Круиз по Оби
Салехард
Салехард, который находится прямо на Полярном круге, в зоне многолетней мерзлоты, был самой северной остановкой в ходе нашего круиза. В Салехарде у нас было две экскурсии: сначала – обзорная по городу, а после обеденного перерыва – визит в чум к хантам-оленеводам. Начнём с города.
Город
Салехард на карте. Город расположен при впадении реки Полуй в Обь, в ее низовьях. До Салехарда Обь идёт
почти точно на север, а после него - резко поворачивает на восток, несколько раз пересекает Северный Полярный
круг и вливается в Обскую губу, которая выходит в Карское море и Северный Ледовитый океан.
Хотя Салехард - город совсем и небольшой (около 50 тыс. жителей), тем не менее, - столичный. А столицей он служит Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) – огромного не только по своей территории (5-й по площади регион России), но и феноменально богатого углеводородами (в частности, там добывается 80%(!) российского природного газа).
Фото 2-2a. Салехардский речной порт - один из крупнейших пассажирских портов на российских реках.
Салехард – столица округа несмотря на то, что стоит вдали от важнейших месторождений региона, а по численности населения в ЯНАО - только на 3-м месте (после 100-тысячных Ноябрьска и Нового Уренгоя). А получилось так, потому что региональным центром Салехард стал в 1930-м, когда о нефтегазовых богатствах этого края ещё ничего известно не было. Позже новые города переросли Салехард, но он так остался центром округа. Наличие столичного статуса у не самого крупного города региона - крайне нехарактерно для России (хотя, скажем, в Штатах – это как раз типичная история). Салехард считается также и самым историческим поселением всей русской Арктике, а также городом со значительной долей коренного населения – почти 9% (ханты, ненцы, коми-зыряне). Короче, с такими вводными Салехард не может не быть самобытным городом, что мы и оценили.
Фото 3. Салехардский порт — жизненно важное предприятие для Ямала. По воде перевозят
нефтепродукты и уголь, трубы для обустройства газовых месторождений, а также завозят продукты,
медикаменты и топливо в отдалённые населённые пункты. С помощью плавучих кранов (они на фото) можно
разгружать суда в любом населённом пункте ЯНАО, даже если там нет оборудованного причала.
В ходе всего круиза нам очень везло с погодой. Первый заметный сбой произошел именно в Салехарде. Уже на подходе к нему заметно похолодало и зарядил дождь, который длился всю первую половину дня нашего пребывания в городе. Сильно впечатления от Салехарда он нам не испортил, поскольку обзорная экскурсия по городу была преимущественно автобусной, но на качество снимков повлиял.
Фото 4-5. Салехард - разный. Новые микрорайоны в нем сочетаются с обширной застройкой советского
периода, в том числе с деревянной застройкой т.н. бамовского типа.
БОльшую часть своей истории (до 1933 года) Салехард носил другое имя — Обдорск (что восходит к названию реки Обь в языке коми). Салехард стоит на хантыйских землях, и по численности среди других местных коренных народов ханты лидируют. Тем не менее, нынешнее название города – иного, ненецкого происхождения и переводится как "поселение на мысу". Вот такое здесь "международное" сотрудничество:).
Фото 6. Обдорский острог - главная официальная достопримечательность Салехарда.
Обдорск (ныне Салехард), как и все старинные сибирские города, вырос на месте казачьего деревянного острога. Местный острог был заложен в 1595 году и использовался для защиты первых русских поселенцев, а также и в качестве центра для сбора ясака (натурального пушного налога с инородцев). Обдорский острог - главная официальная достопримечательность Салехарда.
Фото 7-8. В центре острога высится храм Всех Скорбящих Радости - преемник самой первой в этом поселении церкви
Василия Великого (1602), последний вариант которой сгорел в 1950-х годах. Помимо деревянной церкви с колокольней, на территории острога воссозданы сторожевые башни, казачий дом.
От древнего обдорского укрепленного лагеря до наших дней ничего не сохранилось, и как он выглядел - достоверно неизвестно. Так что то, что можно увидеть ныне в Салехарде, – это новодел, правда, воссозданный в 1994-2008 годах на основе проекта Александра Ополовникова - знаменитого реставратора деревянного зодчества русского Севера. (Возрождение ансамбля Кижского погоста – во многом тоже его заслуга). И хотя некоторые эксперты критически оценивают полученный результат, этот острог – ныне знаковая достопримечательность Салехарда.
Фото 9-11. В разных строениях комплекса продолжается формирование экспозиции, посвященной сибирскому казачеству.
Мы внутрь никуда не заходили, только поднялись на минуточку на смотровую площадку на Никольской башне, украшенной
двуглавым орлом над крышей.
Фото 12. Памятник казакам-основателям Обдорска на территории острога. Обдорский острог - это в первую очередь
воспоминание об эпохе землепроходцев и собирательный образ славного прошлого.
Обдорск лишь в 1807 году сделался селом, коим оставался до советской эпохи. С 1825 года там проводилась крупнейшая на дальнем севере Обдорская ярмарка, куда в конце января из больших городов Обского бассейна съезжались купцы, а также многочисленные "туземцы" с мехами, замшей и мамонтовой костью.
В 1817–1823 годах в селе Обдорск был поставлен второй храм - деревянная церковь Святых апостолов Петра и Павла. Со временем храм обветшал, и встал вопрос о новом здании для него. От строительства из дерева обдоряне отказались, потому что деревянный храм в суровом климате – вещь непрактичная и недолговечная. Решили строить каменную церковь, а кирпич для нее изготавливать на месте. Приступили к строительству только в 1886 году. Однако строительство шло медленно, не было ни архитектора, ни инженера-технолога. Все изменилось, когда в 1889 году за дело взялся немец Готлиб Густав Цинке, выпускник петербургской Академии художеств, к тому времени - под русским именем Богдан Богданович.
Фото 13. Петропавловская церковь (1893) стала первым каменным храмом Ямала и первым каменным строением
Обдорска (будущего Салехарда).
Готлиб Цинке родился в Пруссии, но профессионального успеха добился в Западной Сибири, работая там с начала 1870-х гг. В Обдорске архитектору нужно было решить непростую инженерную задачу: возвести монументальное кирпичное здание на вечной мерзлоте, с чем он успешно справился. Так что эта церковь стала первым в мире каменным православным храмом, возведённым на замороженной почве. Стоит до сих пор, хотя в годы советской власти здание понесло серьезные утраты: были снесены шатровые главы храма, колокольня и ограда, а в его помещении в разные годы находились общежитие для спецпереселенцев, склад, архив и детская спортивная школа.
Фото 14. Внутри Петропавловской церкви.
Фото 15. Рядом с храмом - здание ЗАГСа, построенное уже в 21-м веке.
А дождь все не кончался, поэтому мы с удовольствием нырнули в музей с удивительной историей создания и не менее удивительной коллекцией. Нынешнее его здание построено в 2002 году, но музей был основан еще в 1906 году как «Хранилище коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера» и носит имя своего основателя - Ивана Семёновича Шемановского (игумена Иринарха). Он был поляком по происхождению, православным миссионером и работал в Обдорске в 1897-1910 годах, увлекаясь изучением тех народов, которые пытался крестить. После Ямала Шемановский работал в Корее и Туркестане, в песках которого и погиб на Гражданской войне, воюя за красных. Вот такая удивительная биография!
Фото 16-17. Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С.Шемановского — первый и крупнейший
музей Ямала, имеющий на сегодняшний день более 240 тысяч различных экспонатов.
Музею изначально было присуще исключительно краеведческое направление (этнография и образцы живой и неживой природы). Но со временем он обрел комплексный профиль, соединив черты естественно-научного, этнографического, исторического, художественного и технического музеев. В частности, сейчас в музее совершенно роскошная палеонтологическая коллекция. Одних только мамонтов здесь - целый зал. Их на Ямале найдено больше, чем в любом другом регионе России, за исключением Якутии.
Фото 18. Зал мамонтов. На втором этаже можно заметить минералогическую коллекцию.
Гордость коллекции - мамонтёнок Люба, самый хорошо сохранившийся мамонт из когда-либо найденных (включая и заменитого мамонтёка Диму из Якутии). По традиции таким «артефактам» дают имена, которые выбирает их открыватель. Мамонтенка Любу в 2007 году в верховьях реки Юрибей нашел один оленевод, назвавший свою находку в честь жены (интересно, оценила ли это жена:).
Фото 19. По определению экспертов, мамонтенок Люба утонула в возрасте 1-3 месяцев примерно
42 тысячи лет назад. Её тело унесло рекой, потом река замёрзла, и так замороженное тело,
попавшее в вечную мерзлоту, практически без потерь сохранилось до наших дней.
Размеры туловища Любы — 90×130 см, вес — 30 кг.
В палеонтологической коллекции представлен и скелет Монгоченского мамонта — взрослой особи 35−40 лет, геологический возраст около 17 тыс. лет. Скелет был найден в 2004 году в бассейне реки Монгочеяха.
Фото 20-21. Скелет Монгоченского мамонта. Пока находка ждала музейщиков, кто-то разбил череп и увёз бивни,
поэтому череп - от другого мамонта, то есть неродной.
В собраниях музея огромное количество палеонтологических находок: скелетов и костей мамонтов, носорогов, древних рыб, аммонитов и прочих древних окаменелостей.
Фото 22-28. Скелет древнего носорога, аммониты и прочие окаменелости. Аммониты — подкласс вымерших
головоногих моллюсков.
А в отдельном зале с вытяжкой лежит настоящая мумия из посёлка Зелёный Яр, что на реке Полуй. Этот человек жил в 13-м веке и был погребён в длинной лодке.
Фото 29. Мумия принадлежит мужчине зрелого возраста, примерно 50-60 лет. Останки сохранились благодаря
вечной мерзлоте, которая способствовала естественной мумификации. Кроме этого, роль консерванта сыграли
медные пластины, использовавшиеся в погребальном обряде того времени.
В этом музее много и других интереснейших экспонатов, в частности, этнографических. О них расскажем в другом отзыве - о визите к ханты-оленеводам.
После музея нам выделили минут 20 на шоппинг в соседнем здании под влекущим названием "Дары Ямала". Там обнаружились и восточные сладости, и соки из южных регионов России, и белорусские продукты, но кое-что было и местное.
Фото 30-34. Некоторые дары Ямала, совсем не по дармовым ценам.
С площади от музея, даже в дождь нельзя не заметить, пожалуй, самый узнаваемый салехардский символ - наклонный 60-метровый пилон вантового моста "Факел"(2004), с висячим двухэтажным рестораном.
Фото 35. Висячий ресторан на единственном пилоне моста Факел.
Фото 36. Сам мост сфотографировать у нас возможности не было, поэтому приводим фото из сети.
Народное прозвище этого необычного архитектурного сооружения – «Ноги». Другой вариант - «Гильотина».
Мост Факел был построен через реку Шайтанка, которая разделяет город на две части. На противоположной от исторической части Салехарда стороне этой реки продолжается строительство нового центра города. Уже готовы несколько зданий администрации города и ЯНАО, самая дорогая в городе гостиница "Юрибей", внушительный Парк Победы. Нас в ту часть города не завозили, мы только на ходу успели увидеть Преображенский собор, в котором завершаются внутренние работы.
Фото 37. Преображенский собор. Из-за него в 2023 году речку Шайтанка переименовали в Преображенку
(негоже храму стоять на реке с таким названием:).
Ещё до 90-х годов город был застроен преимущественно деревянными домами, и в нём были дощатые тротуары. Кварталы неказистых деревянных двухэтажек и сейчас еще занимают значительную часть города. Иногда их называют бараками, что не нравится жителям Салехарда. В этих многоквартирных домах есть центральное отопление и водопровод, и большинство из них построено где-то в середине 70-х годов или даже позже. Так что это скорее БАМовские дома, чем бараки. Кстати, наш экскурсовод, молодой человек возраста 30+ сказал, что он с семьей проживает в одном из таких домов и очень доволен им.
Фото 38-39. Вот они, деревянные дома бамовской серии. Их все еще много в Салехарде. Таким раньше был
почти весь город.
Фото 40. Ближе к воде сохранился и частный сектор. Снимок сделали, покидая Салехард, когда погода уже
разгулялась.
Где-то к середине 2000-х нефтегазовые доходы Ямала добрались и до его столицы, и тут как грибы начали расти новые здания, дороги и т.д. И численность населения города "подтянулась": за последние 25 лет увеличилась примерно с 30 до почти 50 тысяч человек.
Фото 41-42. В Салехарде все больше вот таких кварталов. Население Салехарда - около 50 тыс. человек,
но некоторые его новые кварталы скорее соответствуют миллионному городу.
Фото 43. Особенности всех домов, возводимых в условиях вечной мерзлоты, — высокий первый этаж, что позволяет оставить пространство между землёй и постройкой для естественной вентиляции. Из-за тепла от квартир и коммуникаций верхний слой грунта может оттаять, а фундамент — осесть, поэтому все капитальные здания здесь строят на сваях, вбитых до уровня, который не тает.
Фото 44. Муралы на домах в Салехарде. На одном изображен атомный ледокол «Ямал», совершивший более 40 рейсов на
Северный полюс. На двух других — горный массив Рай-Из в Полярном Урале и мамонт среди глыб льда. Конкурсы муралов в
городе проводятся регулярно.
Салехард известен как город, находящийся прямо на Полярном круге, и это справедливо трактуется как одна из главных его "фишек". Стелу «66-я параллель» построили на шоссе, ведущем в аэропорт, хотя географически ее местоположение - примерно на полтора километра южнее широты Полярного круга. Аэропорт Салехарда, впрочем, расположен еще дальше к северу, даже за Полярным кругом, так что "полярность" города бесспорна.
Фото 45. Стела «66-я параллель» — символ расположения Салехарда на Полярном круге.
Возле стелы нашу группу встречал "шаман" и ассистировавшая ему миловидная девушка славянской внешности. Она так и сказала: "я наполовину - ханты, наполовину - славянка" ("украинка", - подумали мы). Они провели обряд нашего посвящения в полярники (мы водили ногами и руками над небольшим кострищем, ходили хороводом вокруг стелы, вешали цветные ленточки на ветки деревьев). Всё: теперь мы полярники, и даже подтверждающие сертификаты имеем. Рассчитываю на соответствующее уважительное отношение:).
Фото 46ab. Ритуал посвящения в полярники.
На этой же трассе, идущей в аэропорт, есть еще один мемориал, связанный с одной из самых интересных и трагических великих строек сталинской эпохи - железной дорогой протяженностью более 1400 километров, которая должна была соединить европейскую часть страны с дельтой Енисея. Ее пытались построить в практически необитаемой приполярной тундре, и известна она как Трансполярная магистраль. Грандиозный замысел этого проекта поражает даже сегодня, тем более что затевалось это в послевоенные годы, когда пол страны лежало в руинах, а технологии строительства на вечной мерзлоте ещё не появились.
Фото 47. Мемориал «501-я стройка», посвящённый строителям участка Трансполярной железнодорожной магистрали.
Фото 48. На постаменте - паровоз 1940-х годов ЭМ 711-26 со станции Обская (Лабытнанги), за Обью
такие уже не ходили. За ним - семафор и подлинный кусочек железнодорожного полотна.
Отдельные участки этой масштабной стройки получили свои номера и вошли в историю как стройки 501, 502 и 503. Считается, что изначально это был проект в основном оборонный: один из участков дороги (№502) должен был подойти к большому военному порту, проектировавшемуся на севере Ямала. Уже в ходе строительства выяснилось, что для военных кораблей Обская губа мелководна, и в 1949-м этот участок стройки свернули. А вот магистраль Чум-Салехард-Игарка общей протяжённостью 1482 километра продолжала строиться с двух сторон: западной её частью ведала Стройка-501, восточной - Стройка-503.
Фото 49. На камне знаменитая надпись "Железный путь на самый край Земли был беспощадно судьбами людей уложен".
Дорогу строили более 80 тысяч человек, в основном заключённые, многие из которых погибли прямо там, не выдержав тяжёлой работы в крайне неблагоприятных условиях. Климат в этих краях очень суров: минусовые температуры могут стоять до середины мая. Среднегодовая температура воздуха здесь составляет −5,7°C, а в особенно суровые зимы столбик термометра может опускаться ниже –50° градусов. Плотный снежный покров в Салехарде лежит до 200 дней в году.
Фото 50. Трансполярная магистраль: что хотели и что вышло.
Дорогу строили с 1947 года и до смерти Сталина в 1953 году, а затем состоялась массовая амнистия заключенных. Свободу получили и те, кто работал на строительстве магистрали. Работы приостановили, а позже незавершенную железную дорогу и вовсе забросили. Действующим остался лишь участок Чум - Лабытнанги (ветка, отходящая на восток от Печорской магистрали чуть южнее Воркуты), по которому до сих пор ходят поезда из самой Москвы.
Фото 51. Фрагмент полотна 1950-х годов - часть Мемориала «501-я стройка».
В 1970-е годы был восстановлен участок Надым - Новый Уренгой - Корочаево, который присоединили к пришедшей туда из Тюмени"нефтегазовой" магистрали. Оставшаяся от Стройки-502 насыпь послужила в 2000-х годах "Газпрому" началом самой северной в мире железной дороги Обская-Бованенково. А всё остальное так и осталось "мёртвой дорогой", "дорогой в никуда"…
Фото 52-52b. «Мёртвая дорога в никуда» (фото из сети).
Чуть севернее этого мемориала - аэропорт Салехарда. Поворот к нему отмечает небольшой авиамузей с авиатехникой разных эпох, начиная с раритетного Ли-2 (по сути лицензионного американского "Дугласа"), который выпускали в 1942-53 годах в Ташкенте. А по соседству с ним - "кукурузник" на поплавках: первые самолёты сели в тогда ещё Обдорске в 1930 году, чтобы вывезти оттуда скопившуюся на складах пушнину, а регулярные рейсы начались в 1933 году.
Фото 53. Аэропорт Салехарда.
Фото 54-54b. Небольшой авиамузей с авиатехникой разных эпох.
Салехард еще совсем недавно был среди тех городов, до которых не существовало автодороги, постоянно связывающей город с Большой землей. И вот в конце 2020 года трасса Надым — Салехард соединила западную и восточную части Ямала и дала столице округа выход на сеть главных дорог России. И сразу же, как нам сказал гид, в Салехард пришли крупные торговые сети («Пятерочка», «Магнит»), расширился ассортимент продуктов и товаров, а цена на многие из них снизились.
Ближайшая к Салехарду ж/д станция находится в Лабытнанги, на другой стороне Оби. Моста до сих пор туда нет (жители ждут его с нетерпением), поэтому добираться в Лабытнанги надо на пароме, а зимой - по зимнику. Обычно зимник открывается в конце ноября или начале декабря и закрывается в начале мая. Между закрытием зимника и запуском парома всегда наступает момент (и длится пару недель), когда выбраться из города можно только на вертолёте. Экстрим, короче!
Фото 55. Стела "Романтикам 70-х" - знак благодарности всем, кто вложил свой труд и силы в освоение
севера Западной Сибири, кто верил и мечтал.
К моменту нашего возвращения на пристань небеса прояснились. Увидев на горизонте белую полоску, мы вначале подумали, что это - низко висящие облака. Но спустя несколько минут вдруг стало ясно, что мы видим горы, покрытые снегом, - Полярный Урал.
Фото 56. Над Обью довлеет Полярный Урал.
Возможность увидеть горы из Салехарда стала для нас полной неожиданностью. Тем сильнее было впечатление, и по прошествии времени именно эта картинка - Обь и согнутые шеи портовых кранов на фоне снежных шапок уральских гор - чаще всего и вспоминается в связи с Салехардом.
Фото 57-58. Завораживающий вид на Обь и на снежные шапки Уральских гор.
Визит к хантам-оленеводам
В Салехарде у нас было две экскурсии: одна – обзорная по городу, о которой мы уже рассказали, а вторая – в чум, к хантам-оленеводам. Почему к оленеводам и почему именно к хантам?
На первый вопрос ответить довольно просто. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) - это мировой центр не только газодобычи, но и оленеводства. Численность населения Ямала (516,1 тысяч человек, по оценкам на начало 2024 г.) меньше, чем поголовье местных оленЕй (именно так здесь говорят - с ударением на последний слог), которых – порядка 620 тысяч. И среди российских регионов Ямал – первый по оленЯм, а на втором, с большим отрывом - Якутия.
Фото 1. Северные олени (а заодно и белая сова) в экспозиции музейно-выставочного комплекса имени И.С.Шемановского в Салехарде.
Естественно, оказавшись в Салехарде, нам было интересно в какой-то форме «приобщиться» к оленеводству. Но попасть на настоящее стойбище в тундре нам не светило (далеко и без вертолета не обойтись), поэтому мы были рады, что администрация круиза организовала для нас посещение одной из близких к Салехарду точек, где можно было пообщаться с оленеводами, взглянуть на оленей и чумы (жилища оленеводов).
Фото 2. Оленеводы, олененок и чум.
Теперь по поводу того, почему мы оказались в гостях у хантов, хотя главные оленеводы в стране – это ненцы, да и Салехард – это столица Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Ханты, как и ненцы, - это коренные народы Ямала. В целом на Ямале ненцев побольше, чем хантыйцев, а вот в Салехарде – соотношение обратное. И хотя основным занятием хантыйцев испокон веков были (и есть) речное рыболовство и охота, оленеводство им тоже не чуждо, да и образ жизни оленевода у этих двух народов схож, как нам сказали. И вообще, за время круиза у нас сложилось впечатление, что ханты – пожалуй, наиболее изученный и "раскрученный" народ среди всех малочисленных народов Обь-Иртышского бассейна. Именно хантам посвящены самые большие этнографические экспозиции в музеях, и в ходе нашего круиза этнотуризм в основном пришелся на хантыйцев.
Фото 3. Женский и мужской хантыйский костюмы в экспозиции музейно-выставочного комплекса имени И.С.Шемановского в Салехарде.
Далеко ехать в гости к хантам-оленеводам не пришлось: примерно на 10 км от Салехарда, на берег Оби, в район порта паромной переправы. Отсюда салехардцы переправляются на противоположную сторону реки, в город Лабытнанги. Там находится ближайшая к Салехарду ж/д станция. Моста через Обь здесь до сих пор нет, поэтому паромный трафик интенсивный (можем засвидетельствовать).
Фото 4-5. Паромы, идущие в Лабытнанги (на том берегу реки) и обратно. Паромная переправа - до сих пор важный
элемент связи Салехарда с Большой землей.
Здесь же, возле речной переправы, стоит скульптура «Мамонт». По количеству найденных мамонтов Ямал уступает только Якутии, и именно на этом месте, как считают, находилось так называемое «поселение» мамонтов.
Фото 6. Художники, которые участвовали в изготовлении монумента, по-домашнему назвали скульптуру Митей. Митя, судя по всему, - «полярник»: его бивни приближены друг к другу, благодаря чему животное могло расчищать себе дорогу в глубоком снегу.
Фото 7. Вторая половина июня, а кусочек побережья Оби, куда не достают лучи полярного солнца, все еще в снегу! Вокруг Салехарда - типичная лесотундра с редкими тонкими деревцами.
Всю ночь и первую половину дня в Салехарде шел дождь, и тропа, ведущая на стойбище, мокрая и скользкая. Организаторы круиза предусмотрительно захватили с собой бахилы и раздали всем желающим. Те, кто ими воспользовался, не пожалели об этом.
Фото 8. Тропа, ведущая к стойбищу оленеводов.
Тропа вывела нас на широкую поляну у кромки леса с разбросанными там и тут конусами чумов, многочисленными нартами, гружеными тюками, и загоном для оленей - оленеводческое стойбище.
Фото 9. Оленеводческое стойбище возле Салехарда.
Нас встретили нарядные хозяева: в основном женщины и дети, один мужчина средних лет и молодой человек. Как нам объяснили, все они – ханты, члены одной семьи.
Фото 10. Хозяева стойбища.
За пару недель до нашего визита другие члены этой семьи, в основном мужчины, отогнали семейное стадо оленей в тундру. Ханты-оленеводы, в отличие от ненцев, редко кочуют с оленями дальше 300 километров. А осенью они перегоняют своих рогатых красавцев назад, на зимний выпас в лесотундре и северной тайге.
С оленьим стадом мы разминулись, но оленей увидеть все-таки удалось. С женщинами и детьми на стойбище остался приболевший по весне один из взрослых оленей и недавно родившийся примерно 2-месячный олененок.
Фото 11-12. Оленьи представители на стойбище.
"Культурная программа" началась с показа технологии сбора чума. Желающие туристы приняли участие. Чум - это прошедшее испытание временем жилище оленеводов. Главное преимущество чума - простота его устройства, конструктивных элементов и процесса сборки-разборки.
Фото 13. Каркас чума состоит из длинных тонких жердей. Чем их больше, тем чум просторнее и выше. Самые большие чумы могут состоять из 50 жердей, что позволяет им иметь обширный, более 8 метров, диаметр. Среднее количество жердей чаще всего составляет от 30 до 40. В нашей, демонстрационной версии чума использовали 16 жердей, перекрестье которых чем-то напомнило рога оленя.
Получившийся каркас обтягивают так называемыми нюками - полотнищами, сшитыми из оленьими шкур. Это - зимний вариант нюков. При этом для тепла используют две пары нюков — внутренние (шерстью внутрь), и внешние (шерстью наружу). Воздушная прослойка между двумя слоями шкур выступает в роли теплоизолятора.
Фото 14. Чум, покрытый нюками из оленьих шкур. Фото сделано в музейно-выставочном комплексе им. И.С.Шемановского в Салехарде.
Летом покрытием хантыйского чума раньше служила водозащитная обшивка из бересты. Но ее изготовление очень сложно, и потому чумы с берестяным покрытием сейчас можно увидеть только в музеях. В современных чумах используют брезентовые нюки.
Фото 15-16. Чум с берестяным покрытием. Фото сделано в музейно-выставочном комплексе им. И.С.Шемановского в Салехарде.
Фото 17. "Наш" чум покрыли брезентом.
Чум - жилище мобильное, переносное. При смене стойбища все конструктивные элементы чума перевозят на нартах — санях, в которые запрягают оленей или собак. На нартах перевозят не только разобранные чумы, нарты — это грузовой и пассажирский транспорт оленеводов.
Фото 18-19. Одну из конструкций нартов нам тоже показали. При изготовлении нарт не используют гвозди и шурупы.
Для стороннего наблюдателя все нарты - "на одно лицо". На самом деле, говорят, что их - до 30-ти разновидностей: ведущие нарты с возницей, легкие ездовые (без груза), женские (с бортиками для безопасносной перевозки маленьких детей), священные нарты (для перемещения святынь), грузовые, нарты-ларец (для перевозки, например, муки) и т.д.
Фото 20. На заднем плане - несколько нарт с тюками, в которые хозяева поместили зимние вещи, временно ими не используемые. Своеобразные нарты-склады.
Фото 21. Ненецкие нарты, видимо - "пассажирские". Фото сделано в музейно-выставочном комплексе им. И.С.Шемановского в Салехарде.
Пригласили нас поучаствовать и в национальных играх, самая популярная из которых - это перетягивание палки. Другая народная забава (она же одновременно и тренировка) - бросание тынзяна (аркана) на оленьи рога. Умение охомутать оленя - один из базовых навыков жителя тундры.
Фото 22. Роль оленьих рогов для бросания тынзяна выполняло вот это "животное". Дело это непростое: практически ни у кого набросить аркан не получилось.
Фото 23-24. Со стойбища открывался прекрасный вид на Обь и Полярный Урал.
Большую радость нам доставило наблюдение за оленями. Сначала они находились в загоне позади чумов, а потом хозяева выпустили их на поляну.
Фото 25-26. У взрослого оленя, как нам объяснили, после весеннего сброса рогов на месте одного из них начался воспалительный процесс. Его лечили антибиотиками и, ослабевшего после болезни, в тундру с остальным стадом не пустили.
Фото 27-29. Но всеобщим любимцем стал олененок, конечно.
Фото 30-31. В культурную программу вошло и исполнение национальных песен.
Забавно было наблюдать и за хантыйскими мальчишками:
Фото 32-34ab. Хантыйские мальчишки.
Естественно, возник вопрос, является ли это стойбище постоянно используемым или это просто демонстрационный вариант для туристов. Нам было сказано, что стойбище используется круглый год, но как мы поняли, далеко не все члены семьи постоянно занимаются оленеводством. Некоторые из них уже стали городскими жителями, живут в домах или квартирах в Салехарде, там же и работают/учатся бОльшую часть года, а летом помогают обслуживать туристов (типа нас) на стойбище или перегоняют оленей в тундру. Так что летом это стойбище сориентировано на прием туристов и позволяет семье дополнительно подзаработать.
Фото 35ab. Хозяйка семьи Тамара Семёновна. Конечно, нельзя было не обратить внимания на национальный костюм хозяйки в ярких цветах необычных сочетаний, из парчовой ткани, с множеством орнаментов и узоров. И кольца, много колец. Ясно, что это - не ежедневный наряд, а надетый в честь нашего прихода.
Визит закончился застольем. К сожалению, мы не успели запечатлеть вид чума изнутри до того, как его заполнили туристы, но он очень напоминал то, что на фото из музея:
Фото 36-37. В центре чума - печь-буржуйка, установленная на лист металла; по бокам - мягкие настилы из оленьих шкур. Для экономии свободного пространства и облегчения перекочевок оленеводы имеют очень небольшой набор мебели: обязательно лишь наличие маленьких столиков и контейнера для вещей. Фото сделаны в музейно-выставочном комплексе им. И.С.Шемановского в Салехарде.
Чум, где проходило наше застолье, имел схожую планировку с одним важным отличием: длинные столы стояли по обе стороны от печки-буржуйки, не оставляя места ни для чего другого. Это позволяет сделать предположение, что нас принимали фактически в туристическом кафе.
Фото 38ab. Мы оказались в чуме, где гостей принимала сама хозяйка, Тамара Семёновна.
Фото 39. Угощение было простым, но достаточно обильным: уха, несколько видов рыбы в разных вариантах приготовления,
выпечка с брусникой и морошкой, чай...
Вот такой получился визит к хантам-оленеводам. На другой остановке у нас была возможность ознакомиться с жизнью хантов-рыболовов и охотников. Но это уже другая история.
{↑}