Нам ботафумейро в деле видеть не пришлось, но видео на Youtube действительно впечатляет!

Фото 19-20. Кадило собора

При соборе также есть большой музей, где на четырех этажах размещена богатая коллекция предметов религиозного искусства, наиболее ценные из которых принадлежали еще средневековому собору (некоторые из них - на фото выше в этом тексте). В нем также есть коллекция гобеленов, выполненных по рисункам Гойи и Рубенса (фото 21-22).

Фото 21-22. Коллекция гобеленов, выполненных по рисункам Гойи и Рубенса

Собор – безусловная доминанта города Сантьяго-де-Компостела. Каждый из его фасадов выходит на одну из площадей города (фото 23) и все фасады - разностилевые: от дороманского до позднего барокко. Поэтому на вопрос "В каком стиле построен этот храм?" единственно правильным ответом будет: "Эклектика". При этом окружающие здания и сооружения очень хорошо гармонируют с экстерьером собора. В качестве примера опять назовем площадь Обрадейро, на которой, помимо собора, расположен, в частности, Дворец Рашой: неоклассика, 18-й век. В нем сейчас – мэрия и региональный Совет (фото 24-25).

Фото 23. Каждый из фасадов собора выходит на одну из площадей города. Источник фото: Интернет

Фото 24-25. Площадь Обрадейро с Дворцом Рашой. Справа на фото 24 - здание бывшей Больницы Католических королей.

Невозможно не обратить внимание и на здание бывшей Больницы Католических королей (фото 24, 26-27). Сейчас в нем – пятизвёздочный отель Parador de Santiago de Compostela. Это здание было построено в начале 16-го века по решению королевы Изабеллы I Кастильской и короля Фердинанда II Арагонского – после того, как они посетили Компостелу в 1486 г. Долгое время оно использовалось как больница и постоялый двор для паломников, которым требовались врачебная помощь и отдых в конце пути. Портал здания оформлен в стиле платереско (от исп. platero - ювелир) - одном из самых популярных в архитектуре Испании в 16-м веке. Фасады в стиле платереско - это примеры практически ювелирной работы, настолько тщательно они выполнены (фото 27).

Фото 26-27. Здание бывшей Больницы Католических королей

Нельзя не упомянуть восточный фасад собора, выходящий на площадь Кинтана (Quintana), известный, прежде всего, тем, что здесь расположена так называемая Святая дверь (Porta Santa -исп.) – на фото 28. Этот барочный портал был выполнен в конце 17-го века и содержит изображение Святого Иакова и его учеников Афанасия и Федора, а по бокам - 24 фигуры апостолов и пророков (изготовлены в 12 веке из камня мастером Матео для старых хоров собора, которые позже разобрали). Этот портал, безусловно, красив, но на самом деле, «настоящая» Святая дверь – внутри, за небольшим «предбанником» (фото 29).

Фото 28. Восточный фасад собора, за которым - Святая дверь.

Фото 29. Святая дверь (Porta Santa). Источник: Интернет.

Этот вход в собор (фото 28-29) обычно закрыт и открывается только в так называемый Святой (или Юбилейный) год. Святым именуется тот год, когда день Св. Иакова - 25 июля выпадает на воскресенье. Такое случается каждые 6, 5, 6 и 11 лет. Наступивший 2021 год - тоже Святой год, и Святая дверь вновь открыта для визитеров. Именно в Святые годы (1993, 1999, 2004, 2010) наблюдаются обычно всплески в посещаемости собора. Дело в том, что многие ошибочно считают, что визит в Собор в Святой год - это прямой путь к полному отпущению грехов. Церковь во все времена считала паломничество духовным подвигом, в ходе которого через физическое преодоление, собирая все свои душевные силы, отметая все лишнее, неважное, человек готовит себя к самому важному - к покаянию. Так что только прохода через Святую дверь для отпущения грехов будет явно маловато. Но может быть, в Святые годы легче придти к покаянию? В любом случае, статистика подтверждает, что в это время в Саньяго-де-Компостела визитов намного больше.

На соседней площади - Монастырь Сан-Мартин Пинарио (фото 30), в архитектуре которого сочетаются ренессанс, барокко, неоклассика. Сейчас там действует школа богословия, зимой его комнаты сдают студентам, а летом - это гостиница для паломников. В старой части города есть также и другие монастыри, дворцы, церкви, один из старейших в Европе Университетов. И все в хорошем состоянии. Поэтому совсем не удивительно, что в 1985 г. старый город Сантьяго-де-Компостела был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1993 г. в этот список вошёл и весь Путь Святого Иакова.

Фото 30. Монастырь Сан-Мартин Пинарио

Церковь Святой Марии на реке Сар

Посетили мы и еще одну церковь в Сантьяго-де-Компостела – Коллегиатскую Церковь Святой Марии на реке Сар (Collegiate Church of Santa María de Sar). Она расположена несколько в стороне от центра города.
             Как и собор, Церковь Святой Марии начали строить в 12 веке, и до сих пор она в основном сохранила свой романский архитектурный стиль. Во внешнем облике церкви обращаешь внимание на небольшую фасадную башню, и еще в большей степени (видимо, из-за размеров) – на мощные боковые арки с одной из сторон церкви (фото 31-32).

Фото 31-32. Церковь Святой Марии на реке Сар с контрафорсами.

Как оказалось, эти «арки» (по-научному – контрафорсы) изначально вовсе не входили в замысел средневековых архитекторов этой церкви. Их соорудили уже в первой половине 18-го века для того, чтобы укрепить северные стены и предотвратить их обрушение. Дело в том, что участок земли, где построена церковь, находится на берегу реки Сар и часто затопляется ее водами по весне. Видимо, этот фактор был недоучтен, и архитекторы со строителями допустили серьезную техническую ошибку при сооружении этой церкви. Она проявилась далеко не сразу, а только начиная с последней четверти 17-го века. Всерьез рассматривался вариант сноса здания церкви, от которого отказались, получив от Монастыря Сан-Мартин Пинарио (фото 30) финансовую помощь на ремонт. Тогда-то и построили эти не слишком эстетичные подпорки и переделали своды.

Но и сейчас наклон колонн внутри церкви виден невооруженным взглядом (фото 33), и это – не эффект фотосъемки. В церкви хорош и клойстер (фото 34), хотя в оригинальном виде сохранилось лишь одно его крыло: остальные датируются 17 и 18 веками.

Фото 33. Наклон колонн внутри церкви виден невооруженным взглядом.

Фото 34. Клойстер церкви Святой Марии на реке Сар.

Завершая рассказ про Сантьяго-де-Компостела, скажем, что ехать туда, безусловно, стоит – вне зависимости от того, верите ли вы в легенду о мощах Святого Иакова. Сантьяго-де-Компостела — город веры. Удачно эту идею сформулировал один из функционеров Собора: ""Мы храним не прах Святого, а святую веру. И раз вы сюда пришли, значит, у нас это получается». Сейчас реставрация в соборе уже завершена. Если ориентироваться на Святые годы, то после нынешнего, 2021-го, следующим Святым годом будет 2027-й. Это если искать «особый путь» к спасению...А так - в любое время.

{↑}

Нижние бухты

После посещения нескольких городов (Бургос, Леон, Луго, Сантьяго-де-Компостела) мы решили устроить «разгрузочный день» и немного расслабиться на побережье Галисии. Выбирать было из чего, поскольку из всех регионов Испании Галисия имеет самую протяженную береговую линию и наибольшее число пляжей. Правда, большинство из них располагаются на Атлантическом океане, что предвещало, с очень высокой вероятностью, купание в холодной воде. Но день был жаркий, и мы отправились в путь. Для поездки был выбран район под названием Rías Bajas, что можно перевести как Нижние Бухты. Побережье Галисии крайне изрезанное, со множеством глубоко вдающихся в материк бухт, фьордов, заливов, в которые впадают прибрежные реки; и соответственно, с большим количеством выступов в океан (см. карту – наш маршрут на ней обозначен зелёным пунктиром).

Фото 1. Один из видов в регионе Нижних Бухт в Галисии

Карта 1. Наш маршрут по региону Нижние Бухты в Галисии обозначен зелёным пунктиром.
Начало и конец - в Сантьяго-де-Компостела.

Сразу скажем, что мы «покрыли» лишь очень небольшую часть региона Нижних Бухт под названием Барбанса (это только один полуостров): двигаться быстро там невозможно (дороги узкие и извилистые). Да и не ставили мы себе задачу охватить все, так что перемещались медленно, делая неспешные остановки в привлекательных местах.

Кельтское укрепление Кастро-де-Баронья

Первая остановка – у древнего кельтского укрепления Кастро-де-Баронья (Castro de Baroña, №1 на карте), которое располагалось на небольшом, открытом всем ветрам каменистом полуострове (фото 2-3). Свои поселения кельты строили на возвышенном месте и окружали их стенами и рвами. Археологические раскопки показали, что Кастро-де-Баронья был окружен рвом глубиной 3 м и шириной 4 м (первая линия обороны), за которым были построены две почти параллельно идущие стены.

Фото 2-3. Древнее кельтское укрепление Кастро-де-Баронья на каменистом полуострове

Внутри укрепления было около 20-ти каменных домов круглой/овальной формы (фото 4-5), стоящих практически вплотную друг к другу. Эти округлые фундаменты, когда их видишь с возвышения, воскрешают в памяти фильмы о пришельцах.

Фото 4-5. Фундаменты построек в Кастро-де-Баронья

Аналогичных кельтских поселений в Галисии было немало, и считается, что кельты-галлеки жили в этом регионе примерно до 1-3-го века н.э – т.е. даже после римского завоевания Иберийского полуострова. Римляне принесли с собой римское право и латынь, письменность, построили дороги и дали этой земле имя Галлаэция (Gallaecia). После распада Римской империи, начиная с 5-го века н.э., в регионе преобладали древнегерманские племена (свевы, позже - вестготы). После начала Реконкисты Галисия сначала стала частью испанского королевства Астурия (в 8-м веке), а затем - в 11-м веке была присоединена к Кастилии. Автономный статус в составе Испании Галисия получила в 1981 году.

Фото 6-7. Пляж рядом с Кастро-де-Баронья

В современной Галисии два официальных языка: испанский (галисийцы называют его кастельяно) и галисийский (гальего). Галисийский язык развился из разговорной разновидности латинского языка; а латынь, в свою очередь, пришла в этот регион вместе с римлянами. Галисийский язык в ходе Реконкисты распространился и в районы, где теперь находится Португалия, так что многие филологи считают и португальский, и галисийский разновидностями одного и того же галаико-португальского языка.
             В настоящее время на гальего, по оценкам, говорит более 3 млн. человек в Испании. На нем ведется преподавание в школах и университетах, его широко используют местные средства массовой информации. Но так было не всегда. В период правления генерала Франко (кстати, он сам родом из Галисии) существовал запрет на официальное использование региональных языков, в том числе и галисийского. Так диктатор пытался бороться с локальным национализмом, прежде всего, в Стране Басков, Каталонии и в Галисии. Лишь в последние годы правления Франко и, в особенности, после его смерти в 1975 году, начался процесс возрождения галисийского языка. Как бы то ни было, мы, как туристы, не почувствовали ни языкового насилия (испанский использовался наравне с галисийским), ни местного сепаратизма. Последнее, видимо, объясняется относительно невысоким уровнем жизни в Галисии в сравнении с другими регионами Испании. К тому же, многие важные для туристов слова в испанском и галисийском очень похожи: plaza/praza (площадь), iglesia/igrexa (церковь), playa/praia (пляж), salida/saida (выход), junta/хunta (Совет).

Парк Дюны Коррубедо и пляж Вилара

Вторая остановка на побережье Галисии – в природном парке Дюны Коррубедо (Parque Natural de las Dunas de Corrubedo). Главная его достопримечательность – «мобильная дюна» (duna movil), уникальная по своим размерам для Галисии: более километра в длину, 200-250 м в ширину и около 20 м в высоту. Мобильной ее называют потому, что из-за отсутствия скрепляющей дюну растительности каждый год ветра смещают ее на 2-3 см вглубь материка, отодвигая от побережья. А с растительностью в этом месте действительно плохо: от парковки до дюны идешь примерно метров 500 по деревянному помосту, проложенному как будто в пустыне (фото 8). А ведь Галисия – один из самых влажных зеленых регионов Испании! При приближении к дюне она начинает напоминать спину огромного животного, вытянувшегося вдоль океана. В конце помоста турист упирается в ограждение с грозной надписью, что дальше нельзя, иначе штраф от 600 до 6000 евро. Пришлось возвращаться на парковку и искать объездные пути к океану.

Фото 8-9. «Мобильная» дюна в парке Коррубедо

Помимо большой дюны, парк включает в себя и дюны поменьше, а также две лагуны, 5 км песчаных пляжей, на один из которых - пляж Вилара (Praia de Vilar) мы и отправились (фото 10-11). Вода, как и ожидалось, холодная (градусов +16С, т.е. окунуться можно, только проделав серьезную работу над собой), но пляж – отличный: протяженный, широкий, с мелким песочком и живописными валунами, разбросанными там и тут. Волн почти нет. Людей – умеренно, купающихся – еще меньше, большинство либо загорает, либо гуляет вдоль берега.

Фото 10-12. Пляж Вилара

Если холодная вода была ожидаема, то нудисты на пляже для нас стали полным сюрпризом. Ни путеводители, ни какие-либо знаки на самом пляже об этом не предупреждали. Ничего не подозревая, мы отправились вдоль океана, и вдруг навстречу стали попадаться совершенно голые люди обоего пола (фотографий не сделали, если кто интересуется). Так мы и ходили вперемежку: прилично одетые и нагие. Представить себе такую ситуацию в Америке и тем более в России невозможно. Справедливости ради, отметим, что и в Испании нам с этим больше столкнуться не пришлось...

Фото 13-14. Пляж Вилара

После пляжа решаем заехать на рекомендованную Мишленом смотровую площадку Курота. По дороге натыкаемся на орреос (horreos, фото 15) – это еще одна достопримечательность Галисии. Внешне они выглядят как каменные домики «на курьих ножках». Это всего-навсего амбары для хранения зерна и других продуктов. Каменные сваи, на которых стоят орреос, и узкие щели в их стенах (для проветривания) позволяют сберечь запасы от грызунов и сырости.

Фото 15. Традиционный галисийский амбар для хранения зерна - оррео

Смотровая площадка Курота

Курота – это холм высотой примерно 500 м, где создана смотровая площадка (Mirador de la Curota) и откуда открывается отличные виды (фото 16) на бухты, изрезанное побережье, рыбацкие деревушки, прибрежные острова. Вероятно, некоторые из увиденных островов – часть Национального парка Атлантических островов Галисии, на посещение которых у нас времени не было...

Фото 16. Смотровая площадка Курота

Фото 17-19. Виды со смотровой площадки Курота

Регион Нижних бухт, как и вся Галисия, интересен и с гастрономической точки зрения, в первую очередь, благодаря разнообразной кухне из рыбы и морепродуктов. Нашим безусловным фаворитом во время испанской поездки был осьминог (pulpo a la gallega). Естественно, его готовят не только в Галисии, но там он был особенно хорош. Щупальца осьминога варят в медном котле с луком и картофелем, перед подачей приправляют морской солью, оливковым маслом и перцем (фото 20). Кроме того, Нижние бухты славятся своими белыми винами, среди которых самый знаменитый сорт – альбариньо. Очень хорошо идет и с рыбкой, и с морепродуктами!

Фото 20. Осьминог по-галисийски - наш фаворит в Галисии

{↑}

Ла Корунья

После Сантьяго-де-Компостела и Нижних бухт наш путь лежал на северо-запад Испании – в Ла-Корунью (La Coruña). Это большой портовый город (около четверти миллиона жителей) с самым высоким уровнем жизни в Галисии. Ла-Корунья имеет более чем 2000 лет истории, связанной с ее удобным расположением в естественной бухте. Точнее, бухт даже две (см. карту). Историческая часть города расположена на полуострове грибообразной формы, который соединяется с материком узкой (примерно 500 м шириной) «ножкой». Справа от нее – залив с портом Ла Коруньи, слева – городские пляжи. Мы начали знакомство с городом в егo гавани (фото 1-2).

Карта 1. Карта Ла-Коруньи

Фото 1-2. В гавани Ла-Коруньи

Мы прошли по замечательной набережной, окруженной особняками 19-го века с белыми застекленными балконами, или, как их здесь называют, «галереями» (фото 3-5). Застекленные фасады встречаются и в других частях города, но тут их целая улица. Это – «фишка» Ла-Коруньи, которую иногда называют «Стеклянный город», и связано это с его погодными особенностями. Климат здесь мягкий, но влажный, с ветрами. По статистике, осадки в Ла-Корунье выпадают примерно 130 дней в году. Нам дождя «не досталось», но было хмуро (на фотографиях отразилось).

Фото 3-5. Застекленные фасады - «фишка» Ла Коруньи

В районе порта расположена крепость Св. Антона (фото 6-7). Она была построена в конце 16-го века на маленьком прибрежном острове (сейчас соединен с материком насыпью), чтобы защищать город от нападения с моря (и однажды эту функцию успешно выполнила). С 18-го века крепость стала тюрьмой, пока в 1960 году ей не построили альтернативу. Ныне в крепости расположен археологический и исторический музеи (мы не попали, был выходной).

Фото 6-7. Крепость Св. Антона

Приморский бульвар (на фото 8 - рай для пеших и велопрогулок!) дальше проходит по атлантическому берегу мыса и ведет к главной достопримечательности города – башне Геркулеса (фото 9-14).

Фото 8. Приморский бульвар протяженностью 9 км, огибает практически весь полуостров, на котором стоит город

Фото 9-10. Башня Геркулеса

Так называется маяк, который построили римляне во 2-м веке н.э., но поселение в этом месте, скорее всего, еще раньше основали кельты. До конца 13-го века имя «башня Геркулеса» известно не было, вместо этого она называлась Бригантийской (по имени находившегося недалеко города) или просто маяком. Нынешнее свое название башня получила с легкой руки короля Альфонсо Х, который в своих хрониках 13-го века использовал миф про греческого героя Геркулеса, победившего великана по имени Герион (десятый подвиг). И случилось это, якобы, на полуострове, где стоит ныне Ла Корунья, в честь чего Геракл и воздвиг башню. Эта легенда затем широко пропагандировалась в Испании, в результате за маяком в Ла-Корунье закрепилось имя «Башня Геркулеса». Под этим названием в 2009 г. он и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается единственным используемым до сих пор римским маяком.

Фото 11-12. Башня Геркулеса

Правда, современный вид башни имеет мало общего с римским вариантом. В конце 18-го века она претерпела серьезную реконструкцию: стены римской постройки облицевали, был пристроен еще один (но двухуровневый!) этаж. В результате башня подросла на целых 21 м по сравнению с первоначальным вариантом. Однако, внутренняя кладка и планировка трех нижних этажей башни сохранилась с римских времен. Так что сегодня башня выглядит скорее неоклассической, нежели римской постройкой. Необычно смотрится верхняя часть маяка: рядом с осветительной системой небольшая цилиндрическая башенка со спиральной лестницей внутри и громоотводом снаружи (фото 13-14). В целом все сооружение выглядит очень эффектно!

Фото 13-14. Башня Геркулеса

Фото 15. Вид сверху на Башню Геркулеса и Старый город. Источник: Интернет

В истории Ла-Коруньи есть несколько сюжетов, связывающих ее с Англией. Во-первых, в конце 10-го века в городе появился порт, куда прибывали английские паломники, направлявшиеся в Сантьяго-де-Компостела к мощам Св. Иакова.
             Кроме того, в июле 1588 года из порта Ла Коруньи отправилась в свой роковой поход на завоевание Англии испанская "Непобедимая Армада". После двухнедельных боев в проливе Ла-Манш испанцы были вынуждены отступить и возвращаться домой в обход, через северную Атлантику, где попали в суровые шторма. Побитая Армада вернулась в Испанию, потеряв более половины кораблей и 2/3 экипажей.
             Экспедиция испанцев окончилась полным провалом, но эта история имела продолжение. В 1589 году англичане, в ответ на испанский рейд, отправили в Испанию свою собственную Армаду во главе с сэром Фрэнсисом Дрэйком. Это тот самый Дрэйк, который первым из англичан совершил кругосветное плавание и открыл пролив между Южной Америкой и Антарктидой. Ещё он известен своими многочисленными нападениями на испанские порты в Южной и Центральной Америке с целью грабежа, за что его часто называют пиратом (правда, на службе у английской королевы:). Это от него испанцы спрятали мощи Святого Иакова, да так, что потом не могли их найти почти 300 лет - см. рассказ про Сантьяго-де-Компостелу.

Фото 16. Главная площадь Ла-Коруньи

С приходом английской Армады Ла-Корунья была осаждена. При защите города прославилась женщина по имени Мария Пита, переломившая ход сражения и ставшая местной героиней: когда англичанам уже удалось подняться на крепостную стену и казалось, что город вот-вот падет, она поразила копьем офицера, намеревавшегося водрузить английское знамя над баррикадами защитников. И на нападавших, и на осажденных это произвело такое сильное впечатление, что атака была отбита, а англичане отступили. Так гласит легенда, и в благодарность своей героине испанцы дали её имя – Мария Пита - главной площади Ла Коруньи (фото 16), что редкость для Испании, где главная площадь обычно называется Plaza Mayor (исп.- главная). Статуя самой Марии с копьем в руке возвышается напротив здания городской ратуши (фото 17). Последнее, безусловно, одно из самых красивых в городе (построено в конце 19-го века, фото 18).

Фото 17. Памятник Марии Пита

Фото 18. Здание городской ратуши на главной площади Ла-Коруньи

А недалеко от этой площади – еще одно памятное место, посвященное национальному герою, но уже британскому – генералу Джону Муру. Джон Мур был командующим британскими войсками во время наполеоновских (Пиренейских) войн, когда Испания, Португалия и Англия выступали союзниками. В 1809 году Джон Мур со своей армией отступал в Ла-Корунью для эвакуации в Англию, и его по пятам преследовали французы. Под городом он был вынужден дать генеральное сражение, во время которого был смертельно ранен ядром. Англичане дали отпор штурмовавшим город французам и сумели уплыть домой, похоронив своего генерала в Ла-Корунье, у крепостной стены. Когда же через некоторое время французы вошли в город, то на его могиле по приказу генерала Сульта – противника (!) Мура в сражении, ставшего для последнего роковым, был установлен памятник. Позднее памятник был заменен, но место захоронения сохранилось, и в настоящее время оно – в центре небольшого садика Сан Карлос (фото 19).

Фото 19. Захоронение генерала Джона Мура

В Старом городе есть и другие привлекательные объекты. Выделим две позднероманские церкви: Санта-Мария-дель-Кампо и церковь Сантьяго. Обе были построены в 12-13-х веках, обе позднее перестраивались, но сохранили несколько оригинальных порталов.

Фото 20-21. Главный вход в церковь Сантьяго с изображением Св. Иакова на коне в тимпане

Фото 22. Интерьер церкви Сантьяго

Фото 23. Церковь Санта-Мария-дель-Кампо

Фото 24-25. Порталы церкви Санта-Мария-дель-Кампо

Фото 26. Тимпан главного входа с изображением Святой Девы

Фото 27. Интерьер церкви Санта-Мария-дель-Кампо

Фото 28. Барочная церковь Св. Георгия (Iglesia de San Jorge)

Фото 29. Интерьер церкви Св. Георгия. Источник: Википедия

Одним из новых символов Ла-Коруньи считается здание, известное как музей Домус (Museo Domus, фото 30). Оно расположилось на прибрежной линии, на скале, и его изогнутый фасад создает впечатление, что создано оно не человеком, а океанскими волнами и ветром. На самом деле, автор этого сооружения - знаменитый японский архитектор Арата Исодзаки. А внутри разместился интерактивный музей, полностью посвященный человеку, его строению и эволюции, его эмоциям и болезням.

Фото 30. Музей Домус (Museo Domus)

Морская набережная Ла Коруньи, протяженностью 9 км, огибает практически весь полуостров, на котором стоит город, и выходит к пляжам (фото 30-32). Расположены они в красивой бухте, широкие, с мелким песочком, но при нас там почти никто не купался: холодная вода в этой их Атлантике.
             Мы эту бухту припомнили, когда приехали в Сан-Себастьян (очень похоже!). Но это уже другая история.

Фото 31-33. Пляжи Ла-Коруньи

{↑}

            Список глав по Испании

            Оглавление сайта