Леон

Введение

Леон оказался для нас городом сюрпризов, и первый сюрприз был связан с его названием. По-испански león означает лев, что отражено в гербе города (см. картинку внизу). Однако, на самом деле, никакого отношения ко львам название Леона не имеет, а происходит от латинского слова legio (легион). Вначале здесь обосновался Шестой "Победоносный" римский легион (Legio VI Victrix), который участвовал в покорении Испании, а затем уже в постоянном военном лагере здесь квартировался Седьмой легион римской армии «Близнецы» (лат. Legio Septima Gemina, под близнецами имеются в виду Ромул и Рем, основатели Рима). В центре Леона есть даже улица Седьмого легиона, причем на табличке с названием тем не менее нарисован лев (фото 1). Удивительно, как два столь противоречащих друг другу факта могут мирно уживаться друг с другом.

     

Фото 1. Герб Леона и улица Седьмого легиона с этим гербом.

Римский Леон (называвшийся тогда Legio) был основан как военная база около 70 года н.э. и выполнял двоякую функцию: защищал равнину от обитавших в горах севера воинственных кельтских племен и охранял находившуюся неподалеку зону интенсивной золотодобычи (подробнее об этом см. в разделе Las Medulas). В 585 году, после распада Западной Римской империи, город перешел к вестготам, а в 715 году – к завоевавшим Испанию арабам (маврам), после чего пришел в упадок. В ходе Реконкисты христиане из королевства Астурия где-то к середине 9-го века отвоевали Леон у мавров и начали заселять его. К началу 10-го века астурийские христиане почувствовали себя настолько уверенно, что решились перенести свою столицу из Овьедо (где она была защищена от мавров горами), в равнинный Леон – на передний край Реконкисты. Перенос столицы был объявлен в 910 году, но происходил постепенно в годы правления короля Ордоньо II (914-924 гг.). Так возникло королевство Леон, которое фактически являлось преемником Астурии и включало, помимо этого региона, вновь отвоеванные равнинные территории, а также Галисию (северо-запад Иберийского полуострова), где мавры не смогли с самого начала постоянно закрепиться.

Возможно, перенос столицы был преждевременным, и христиане горько пожалели об этом – в 987 году свирепый мавританский полководец аль-Мансур захватил Леон, разрушил его и вырезал почти все население. Тот же аль-Мансур разграбил и сжег Сантьяго–де–Компостела (см. главу про Галисию), не тронув, однако, захоронение Святого Якова. К счастью, после смерти аль-Мансура в 1002 году Кордобский халифат распался на дюжину независимых мусульманских княжеств, которые начали воевать друг с другом. Это дало возможность испанским христианам перевести дух и заняться восстановлением своей столицы и государства. Наиболее известным леонским королем был Альфонсо VI, который прославился тем, что в 1085 году отвоевал у мавров Толедо, бывшую столицу вестготской Испании. Это событие стало одним из ключевых моментов Реконкисты.

Вскоре после переноса столицы в Леон в составе Леонского королевства выделилось графство Кастилия, названное так в связи с большим количеством замков (castillos) на его территории. На протяжении последующих трёхсот лет у этого графства (столицей которого был Бургос) складывались очень непростые отношения с Леном – оно то подчинялось ему, то отделялось... Кончилось все тем, что в 1230 году Кастилия и Леон объединились в единое королевство с не очень оригинальным названием Кастилия-Леон и со столицей в Бургосе (подробнее об этом можно прочитать в главе про Бургос). Этим завершилась эра Леона как христианского центра Испании, однако он продолжал оставаться важным городом, в котором сохранилось богатое римское и средневековое наследие.

{↑}

Римские стены

Фото 2. Римские стены Леона.

После этого несколько затянувшегося исторического экскурса обратимся к главным достопримечательностям Леона, начав с его римского наследства. В городе сохранилась значительная часть римских стен (фото 1), контуры которых совпадают с оригинальным периметром римского лагеря. Поскольку лагерь представлял собой прямоугольник 570х350 метров, то стены прямые, что очень редко встречается в средневековых городах.

Любопытно, что местные жители использовали пространства между башнями стены для постройки домов (фото 3-4). Действительно, три стены уже были, оставалось построить четвертую и накрыть все это крышей. Если при этом еще удавалось использовать свободное пространство внутри башни под кладовку, получалось замечательное жилье!

Фото 3-4. Дома, пристроенные к римским стенам.

Сохранились свидетельства, что после возвращения Леона в середине 9-го века астурийские короли устроили себе дворец в банном комплексе римских легионеров, а позже передали это здание местному епископу. Вот как недурно строили в римские времена! Сейчас на этом месте стоит собор, поэтому от римских бань ничего не сохранилось.

Фото 5. Встреча "столетий": средневековый Собор, римская стена и современное здание.

Фото 6. Еще одно свидетельство римского прошлого Леона - колонна мемориала 7-го Легиона.

{↑}

Леонский собор

Сегодня мы видим уже третий по счету собор (фото 7), стоящий на этом месте, который является выдающимся образцом ранней готики. Он был построен в течение 13 века и его прототипом послужил всемирно известный собор во французском Реймсе. Собору не повезло – его построили из непрочного материала (песчаник) и на очень шатком основании (поверх руин римских терм). Поэтому, хотя и возвели его быстро, в течение всех последующих столетий его ремонтировали и перестраивали, вплоть до 19 века, когда был переделан южный фасад. Но нет худа без добра: поскольку фундамент был шаткий, здание собора должно было быть легким, и средневековые мастера нашли решение в использовании большого количества витражей, которыми собор и прославился. Ну об этом чуть позже, а пока обратим внимание на главный фасад с двумя башнями (фото 8). Уже здесь заметна облегченность конструкции: башни не сливаются с нефом в единое целое, а стоят как бы по бокам. Главный фасад украшен резным порталом с тремя арками (фото 9).

Фото 7. Леонский собор.

Фото 8. Западный фасад Леонского собора.

Фото 9. Главный арочный портал собора.

Фото 10. Центральная арка входного портала с Белой Богоматерью.

В тимпане центральной арки изображен Страшный суд (фото 10а) – сверху Спас Вседержитель наблюдает за процессом в окружении двух ангелов и коленопреклоненных Девы Марии и Святого Иоанна. А снизу происходит самое интересное – Архангел Михаил взвешивает души и в зависимости от результата отправляет их направо (в рай), или налево – к чертям в котлы. Любопытна фигура рядом с архангелом, которая уверенно направляется в рай, но тут её останавливает второй ангел: «Извините, сударь, вам в другую сторону».

Фото 10а. Сцена Страшного суда в тимпане центральной арки.

Обращает также на себя внимание искусно выполненная скульптура «Белой Богоматери» (Nuestra Señora La Blanca) с младенцем на руках на центральной колонне главной двери (фото 10-11). Это одна из самых известных готических скульптур Испании (она, правда, является копией, оригинал находится внутри собора). Вообще все скульптуры в портиках центрального и южного фасадов выполнены в конце 13-го века и прекрасно сохранились, представляя собой большую художественную ценность (фото 12).

Фото 11. Белая Богоматерь крупным планом.

Фото 12. Скульптуры портала Сан Хуан

Первое, что видишь, заходя в собор – великолепную каменную арку (trascoro) работы Хуана де Бодахоса, отделяющую неф от хоров и богато украшенную скульптурой и алебастровыми барельефами на сюжеты Благовещения, Рождества и Поклонения волхвов (фото 13-14). Арка построена в конце 16-го века и по стилю относится к эпохе Ренессанса.

Фото 13. Арка-перегородка между нефом и хорами

Фото 14. Верхушка арки крупным планом

Сквозь арку виден готический главный алтарь 15-го века, с сюжетами из жизни Святого Фройлана (San Froilán), леонского епископа конца 10-го века, который считается покровителем Леона (фото 15). Мощи Св. Фройлана находятся в серебряной раке прямо под главным алтарем.

Фото 15. Главный алтарь собора

Единственное королевское захоронение, находящееся в амвоне (заалтарной части) Леонского собора, принадлежит Ордоньо II (фото 16). Оформление захоронения относится к 13-му веку, т.е. периоду постройки готического собора, хотя жил этот король в начале 10-го века. Знаменит он тем, что был первым христианским королем, правившим из новой столицы - из Леона, а не из Овьедо, а также тем, что отдал свой дворец для строительства первого собора на этом месте.

Фото 16. Гробница короля Ордоньо II

Все, что сказано выше об интерьере собора, является лишь прелюдией к его самой главной достопримечательности – изумительным витражам (фото 17-27). Целая «оранжерея средневековых витражей», как написано в одном путеводителе, разнообразием и яркостью цветов делает собор очень светлым и создает ощущение праздника. В солнечную погоду кажется, что в соборе постоянно находится радуга, переливающаяся всеми своими цветами по его внутреннему пространству. Иногда про Леонский собор говорят так:"... где света больше, чем камня, а витражей больше, чем стен".

Фото 17. Витражи леонского собора делают его светлым.

Фото 18-19. Витражи алтарной части (верх/низ).

Фото 20-22. Витражи собора

В соборе около 800 м2 витражей, и по площади «остекления» он уступает только одному собору в Европе – французскому Шартру. Более 70% витражей оригинальные, созданные в 13-16 веках. Цвет стекол подбирался под освещенность: с северной (темной) стороны слева от входа преобладает синий цвет, а противоположная южная стена, получающая больше всего света, имеет и большее разнообразие ярких красок. Роза над главным входом с 12-ю ангелами вокруг Девы Марии наиболее яркая (её видно на фото 14), поскольку тоже освещена значительную часть дня, находясь на западе.

Фото 16-18. Витражи в районе средокрестия с "розами"

Фото 25-26. Витражи собора

Фото 27. Оригинал скульптуры "Белой Бомоматери", ранее стоявшей у входа в собор.

Выходом из собора в клуатр является хорошо сохранившийся полихромовый портал 13-го века под названием “Virgen del Dado”, в честь находящейся в центре статуи Святой Девы (фото 28). В тимпане над дверью изображен Христос в окружении ангелов и четырёх евангелистов. До постройки клуатра это был северный вход в собор, и он единственный, который сохранился в первозданном виде.

Фото 28. Portada de la Virgen del Dado

Клуатр собора (фото 29-32) был построен в 13-14 веках, однако его богатые украшения относятся уже к 16-му веку. С самого начала клуатр использовался как место захоронения леонской знати. Сейчас он считается одним из самых красивых испанских клуатров эпохи Возрождения.

Фото 29-32. Клуатр леонского собора богато декорирован.

{↑}

Базилика Святого Исидора (San Isidoro)

К середине 11-го века христианская Испания оправилась от разрушительных нашествий аль-Мансура. Кроме того, в этот период королю Фернандо I удалось на короткое время объединить все христианские владения (Галисию, Леон, Кастилию и Наварру) в одного государство со столицей в Леоне. Его супруга, королева Санча, уговорила Фернандо I устроить королевскую усыпальницу в скромной церкви, где были похоронены ее родители, предыдущие правители Леона. Церковь была перестроена и освящена под именем Св. Исидора (см. вкладыш), чьи мощи были перенесены в Леон из подконтрольной маврам Севильи в 1063 году. Кроме того, в усыпальницу были перенесены останки всех предыдущих леонских королей, находившихся до этого в других церквях и монастырях.

Фото 33. Базилика Святого Исидора (San Isidoro).

Святой Исидор

        Святой Исидор (560-636 гг.) в течение 30 лет был архиепископом Севильи в вестготской Испании и получил статус одного из Отцов Церкви. В церковной жизни он известен обращением вестготских королей в католическую веру из арианства. Однако всемирную славу он приобрел как один из последних великих философов и ученых поздней античности, сумевший сохранить ключевые знания античного мира для мира средневекового. Его главный многотомный труд под названием «Этимология» является универсальной энциклопедией человеческого знания, накопленного в античный период. По сути это был конспект античной науки, в котором сквозь призму христианских представлений была систематизирована имевшаяся к тому времени совокупность знаний о мире. Охват был очень широким - от истории и богословия до биологии и медицины. «Этимология» была главным учебником средневековых университетов, а после изобретения в конце 15-го века книгопечатания была одной из наиболее часто издаваемых книг наряду с Евангелием. О многих античных авторах, чьи работы не сохранились, мы знаем исключительно по описаниям их взглядов и теорий в энциклопедии Святого Исидора.

Фото 34. Врата Агнца Божьего.

Базилика (фото 33) неоднократно перестраивалась и расширялась вплоть до 16-го века, но в целом сохранила ключевые черты ранней романской постройки 11-го века. На фотографии мы видим её сбоку, и с этой же стороны находятся два красивых портала, из которых левый (врата Агнца Божьего, исп. Puerta del Cordero) наиболее знаменит (фото 34). В тимпане над дверью сохранился интересный барельеф 11-го века (фото 35), изображающий жертвоприношение Авраама (сюжет Старого завета), над которым изображен в окружении ангелов Агнец Божий - символическое наименование Иисуса Христа, известное из Евангелия от Иоанна. Так в раннее средневековье, когда ещё не было принято изображать распятого Христа, художественно представлялась его жертва во имя спасения человечества. В свою очередь, христианское понятие Агнца Божьего связано с иудейской традицией жертвоприношения пасхального агнца.

Фото 35. Сюжет "Жертвоприношение Авраама" над Вратами Агнца Божьего.

Интересна также верхняя часть портала, выполненная в стиле барокко и изображающая Св. Исидора верхом на коне, избивающего лежащих под копытами мавров. Хотя Св. Исидор был ученым и философом, а умер задолго до арабского вторжения в Испанию, его представили в образе Св. Якова – «мавробойца» (Santiago Matamoros). Возможно, это было своеобразной идеологической поддержкой реконкисты, которая, впрочем, к моменту установки статуи уже закончилась.

Фото 36. Св. Исидор в образе Св. Якова–«мавробойца».

Изнутри базилика, сильно перестроенная в готическом стиле, не очень выразительна. Исключение может представлять лишь серебряная рака с мощами Св. Исидора под алтарем (фото 37).

Фото 37. Рака с мощами Святого Исидора.

Главной достопримечательностью базилики Св. Исидора является королевский пантеон, примыкающий к её западному фасаду. Он представляет собой небольшой зал (8x8 метров) с двумя колоннами – все, что осталось от церкви 11-го века, обустроенной под королевскую усыпальницу Фернандо I и его супругой Санчой. Несмотря на небольшое помещение, там покоилось много титулованных особ – 12 королей, 10 королев и 8 инфантов/инфант. Захоронения не сохранились – здесь опять же «постарались» наполеоновские солдаты, которые устроили в пантеоне конюшню и использовали каменные саркофаги как поилки для лошадей. Королевские кости были просто свалены в одну кучу, поэтому восстановить, кто где лежал, потом было уже невозможно. Сейчас там стоят 4-5 пустых саркофагов, просто для обозначения цели данного помещения.

Фото 38. Королевский пантеон базилики Св. Исидора. Источник: Интернет

Хоть и не сохранились могилы, прекрасно сохранились фрески 12-го века, которыми был украшен пантеон (фото 39-41, фотографировать там не позволяют, но в интернете есть все!). Очень красивы также резные капители колонн, подпирающих арочный потолок. Тематика фресок, в которых отмечается византийское влияние, посвящена 3-м евангельским сюжетам – Рождеству, Страстям Христовым и Воскресению. Центром композиции является изображение Христа во славе в окружении 4-х евангелистов (фото 40). Фрески действительно очень хороши – иногда их даже называют «Сикстинской капеллой романского искусства», что, конечно, есть некоторое преувеличение.

Фото 39-40. Фрески королевского пантеона, 12-й век.

Любопытно, что помимо евангельских сюжетов на стенах присутствуют и бытовые зарисовки, например, помесячный календарь сельских работ (фото 42).

Фото 41. Бытовые сюжеты фресок пантеона.

Помимо пантеона, в базилике есть также музей и библиотека. Библиотека во время нашего посещения была закрыта, а в сокровищнице музея нам показали его самый ценный экспонат – потир инфанты Урраки (фото 42). Он представляет собой две ониксовые чаши (возможно, римского происхождения), соединённые между собой золотым каркасом, украшенным драгоценными камнями. С ювелирной точки зрения, вещь отменная, однако сосуду этому приписывается гораздо больше: утверждается, что он - не что иное, как Святой Грааль, т.е. чаша, из которой пил вино Христос во время Тайной Вечери. Как мы потом выяснили, подобных «граалей» по всей Европе насчитывается не меньше двухсот, однако во время нашего визита экскурсовод на полном серьёзе убеждал нас, что именно их Грааль является подлинным.

Фото 42. Потир инфанты Урраки - "идет" как Святой Грааль.

Завершим рассказ о базилике упоминанием об еще одном важном событии, происшедшем в её стенах. Речь идет о так называемой «леонской курии» (Cortes de León), которую король Альфонсо IX собрал в 1188 году, и которая признана ЮНЕСКО первым эпизодом парламентаризма в Европе. В то время этот леонский король, только что взошедший на престол, переживал нелегкие времена – агрессию со стороны Кастилии и Португалии. Нуждаясь в наиболее широкой политической поддержке, он созвал на консультации не только аристократию и духовенство, но и представителей зажиточных горожан. Американская Википедия утверждает, что документы этой курии изучали американские «отцы-основатели» во время подготовки конституции США. Вот насколько глубоки корни американской демократии! 😊

{↑}

Монастырь Св. Марка (San Marcos)

Монастырь Св. Марка расположен ближе к краю старого города и первоначально возник как приют для паломников на пути в Сантьяго де Компостела. Он был полностью перестроен в 16-м веке и считается выдающимся достижением архитектурного стиля «платереско» (plateresque). Plata по-испански значит серебро, platero – ювелир, а сам стиль подразумевает очень тонкое, почти ювелирное украшение зданий различным декором. Монастырь знаменит своим длинным, почти 100-метровым богато украшенным фасадом (фото 43), детали стиля «платереско» хорошо видны в отделке главного входа (фото 44). Наиболее частым элементом декора является гребешок Святого Якова, символ паломничества к месту его захоронения (фото 45).

Фото 43. Фасад бывшего монастыря Св. Марка (сейчас гостиница/парадор).

Фото 44. Стиль «платереско».

Фото 45. Детали «ракушечного» декора.

Церковь монастыря Св. Марка знаменита великолепными хорами, вырезанными из ореха (фото 46). Тонкость и качество работы резчиков просто поразительны (фото 47-49).

Фото 46. Резные хоры монастыря Сан Марко.

Фото 47-49. Детали деревянной резьбы хоров.

Сейчас в здании монастыря находится парадор – так в Испании называются фешенебельные государственные гостиницы, расположенные в средневековых монастырях, замках и дворцах. Мы переночевали в этом парадоре и не пожалели – в нашем распоряжении была не только комната, но и возможность полюбоваться монастырем изнутри во время экскурсии для гостей. Нам показали двухъярусный клуатр, те самые хоры, главный зал (Sala Capitular), ризницу (Sacristia, фото 50).

Фото 50. Ризница монастыря Св. Марка

Рядом с монастырем расположен старый пешеходный мост, который в путеводителях называют «римским» (фото 51). Насчет его римского происхождения есть большие сомнения, однако мост интересен тем, что по нему проходит дорога паломников в Сантьяго. Мы тоже сходили по нему туда-обратно и тем самым приобщились к пилигримам😊.

Фото 51. Римский мост в Леоне

{↑}

Casa Botines

Теперь снова вернемся в центр Леона. Здесь прямо на углу римской стены стоит дом Ботинес (Casa Botines - фото 52-54), построенный Антонио Гауди в 1892 году под текстильный склад (любопытно, конечно, что в те времена склады строили в стиле средневековых замков). В настоящее время в здании находится банк, но есть и небольшой музей, посвященный Гауди. Над входом фигура Св. Георгия с копьем (фото 54), покровителя родины Гауди – Каталонии (ну и заодно и Москвы:).

Фото 52-54. Casa de Botines Гауди

{↑}

Неожиданный герой

Гуляя по центру Леона, мы наткнулись на красивый дом (фото 55) с мемориальной табличкой о том, что здесь родился некто Гусман Добрый (Guzmán el Bueno – фото 56).

Фото 55-56. Дом Гусмана Доброго и мемориальная табличка.

Позже, возвращаясь вечером в наш парадор, мы оказались на красивой площади с памятником всё тому же Гусману (фото 57). Заинтригованные, мы решили выяснить, кто же это такой, и в результате узнали про ещё одного испанского героя калибра Эль Сида «Бургосского» - смотри вставку ниже.

Фото 57. Памятник Гусману Доброму в Леоне.

Гусман Добрый

        Его полное имя было Альфонсо Перес де Гусман (Alfonso Pérez de Guzmán) и служил он в конце 13-го века кастильскому королю Санчо IV «Свирепому» (Sancho IV el Bravo). В то время в Испании шла гражданская война между Санчо IV и его младшим братом инфантом Хуаном, который хотел посадить на трон своего племянника. В 1294 году Альфонсо де Гусман защищал Тарифу (город на берегу Средиземного моря рядом с Гибралтаром) от пятитысячного берберского войска под командованием инфанта Хуана. Хуан вывел к воротам крепости сына Гусмана, который оказался в его руках, и потребовал сдачи города, угрожая, в противном случае, убить его. По легенде, в ответ Гусман бросил своим врагам кинжал, сказав при этом: «Matadle con éste, si lo habéis determinado, que más quiero honra sin hijo, que hijo con mi honor manchado» («Убейте его этим, если хотите, ибо я предпочитаю честь без сына бесчестью с живым сыном»). Мальчик был убит, но берберы пришли в ужас от злодейства Хуана и сняли осаду города. Сам Дон Хуан бежал и укрылся у мавров в Гранаде. Подвиг Гусмана был высоко оценен королем, который сравнил его с библейским Авраамом и поставил всем в пример как образец доблести и чести. Так ценой жизни своего сына Гусман получил собственное бессмертие.


Фото 58. Гусман Добрый бросает кинжал врагам.

Памятник Гусману Доброму стоит не только на его родине в Леоне, но и в Тарифе, месте его подвига (фото 58-59). И в обоих случаях запечатлен судьбоносный момент, когда он бросает кинжал убийцам своего сына.

Фото 59-60. Памятники Гусману Доброму в Тарифе (слева) и Леоне (справа).

{↑}

Лас-Медулас

В 140 километрах к западу от Леона есть удивительное место под названием Лас-Медулас. Внешне оно выглядит как фантастическая природная достопримечательность, чем-то напоминающая пейзажи Аризоны или Юты. И эта нереальная панорама с торчащими среди густой зелени ярко-оранжевыми острыми клыками скал открывается туристу совершенно неожиданно (фото 61-63).

Фото 61-63. Виды на Лас-Медулас

Однако этот диковинный ландшафт, идеально подходящий для экранизации научной фантастики, вовсе не творение природы. Все это «безобразие» устроили римляне, с 1-го по 3-й век нашей эры добывавшие здесь золото. Причем добывали они его здесь в промышленных масштабах. Считается, что в эпоху императора Августа район Лас Мéдулас был самым крупным золотым прииском Римской Империи, где добыча драгоценного металла велась открытым способом.
             Содержание золота в местных горных породах было невысоким. Чтобы получить большое количество металла, здесь необходимо было переработать огромные объемы горной массы. И придумав специальную технологию золотодобычи под названием «Руина Монтиум» (лат. – «обрушение гор»), римляне сумели это организовать. Основой производства стали так называемые арругии – горные выработки, на которых работали десятки тысяч рабов. Для сооружения арругии римские геологи и инженеры подыскивали подходящий участок земли с золотоносной породой, обычно холм. Дальнейшая судьба его была печальна.
             Рабы начинали прорывать под поверхностью холма-жертвы параллельные тоннели - штольни с подпорками (рис. 1). Одновременно выше холма c помощью плотины сооружался резервуар, куда по специально прорытым каналам-акведукам отводилась вода от ближайших рек и ручьев. Протяженность этих каналов могла достигать нескольких десятков километров (фото 63). Пока вода набиралась, под резервуаром рабы продолжали копать тоннели-галереи в толще породы.

Рис 1. Схема подготовки резервуара и туннелей-галерей.

Фото 64. Горизонтальный росчерк по склону - это как раз одна из трасс римского акведука.

После завершения всех подготовительных работ в эти туннели-галереи сначала спускали немного воды. Вода насыщала породу, делала ее мягкой. Затем открывали шлюзы, и мощные, направленные потоки воды в течение нескольких часов полностью измельчали золотоносную породу, разрушая гору (Рис. 2). Порода вымывалась на поверхность, а затем потоками воды по специально сооруженным каналам уносилась вниз, к подножию гор. Дно этих отводов устилали связками дрока (колючего кустарника), в которых при прохождении застревали тяжелые частицы золота. Вязанки дрока рабы затем аккуратно собирали и сжигали, выделяя таким образом осевшие частички золота.

Рис 2. В подготовленные туннели запускали воду...

Считается, что таким способом в Лас-Медулас было добыто в общей сложности 500 млн. тонн золотоносной руды и получено 1500 т золота. Известный римский историк Плиний Старший, бывший в 74 г. н.э. прокуратором испанской провинции, где располагался этот рудник, оставил его подробное описание. В нём он сравнивал применявшиеся в Лас-Медулас технологии золотодобычи с работой титанов.
             Действительно, даже сейчас масштабы этой работы поражают. Римляне не мелочились, они смывали и сносили целые горы. Расправившись с одним холмом, они брались за другой. Так и возник этот "рукотворный" пейзаж с ярко-оранжевыми остроконечными формациями, на склонах которых до сих пор видна "работа" потоков воды (выемки, промоины, сквозные туннели и т.п. - как на фото 66). Поэтому сегодняшние ландшафты Лас-Медулас можно рассматривать и как пример варварского отношения к природе (Греты Тунберг на них не было!), и одновременно – как памятник человеческой изобретательности. Когда в 1997 г. этот «прииск» был объявлен ЮНЕСКО «достоянием человечества», очевидно, было оценено второе и проигнорировано первое. Но глаз человеческий в первую очередь оценивает необычность ландшафтов (фото 65-67).

Фото 65-67. Виды на Лас-Медулас со смотровой площадки Орельян

Римляне забросили рудник в III в. нашей эры, после чего природа вновь вступила там в свои законные права, и бывшие выработки с тех пор покрылись густой растительностью. Но и сегодняшние ландшафты все еще демонстрируют следы отдельных этапов римской золотодобычи. Наилучшие виды открываются со смотровой площадки в местечке Орельян (Mirador de Orellan, сама площадка на фото 68-70).

Фото 68-70. Смотровая площадка в местечке Орельян (mirador de Orellan)

По самым живописным точкам проложены пешеходные маршруты, позволяющие осмотреть удивительные формы этого горного района, посмотреть оставшиеся после римлян каналы. В силу недостатка времени, нам удалось погулять только в верхней части этого монумента (фото 71-73), но, к сожалению, мы не успели побродить внизу между красными скалами.

Фото 71. В местечке Орельян

Фото 72. Здесь был один из акведуков, проложенных римлянами

Фото 73. Рукотворный горный "зуб"

Масштабные работы по золотодобыче в Лас-Медулас приводили и к масштабным прибылям. Эти рудники кормили целый регион. Поэтому одной из функций Седьмого легиона римской армии со штаб-квартирой в Леоне (называвшемся тогда Legio) была охрана зоны интенсивной золотодобычи в Лас-Медулас. Огромное количество воинов легиона постоянно находилось в зоне выработок, а также сопровождало обозы с золотом, регулярно отправляемые в Леон.
             Ну а мы из Лас-Медулас направились в другой город, тесно связанный с пребыванием римлян в Испании, – в Луго.

{↑}

            Список глав по Испании

            Оглавление сайта