По городам Северного речного пути 2019

Фотоотчёт

Часть 1. Вологда - несостоявшаяся столица опричнины

Карта 1. Северный речной путь

Историческая справка

Официальной датой основания Вологды считается 1147 год, исходя из письменных свидетельств 17-го века. Однако первые упоминания о Вологде в летописи относятся к 1264 году, и самые ранние археологические находки также датируются 13-м веком. В то время Вологда принадлежала Новгороду и управлялась оттуда. Однако в течение всего 14-го века, в связи с её выгодным географическим положением, за Вологду идёт борьба между Новгородом, Москвой и Тверью. В 1368 году её впервые захватил московский князь Дмитрий Донской, а окончательно присоединил Вологду к московским владениям князь Василий I в 1397 г. В середине 15-го века Вологда стала центром междоусобной войны за великокняжеский московский престол между Василием II (Тёмным) и Дмитрием Шемякой. Василий Тёмный победил и отдал Вологду в удел своему младшему сыну Андрею Меньшому. После этого какое-то время в Вологде существовало самостоятельное удельное княжество, однако в 1481 г., после смерти князя Андрея, оно было окончательно присоединённое к московским владениям его старшим братом Иваном III.

При Иване Грозном Вологда чуть не стала столицей (подробнее об этом ниже), а также приобрела большое значение как начальный пункт речного пути в Белое море (см. Введение). В городе обосновались английские купцы, которые построили здесь свои дома и склады. С открытием "окна в Европу" через Белое море Вологда сделалась «вратами в поморье», местом складирования товаров, идущих за границу и из-за границы. Поскольку вследствие Ливонской войны экспорт России через Балтийское море был совершенно парализован, Вологда де-факто играла роль внутреннего порта для нового города Архангельска. Вслед за англичанами в Вологду потянулись купцы и из других стран, как например, голландцы, датчане и норвежцы, которые торопились занять свою собственную нишу в русской торговле. Экономическая экспансия Вологды была прервана почти на 20 лет событиями Смутного времени, от которых она жестоко пострадала - осенью 1612 года город был сожжен и дочиста разграблен. Однако по окончании Смуты он быстро восстановился и продолжил играть свою роль главного центра русской внешней торговли. Правда, иностранные купцы и промышленники проживали в Вологде лишь до середины 17-го века, когда указом царя Алексея Михайловича всем иностранцам было велено вести торговлю только в Архангельске. Значение Вологды как главного торгового центра страны постепенно сошло на нет после окончания Северной войны, когда Пётр I переправил русскую торговлю с Европой из Архангельска в Санкт-Петербург.

Торговая инфраструктура 17-го века (Гостиный двор, монастырские склады и подворья, лавки, амбары и т.п.) в Вологде не сохранилась. Остались только отдельные здания, когда-то принадлежавшие иностранным купцам, которые будут упомянуты в дальнейшем. Косвенным признаком вологодского экономического расцвета того периода может служить лишь обилие церквей, построенных в это время в городе.

Вверх

Город

К середине 16-го века Вологда была уже большим поселением, расположенным по обеим сторонам одноимённой реки. Однако при этом она целиком была выстроена из дерева (и часто горела). Всё меняется в 1565 году, когда царь Иван Грозный учреждает опричнину, а Вологду хочет сделать её центром и начинает строить в ней мощную крепость.

"Городом" называется исторический район Вологды, где Иван Грозный хотел устроить столицу своего "опричного удела"- большой каменный кремль с собором и царским дворцом. Кремль должен был быть почти квадратной формы (карта 2), с двух строн окаймлен реками (Вологда и Золотуха), и ещё с двух сторон - рвами с водой. Длина крепостных стен составляла по проекту 3 км (для сравнения: длина стен Московского Кремля - 2,2 км), высота - 8 м, толщина - 4 м.

Карта 2. План вологодского кремля Ивана Грозного. Красным обозначены построенные участки каменных стен (не сохранились), а также Архиерейский двор и Софийский собор.

Стены начали возводить в 1565 году, и на следующий год Грозный сам в течении 5 месяцев руководил в Вологде строительством кремля. Однако стены успели построить только с одной стороны (вдоль р.Золотуха) вместе с 9 башнями (карта 2), а в 1571 году строительство было внезапно прервано и при жизни Ивана Грозного больше не возобновлялось. Чаще всего это связывают с катастрофическим набегом крымских татар хана Девлет-Гирея в 1571 году, когда была дотла сожжена Москва. На следующий год татарский набег повторился, но в этот раз татары были разбиты в сражении при Молодях. Иногда в качестве причины остановки строительства называют эпидемию чумы, охватившей всю Русь и докатившуюся до Вологды также в 1571 году. Видимо, все эти события не позволили закончить постройку кремля в камне. Стены и башни потом несколько раз достраивались и перестраивались в дереве, но ни каменные, ни тем более деревянные стены не сохранились - всё было разобрано в 1820 году. Единственное, что напоминает о тех далёких делах - несколько прудов в Кремлёвском парке - это остатки крепостных рвов. Не сохранился также и деревянный царский дворец. Зато на территории будущего кремля к 1570 г. успели построить огромный Софийский собор, который сейчас является единственным свидетелем грандиозных замыслов Грозного, а также главной достопримечательностью Вологды (фото 3-4).

Фото 3. Софийский собор, 16-й век

Фото 4. Софийский собор, 16-й век и колокольня, 19-й век

Архитектурно и по своим размерам Софийский собор напоминает Успенский собор Московского Кремля, но практически лишён внешнего декора и отдаёт некоторой северной суровостью. После 1571 года собор стоял заброшенным в течение 17 лет, и только при царе Фёдоре Иоанновиче (а фактически при правлении Бориса Годунова) собор был освящён и частично украшен. Внутри собора сохранилась великолепная роспись площадью около 5000 кв.м, которая считается одним из лучших образцов русской монументальной живописи 17-го века (фото 5-8). Она была выполнена в 1686-1688 гг. артелью ярославских стенописцев под руководством известного мастера живописи того времени Д.Г.Плеханова, расписавшего перед этим Архангельский собор в Московском Кремле и Успенский собор в Троице-Сергиевой лавре. Сохранившийся в соборе пятиярусный иконостас (фото 5) датируется 1737-1741 гг.

Фото 5. Интерьер Софийского собора с иконостасом 18-го века

  
Фото 6-7. Роспись стен Софийского собора

Всю западную стену собора занимает фреска с изображением Страшного суда (фото 8). Традиционно в нижней правой части изображений Страшного суда (на иконах или фресках) располагается ад, куда отправляются не выдержавшие испытания грешники. На фреске в соборе мы видим группу товарищей в широкополых шляпах, по виду явно протестантов, готовых примкнуть к колонне грешников. Что таким способом хотели сказать русские живописцы? Выразить своё отношение к протестантским ересям? Или осудить казнь протестантами Кромвеля католического английского короля Карла I, что вызвало шок в России и лично у русского царя?

Фото 8. Фреска Страшного суда на западной стене Софийского собора

Рядом с собором стоит стройная колокольня высотой 81 м, которая была перестроена в 1870 г. в псевдорусском стиле (фото 4 и 9). Сохранились (чудо!) все 25 старинных колоколов, бывших на ней до октябрьской революции. С колокольни открываются красивые виды на Кремлевскую площадь (фото 10) и Архиерейский двор (фото 11).

Фото 9. Вид на колокольню из Архиерейского двора, внизу - Экономский корпус

Фото 10. Вид с колокольни на Кремлевскую площадь. Внизу видна церковь Александра Невского и Музей кружева.

Фото 11. Вид с колокольни на Архиерейский двор

Огороженный стенами Архиерейский двор (фото 12-15, на карте 2 - его расположение) примыкает к собору и колокольне и раньше являлся резиденцией и административным центром вологодских архиепископов (сейчас там находится вологодский краеведческий музей). Архиерейский двор иногда (ошибочно) называют Вологодским кремлем, поскольку он окружён стенами, однако эти стены были построены для защиты от пожаров и никогда не предназначались для обороны. Архиерейский двор был перенесен на нынешнее место в 1560-х годах, чтобы быть рядом с новым кафедральным Софийским собором. Разновременные постройки, находящиеся внутри двора, выглядят очень живописно. Самой старой из сохранившихся построек двора является Экономский корпус (1659 г.), который видно на фото 9 перед колокольней. Резиденция архиепископа находилась в Архиерейских палатах (Симоновский корпус) с домовой церковью Рождества Христова (1671 г., фото 12-13). К Архиерейским палатам слева примыкает Гавриловский корпус начала 18-го века (фото 13-14) в стиле московского узорочья. (Корпуса Архиерейского двора обычно назывались по именам построивших их архиепископов).

Фото 12. Архиерейские палаты (Симоновский корпус) с церковью Рождества Христова, 1671 г.

Фото 13. Архиерейские палаты с примыкающим Гавриловским корпусом, начало 18-го века

Фото 14. Вход в Гавриловский корпус крупным планом

Самым нарядным зданием Архиерейского двора является, пожалуй, Иосифовский корпус, или новые архиерейские палаты, построенные в 1769 году при архиепископе Иосифе Золотом в барочном стиле (фото 15). Строил, скорее всего, петербургский архитектор, придавший зданию черты елизаветинских дворцов: пышные декорации главного фасада с широкими пилястрами и живописной полихромной раскраской, а также изящными лепными наличниками.

Фото 15. Новые архиерейские палаты (Иосифовский корпус), 1769 г.

На углу Архиерейского двора в 1776 году был построен барочный Воскресенский собор (фото 16). Он был возведён как зимний храм, поскольку Софийский собор в силу его больших размеров не отапливается. Интерьеры собора не сохранились, сейчас в нем располагается областная картинная галерея. Завершает храмовый ансамбль Кремлёвской площади церковь Александра Невского (фото 17), построенная в конце 18-го века и переосвященная в 1869 г. под нынешнем именем в память чудесного спасения императора Александра II после покушения народовольца Каракозова. Сейчас это воинский храм Вологодского гарнизона.

Фото 16. Зимний Воскресенский собор, 1769 г.   Источник: Commons.Wikimedia.org.
(Во время нашего приезда в Вологду храм был закрыт лесами).

Фото 17. Церковь Александра Невского, конец 18-го века

Напротив Архиерейского двора, через площадь, находится самый знаменитый музей города - музей вологодского кружева (фото 18). Вологда давно славится своими кружевами, их начали тут плести ещё в 17-м веке, а кружевной промысел как бизнес существует здесь с первой четверти 19-го века. В качестве материала используют льняные нити, благо что местные природные условия благоприятны для выращивания льна. Кружевницы плетут свои изделия деревянными палочками (коклюшками), оплетая нитями булавки, вставленные в точки рисунка на плотной бумаге. В советское время появились новые сюжеты (фото 20), но больше всего впечатляют тонкостью работы традиционные изделия (фото 21-23).

Фото 18. Музей кружева

Фото 19. Внутри музея

Фото 20. Музей кружева - экспонаты c советской символикой

  
Фото 21-22. Музей кружева - экспонаты

Фото 23. Музей кружева - экспонаты

Рядом с собором есть ещё два достойных внимания объекта. Во-первых - это памятник букве "О" (фото 25), установленный в 2012 г. как символ вологодского оканья (вероятно, про него когда-то пела Пугачёва: "посидим, поокаем":). Во-вторых, это памятник (фото 24) уроженцу и жителю Вологды, известному русскому поэту Константину Батюшкову (1787-1855), который был современником Пушкина и был с ним знаком. В Вологде сохранился его дом, а также его захоронение в Спасо-Прилуцком монастыре.

Фото 24. Памятник современнику Пушкина, поэту Константину Батюшкову (1787-1855), на Кремлёвской площади.

Фото 25. Памятник букве "О" в Кремлёвском парке, установлен в 2012 г. в честь вологодского "оканья".

Вверх

Верхний посад

Так называется находящийся к северо-западу от "Города" самый древний район Вологды (фото 26). Там находилось Вологодское городище — самое раннее поселение (13-й век), обнаруженное археологами на территории современной Вологды, и его центр — Ленивая площадка (торг) — легендарное место основания Вологды Герасимом Вологодским (памятник ему - на фото 27). По легенде, Герасим заложил на высоком берегу р.Вологды Троицкий монастырь, вокруг которого впоследствии вырос город. Название Ленивый торг напоминает о существовавшем здесь рынке, на котором торговали прямо с телег (лениво). Монастырь был уничтожен в годы Смуты, и в 18-м веке на месте Ленивого торга построили изящный барочный храм Воскресения Христова (фото 28). Он был взорван в 1930-е годы, а вместо разрушенного храма поставили монумент в честь 800-летия города, который вологжане называют "печкой" (фото 29). Удивительно точное наблюдение.

Фото 26. Вид на Верхний посад на высоком берегу р.Вологды

Фото 27. Памятник Герасиму Вологодскому

Фото 28. Церковь Воскресения на Ленивом торгу, 18-й век (не сохранилась).
Источник: booksite.ru

Фото 29. Памятник 800-летию Вологды, 1947 г. ("Печка").

В Верхнем посаде сохранилось много храмов, из них два - очень красивых. Во-первых, это церковь Константина и Елены (фото 30), которая находится на этом месте с 1503 года. Вначале церковь была деревянная, а в 1690 году она была выстроена в камне в стиле "московского узорочья" (см. раздел про Москву в "Избранных фотографиях"). В церкви два этажа: тёплый нижний и холодный верхний. Она богато декорирована, хорошо сочетается с нарядной колокольней и выглядит очень эффектно снаружи. Внутри есть красивый входной портал с кирпичным декором (фото 31).

Фото 30. Церковь свв. Константина и Елены, 17-й век

Фото 31. Церковь Константина и Елены, главный входной портал

Во-вторых, это церковь прп. Варлаама Хутынского (фото 32-33), почитавшегося в народе новгородского святого, которая была построена в 1777-1780 гг. в стиле петербургского классицизма (и, вероятнее всего, петербургским архитектором). Церковь небольшая, но также очень гармонично и богато декорирована. Особенно хороша колокольня с ионической полуротондой в основании (фото 32) и парные маленькие купола в виде декоративных ваз (фото 33). Сейчас в церкви находится реставрационная мастерская. Состояние храма, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Фото 32. Церковь прп. Варлаама Хутынского (конец 18-го века), ротонда над входом

Фото 33. Церковь прп. Варлаама Хутынского, купола-вазы

На севере Вологды когда-то находился большой женский монастырь под названием Успенский Горний (поскольку стоял на горе). От него сохранился только главный храм постройки конца 17-го века, который был недавно отреставрирован (фото 34). Все остальные постройки монастыря были либо уничтожены, либо перестроены до неузнаваемости в советские времена.

Фото 34. Успенский собор Горне-Успенского женского монастыря в Верхнем посаде, конец 17-го века.
Источник: Яндекс.ру

Благодаря ансамблю "Песняры" все знают, что Вологда - это город "где резной палисад". Палисад - это забор, и заборы нам в Вологде почти не попадались, по крайней мере в центре. Зато деревянных украшений на старых домах было очень много (фото 35-38), особенно в Верхнем посаде. Резьбой богато оформлены карнизы, фризы, оконные наличники, балконы и крылечки. Еще удивило, как много в самом центре города сохранилось старых деревянных зданий. Здесь, конечно, помогло то обстоятельство, что потрясения 20-го века (Гражданская война, ВОВ) обошли Вологду стороной и не привели к масштабным пожарам. Похоже, также, что обновление старого жилищного фонда протекает в Вологде достаточно медленно, благодаря чему сохраняется много исторических домов. С другой стороны, видели и современные постройки, украшенные традиционной для Вологды резьбой (фото 38).

Фото 35. Деревянная резьба Вологды

Фото 36. Деревянная резьба Вологды

Фото 37. Деревянная резьба Вологды

Фото 38. Деревянная резьба Вологды

Вверх

Нижний посад

Нижним посадом называется исторический район Вологды, находящийся восточнее р.Золотухи. Он начинает заселяться с середины 16-го века, в том числе переселенцами из района, где строился кремль Ивана Грозного. В Нижнем посаде возникло несколько слобод, а также (вдоль берега р.Вологды) - подворья многих известных северных монастырей (Соловецкого, Кирилло-Белозерского, Спасо-Прилуцкого). Здесь же находились в 17-м веке торговые дворы иностранцев, занимавшихся торговлей по Северному речному пути. Роль Нижнего посада значительно выросла со второй половины 18-го века. Согласно генеральному плану 1781 года, в Нижнем посаде образуется ядро нового административного центра города. В 1780—1790 гг. на месте монастырских подворий строятся дома губернатора, генерал-губернатора и здание присутственных мест. В районе Нижнего посада сохранилось много интересных зданий 18-19-го веков, в том числе на набережной р.Вологды (фото 39).

Фото 39. Набережная р.Вологды в районе Нижнего посада

На главной площади Нижнего посада (пл. Революции, бывшая Сенная) раньше находились четыре храма, из которых сохранился только один - церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Рощенье (фото 40). Она была построена в начале 18-го века в стиле московского барокко, конструкционно - по типу "восьмерик на четверике". Тёплая трапезная и колокольня были добавлены в 1860-е годы. Однако главное, что выделяет этот храм - прекрасно сохранившаяся роспись внутри, датированная 1717 годом (фото 41-43). Высокая художественная ценность Предтеченских фресок спасла церковь от разрушения в 1920-е годы. Фрески были выполнены ярославскими живописцами, не исключено, что кто-то из них участвовал и в росписи Софийского собора.

Фото 40. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Рощенье, начало 18-го века. Источник: fotokto.ru
(Во время нашего приезда церковь была закрыта лесами)

Фото 41. Роспись церкви Иоанна Предтечи

Фото 42. Иконостас церкви Иоанна Предтечи

Фото 43. Роспись купола церкви Иоанна Предтечи. Источник: culinfo.ru

Рядом с Предтеченской церковью находятся два прекрасно сохранившихся деревянных особняка 19-го века (фото 44-45), являющиеся памятниками архитектуры федерального значения - дом Соковикова и дом Юшина (названные по имени последних дореволюционных владельцев). Оба дома построены в типичном для Вологды 19-го века классическом стиле с выступающими четырехколонными портиками. Удивительно, как им удалось так хорошо сохраниться.

Фото 44. Дом Соковикова, 1830-е годы. Здесь в 1833-1844 гг. жил поэт К.Батюшков.

Фото 45. Дом Юшина, 1870-е годы

Композиционным центром Нижнего посада ещё с 18-го века является большая площадь, сейчас называемая площадью Революции, а раньше - Спасской и Сенной (фото 46). В центре площади стоит монумент героям революции и гражданской войны, установленный в 1977 г. В народе его называют "зубом Дрыгина" по фамилии первого секретаря обкома, который распорядился его на этом месте водрузить (фото 47). По периметру площади расположено несколько интересных зданий, представленных на фото 48-52 с соответствующими комментариями.

Фото 46. Площадь Революции, бывшая Спасская/Сенная

Фото 47. Площадь Революции, "зуб Дрыгина"

Фото 48. Вологодская филармония, бывшее здание Дворянского собрания. Конец 18-го века, прекрасный образец русского классицизма. В этом здании побывали цари Александр I и Александр II. Филармония носит имя известного советского композитора Валерия Гаврилина, вологжанина.

Фото 49. Элегантное здание советского периода - Дом связи постройки 1962 г. Была выпущена почтовая марка с его изображением.

Фото 50. Здание бывшей городской думы (до 1917 г.), построено в конце 18-го века. В 1870-е гг. было украшено тремя декоративными башенками по краю крыши. Сейчас - музыкальная школа.

Фото 51. Здание бывшей гостиницы "Золотой якорь", постройки 1868-1875 гг. Долгое время - самое высокое здание в городе. В настоящее время - офисно-торговый центр.

Фото 52. Здание бывшей гостиницы "Эрмитаж", постройки 1903-1904 гг. Главный конкурент "Золотого якоря" за звание лучшей гостиницы города. По фасаду здание украшено 23 полуутопленными в стенах колоннами. В настоящее время здесь находится администрация г.Вологды.

Если пройти от пл. Революции к набережной, попадаешь на бывшую Плац-парадную площадь (ныне Кировский сквер), вокруг которой тоже сохранилось несколько интересных зданий (фото 53-55). Однако ещё раньше, в 17-м веке, тут находились соляные подворья (склады) крупных монастырей, для которых добыча и продажа соли была очень выгодным бизнесом. К сожалению, подворья не сохранились, поскольку в конце 18-го века на их месте были выстроены главные общественные сооружения города - здание присутственных мест и дома губернатора и генерал-губернатора. Рядом с подворьем Соловецкого монастыря издавна находилась церковь, посвященная его основателям - преподобным Зосиме и Савватию. В 18-м веке её перестроили в камне в барочном стиле, а при советской власти трансформировали в филармонию, а затем в кукольный театр (фото 54-54а).

Фото 53. Странноприимный дом (приют для престарелых), с 1804 г. - губернская мужская гимназия. Постройка конца 18-го века в классическом стиле, одно из крупнейших в городе зданий. Ныне принадлежит Вологодскому университету.

Фото 54а. Церковь Зосимы и Савватия Соловецких, построена в 1759-1773 гг., с элементами стиля московского барокко (позже переделана до неузнаваемости - фото 54).

Фото 54. Вологодский кукольный театр, переделанный из церкви Зосимы и Савватия

Фото 55. Особняк вологодских губернаторов, здание конца 18-го века в стиле зрелого классицизма. Построено на месте соляного подворья Спасо-Прилуцкого монастыря. Сохранилась роскошная внутренняя отделка комнат второго этажа.

Фото 56. Домик Петра I. Считается (без особых на то доказательств), что в этом доме конца 17-го века неоднократно останавливался Пётр I во время своих приездов в Вологду, последний раз в 1724 году. Дом принадлежал голландскому купцу Иоанну Гутману, торговавшему аптекарскими товарами. Сейчас в доме музей, посвященный Петру I, с мебелью и утварью начала 18-го века.
Источник: cultinfo.ru

Вверх

Заречье

Заречьем называется район на противоположном от кремля берегу р.Вологды, который возник во второй половине 17-го века. Наиболее красивой была набережная (фото 57), где возводились церкви и купеческие особняки. Летом 2019 г., когда мы приехали в Вологду, постройки набережной были закрыты деревьями, а сама она интенсивно ремонтировалась. Поэтому издалека красоту разглядеть было трудно, больше можно было увидеть вблизи. Заметим, однако, что реально красивый вид (часто встречающийся на открытках) открывается со стороны Заречья на Софийский собор и колокольню - фото 57а. Ниже мы вначале покажем расположенные на набережной церкви, а потом обратимся к светским постройкам. Большая часть этих храмов и особняков относится к концу 17-го и началу 18-го веков, т.е. периоду экономического расцвета Вологды в её бытность начальной точкой Северного речного пути.

Фото 57. Вид на Заречье со стороны Города

Фото 57a. Вид на Софийский собор и колокольню со стороны Заречья

Фото 58. Церковь Николы во Владычной слободе, 1669 г.
Самый древний из сохранившихся в городе храмов после Софийского собора. Изящная колокольня середины 18-го века стилистически отличается от основного храма. Внутри сохранилась пышная барочная отделка.

Фото 59. Церкви Дмитрия Прилуцкого (1711 г., справа) и Успения Пресвятой Богородицы (1759 г., слева). Источник: Wiki-org.ru
Две этих церкви составляют храмовый комплекс с зимним и летним храмами и барочной колокольней начала 18-го века. По легенде, Св. Дмитрий Прилуцкий (о нём подробнее в следующем разделе) в конце 14-го века останавливался в Вологде где-то недалеко от этого места. В пятиглавой холодной церкви Дмитрия Прилуцкого сохранились фрески 18-го века. В настоящее время этот храмовый комплекс является подворьем Спасо-Прилуцкого монастыря.

Фото 60. Церковь Иоанна Златоуста, конец 17-го века.
Церковь является двухуровневой: престол нижней (тёплой) церкви был освящен в честь жён-мироносиц, верхний (холодный) - в честь Иоанна Златоуста. Нижняя церковь уже отреставрирована, верхняя (см следующий снимок) - пока нет. Нарядная шатровая колокольня была построена одновременно с храмом.

Фото 61. Интерьер верхней церкви Иоанна Златоуста.
На стенах видны остатки искусно выполненных лепных картушей, в которых помещались живописные композиции.

Фото 62-63. Церковь Сретения на набережной, 1735 г.
Одна из самых красивых и интересных церквей Заречья, причудливое сочетание стиля барокко с русским узорочьем. Колокольня первоначально была шатровой, но в 1830-х годах была перестроена в псевдоготическом стиле и приобрела хорошо узнаваемый "летящий" силуэт. К сожалению, церковь находится в крайне запущенном состоянии и требует капитального ремонта.

Фото 64-65. Церковь Сретения на набережной, детали декора.
Церковь выделяется нарядным, декоративным обликом с изящным пятиглавием на тонких барабанах и богато украшенными лепниной окнами. Это единственный в Вологде так "узорчато" украшенный храм.

Фото 65a. Церковь Сретения на набережной, сохранившиеся изразцовые украшения.
Необычность декора церкви заключается в уникальном для Вологды использовании цветных рельефных изразцов - майоликовых плиток зеленого цвета с жёлто-белым растительным орнаментом. Они размещены на пилястрах, под карнизом, в наличниках окон.

Фото 66. Дом Варакина, конец 18-го века.
Дом купца Варакина первоначально был построен в стиле барокко, но в 19-м веке был перестроен в классическом стиле. Сейчас в нём находится поликлиника. Дом давно не ремонтировался и выглядит крайне облезло.

Фото 67. Дом Витушечникова, 1823 г. Источник: towntravel.ru
Монументальный особняк, выстроенный в 1822-1823 гг. для О.И.Витушечникова, одного из богатейших промышленников города. Первоначально он имел центральную часть в три этажа и более низкие боковые. В конце 19-го века был надстроен третий этаж над боковыми частями и дом приобрёл современный вид. В 1824 г. здесь во время визита в Вологду останавливался император Александр I.

Фото 68. Дом Масленникова, 1780-е гг.
Построен в конце 18-го века голландской конторой в стиле раннего классицизма, назван по имени одного из более поздних владельцев. Выделяется надстройкой половины этажа в центре - заимствование из петербургской архитектуры середины 18-го века. Сейчас в здании располагается детский морской центр «Меридиан», отсюда изображения якорей по фасаду.

Фото 69. Особняк адмирала Барша, 1780-е гг.
Один из красивейших особняков города, сочетает барочные и классические архитектурные черты. Адмирал Иван Яковлевич Барш (1728-1806) - флотоводец Екатерины II, георгиевский кавалер, участник Чесменского сражения с турками. Его сын Николай впоследствии стал вологодским губернатором и продал особняк казне. Сейчас здесь Вологодский гарнизонный военный суд. В 1966 году в доме Барша снимали фильм по повести Ф.М.Достоевского «Дядюшкин сон».

Фото 70. Дом свечной лавки, 1770-е гг. Источник: ru.wiki.voyage.org
Двухэтажный купеческий особняк, получивший своё название по располагавшемуся здесь когда-то складу церковной утвари и вещей. Напоминает особняк Барша сочетанием форм барокко и классицизма.

Фото 71. Ночлежный дом, 1777 г.
Построенный в барочном стиле двухэтажный особняк напоминает по стилю Иосифовский корпус Архиерейского двора. Это одно из самых ранних гражданских каменных зданий в Вологде. Первоначальный владелец неизвестен, в 1889 году один вологодский купец-меценат устроил и содержал здесь бесплатную столовую и ночлежный дом. Через сто лет по традиции в здании открылся ночлежный дом для бомжей.

Фото 72. Скулябинская богадельня, 1780-е гг.
Расположенный на севере Заречья, это один из лучших классических особняков Вологды. Сооружён вологодскими купцами Скулябиными, а в 1848 году был передан ими для организации дома призрения для бедных, отсюда и название здания - Скулябинская богадельня. Первоначально на первом этаже находились склады и лавки, а на втором - жилые комнаты и гостинные. По состоянию на 2019 г. здание находится в аварийном состоянии, хотя и является памятником архитектуры федерального значения, что объявляет табличка на фасаде. Его неразрушенный вид - на снимке ниже.

Фото 73. Скулябинская богадельня, архивный снимок. Источник: pastvu.com

Вверх

Спасо-Прилуцкий монастырь

В 5 км от центра города, в излучине Вологды, находится один самых знаменитых северных монастырей - Спасо-Прилуцкий (фото 74-74а). Он был основан в 1371 г. Димитрием Прилуцким, высокопочитаемым русским святым, игуменом Никольского монастыря в Переславле-Залесском. Димитрий Прилуцкий был другом и сподвижником Сергия Радонежского, и был близок к Великому князю Дмитрию Донскому, будучи крёстным отцом его детей. Дмитрий Донской пожертвовал деньги на строительство монастыря в Прилуках (так называлась эта местность, расположенная в излучине реки - фото 74) как форпоста Московского княжества в его борьбе с Новгородом за контроль над Русским Севером. Стратегически расположенный, монастырь также находился на перекрестке торговых путей, поэтому очень скоро стал одним из наиболее крупных и известных на севере. Последующие московские князья (Василий Тёмный, Иван III) продолжали уделять монастырю большое внимание, выделяя средства и предоставляя различные налоговые льготы.

Фото 74. Спасо-Прилуцкий монастырь, вид сверху. Видна излучина р.Вологды, давшая имя монастырю. Источник: Mytravelbook.org

Фото 74a. Спасо-Прилуцкий монастырь, вид со стороны р.Вологды. Источник: russian-travels.ru

В 1528 г. здесь побывал великий князь Василий III со своей женой Еленой Глинской, молясь о наследнике, а в 1545 г. монастырь посетил царь Иван Грозный (тот самый появившийся наследник). Монастырь сильно пострадал во время Смуты, был разграблен три раза, причем во время последнего набега в 1619 году в трапезной было заживо сожжено 59 монахов. После воцарения Романовых монастырь быстро восстановился и в 17-18-х веках стал одним богатейших на Русском Севере, в основном благодаря торговле солью. Одновременно он был крупным землевладельцем и имел многочисленные вотчины в окрестностях Вологды. В 1812 году, перед сдачей Москвы французам, в монастыре были укрыты церковные ценности из кремлёвской патриаршей ризницы и многих московских и подмосковных монастырей. В советское время монастырь был закрыт, в 1930-е годы там был пересыльный пункт Гулага. Однако при этом монастырю удалось избежать разрушения, все его главные постройки сохранились. В 1950-1970 гг. была проведена реставрация и монастырь стал филиалом Вологодского государственного музея-заповедника. В настоящее время монастырь возвращён РПЦ.

Фото 75. Вид на Спасо-Прилуцкий монастырь со стороны Святых ворот. Видна северная стена - самая древняя каменная стена монастыря.

Первоначально монастырь был целиком деревянным, но уже с середины 16-го века в нем начинается каменное строительство. Вход в монастырь находится в северной стене (фото 75-77), откуда начиналась дорога на Кирилов и Белозерск. Здесь расположены Святые ворота с надвратной церковью Вознесения, построенные в конце 16-го века. Рядом с церковью - её колокольня, построенная уже в начале 18-го века, но в древнерусском стиле с шатровым завершением.

Фото 76. Святые ворота с надвратной церковью Вознесения (конец 16-го века) и колокольней (начало 18-го века). В Святых воротах сохранился большой проезд с перспективным порталом, над ним когда-то была фресковая икона под оставшимся металлическим козырьком (голубцом). Фресковая икона "Знамение" на колокольне сохранилась до сих пор.

Фото 77. Вид на на Святые ворота, церковь Вознесения и колокольню изнутри монастыря

Первой каменной постройкой монастыря стал возведённый в 1537-1542 гг. большой каменный собор Всемилостивого Спаса (фото 78). Он построен в стиле московского зодчества того времени как способ противодействия новгородскому влиянию. В 17-м веке вокруг собора построили двухъярусную галерею-гульбище со стрельчатыми арками. Тогда же было построено внушительное крыльцо с массивными столбами по краям и "гирькой" посередине (фото 79). Внутри собор был расписан в 1859 г., но живопись не сохранилась и сейчас стены просто побелены. Иконостас собора (фото 80) был воссоздан в 1990-е годы.

Фото 78. Cобор Всемилостивого Спаса (1537-1542 гг.)

Фото 79. Спасский собор, вид спереди

Фото 80. Иконостас Спасского собора

В местном ряду иконостаса Спасского собора когда-то находилась почитающаяся чудотворной икона "Преподобный Димитрий Прилуцкий с житием" (фото 81). Она является шедевром русской иконописи работы Дионисия и была им написана в 1503 году, когда, находясь неподалёку, он заканчивал роспись Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Сейчас икона находится в Вологодском музее, расположенным в Архиерейских палатах.

Фото 81. Икона "Преподобный Димитрий Прилуцкий с житием". Источник: pip.kiev.ua

Со Спасо-Прилуцким монастырём связана одна драматическая история из русского средневековья. Великий московский князь Иван III имел очень напряженные отношения со своим младшим братом Андреем Большим (Горяем), правившим в Угличе, подозревая его в намерении отобрать у него московский престол. Кончилось всё тем, что в 1492 году князь Андрей был схвачен в Москве и посажен в тюрьму, где через год скончался (вероятно, не без помощи старшего брата). Его владения были присоединены к московским землям, но остались два его сына, Иван (16-ти лет) и Дмитрий (12-ти лет). Они представляли династическую угрозу, поэтому Иван III распорядился заключить их в Спасо-Прилуцком монастыре, где они провели в кандалах всю оставшуюся жизнь и там же похоронены. Иван скончался в 1523 году в возрасте 46 лет, проведя 30 из них в заключении. Дмитрий умер в 1540 году, проведя в тюрьме 47 из 59 лет всей своей жизни. Незадолго перед смертью Иван был пострижен в схиму и получил новое имя - Игнатий. Впоследствии его мощи были признаны чудотворными, и князь Иван Андреевич был причислен к лику святых под именем Игнатия Прилуцкого.
            Два преподобных монастырских старца, Димитрий и Игнатий Прилуцкие, теперь изображены на тимпане над входом в Спасский собор (фото 81), а их захоронения находятся рядом в подклете собора (фото 82).

Фото 82. Тимпан над входом в Спасский собор с изображением прп. Димитрия (слева) и Игнатия (справа) Прилуцких

Фото 83. Захоронения прп. Димитрия (спереди) и Игнатия Прилуцких в подклете Спасского собора

Кроме собора, к наиболее древним каменным постройкам монастыря относятся изящно декорированная одностолпная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1542-1545 гг.) и примыкающая к ней одностолпная трапезная палата (фото 84). Любопытно, что в церкви Введения отсутствуют алтарные апсиды - так строили трапезные церкви в 16-м веке. К этому же периоду относятся и другие хозяйственные постройки монастыря - келарская палата и древние настоятельские кельи (фото 85), соединённые переходом со Спасским собором. В середине 17-го века в монастыре, разорённым перед этим во время Смуты, развернулось большое строительство: были восстановлены трапезная и келарская палаты, а также построена соборная колокольня (фото 86), первоначально имевшая шатровое окончание. В начале 18-го века шатёр разобрали и удлинили колокольню добавлением ещё двух восьмериков.

Фото 84. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в комплексе с трапезной палатой (1542-1545 гг.)

Фото 85. Постройки 16-17-го веков: древние настоятельские кельи и келарская палата

Фото 86. Соборная колокольня, 17-18 век

В 1962 году на территорию Спасо-Прилуцкого монастыря была перенесена из другого монастыря деревянная Успенская церковь (фото 86), датируемая серединой 16-го века. Это один из самых ранних деревянных шатровых храмов, сохранившихся до наших дней. Церковь напоминает устремленную вверх ракету - такой динамизм придаёт ей вытянутый шатёр, в половину всей высоты здания. Рядом с Успенской церковью находятся остатки монастырского некрополя, где похоронен поэт Константин Батюшков (фото 87), монументальный памятник которому мы уже видели в центре Вологды.

Фото 87-88. Деревянная Успенская церковь, начало 16-го века, рядом - могила поэта К.Н.Батюшкова

Фото 89. Вид на монастырский пруд с северной стены

Фото 90. Вид на собор и колокольню с западной стены

Каменные стены монастыря (фото 91-95) были возведены в 1640-1656 гг. с целью укрепить его обороноспособность с учётом уроков Смуты. Периметр стен, в плане напоминающих ромб, составляет около 1 км, толщина - больше 2-х метров, высота - до 7 м с наиболее уязвимой стороны. Кроме того, было построено 5 башен, причём на трёх углах были возведены мощные гранёные башни высотой до 20 м, сильно выступающие за линию стен (Южная, Вологодская и Белозерская). Во время реставрации 1950-1960-х годов грани этих башен были выкрашены в белый, жёлтый и оранжевый цвета, чего никогда не было в старину. Трудно понять мотивацию реставраторов, придавших монастырю лубочный вид, а также нынешние церковные власти, сохраняющие этот весёленький раскрас.
            Усилия по укреплению монастыря в какой-то степени оказались излишними: новые стены никто не атаковал. Однако Спасо-Прилуцкий монастырь не был здесь исключением: напуганные событиями Смуты, царские власти укрепляли тогда многие монастыри. Ещё более масштабные стены были возведены в расположенном неподалеку Кирилло-Белозерском монастыре, и они тоже ни разу не пригодились, разве что теперь служат приманкой для туристов.

Фото 91. Вид изнутри на монастырскую стену. Впереди - Южная башня

Фото 92. Вид на западную стену монастыря с Водяной и Мельничной (на углу) башнями

Фото 93. Пёстро раскрашенные Южная (ближайшая) и Вологодская башни

Фото 94. Водяная и Южная башни западной стены

Фото 95. Вологодская башня крупным планом с участком стены

Официальный сайт Спасо-Прилуцкого монастыря:  находится здесь

Завершая рассказ про Вологду, поделимся некоторыми личными впечатлениями. Город очень понравился, он имеет свое лицо и огромный туристический потенциал. Поскольку все войны 20-го века Вологду миновали, в ней сохранилось много старинных зданий и храмов, а также дореволюционная планировка центра. Советские власти, хотя и загубили немалое количество красивых церквей (как везде), перестроить Вологду особо не старались. Это позволило сохранить город, но одновременно привело к его запустению, поскольку средств на ремонт выделялось явно недостаточно. Российские нефтедоллары до Вологды, похоже, также не дотекли, поэтому (по состоянию на лето 2019 г.) в городе везде видны следы разрухи. Даже в Архиерейском дворе, чуть отойдешь в сторону, натыкаешься на картины крайней запущенности. Так что для реализации своего большого туристического потенциала Вологде придется потратить много сил и средств на реставрацию.

Вверх

Посмотреть другие части фотоотчёта:

Введение

Часть 2: Тотьма

Часть 3: Великий Устюг


Оглавление сайта