Обзор поездки по центральной Испании 2025 г.

Этот маршрут у нас «нарисовался» еще год назад, когда планировалась поездка в южную Испанию, начинавшаяся в Мадриде. Вот тогда и выяснилось, что вокруг испанской столицы есть масса всего интересного, что было никак невозможно впихнуть в одну поездку ещё и с южной Испанией (она состоялась в декабре 2024). Эти нереализованные заготовки оставили на потом, которое наступило ровно через год. Для новой поездки нужна была виза. В прошлый раз испанцы дали нам годичную, и мы надеялись, что и теперь она будет не короче. Ан нет: на 45 дней, что впрочем было более чем достаточно, чтобы осуществить задуманное.

Карта с маршрутом поездки. 1 - Эскориал, 2 - Сеговия (+ Ла Гранха), 3 - Авила, 4 - Саламанка, 5 - Сьюдад Родриго, 6 - Самора, 7 - Пласенсия, 8 - Юсте, 9 - Касерес, 10 - Мерида, 11 - Трухильо, 12 - Гуадалупе, 13 - Толедо, 14 - Аранхуэс, 15 - Мадрид.

Первый день после ночного перелёта через океан - самый сложный: практически бессонная ночь плюс разница во времени, котрая все усугубляет. Нужно продержаться, бодрствуя, хотя бы до раннего вечера. Мадрид в этот раз мы оставили на конец поездки, так что сразу из аэропорта на арендованной машине мы направились в Сеговию, предусмотрев по пути остановку в Эскориале и Долине павших. Идея оказалось очень удачной.

Фото 2. По пути в Эскориал.

Эскориал - необычное место со своеобразной эстетикой. Его создатель, испанский король Филипп II (сын Карла V Габсбурга), как пишут, был человеком замкнутым, меланхоличным, глубоко религиозным, а также страстным коллекционером живописи. Все это нашло отражение в его детище: Эскориал построили одновременно и как королевскую резиденцию с обширным пространством для художественного собрания, и как монастырь, а также и как пантеон для новой габсбургской династии. И было это порядка 450 лет назад (1563-1584).

Фото 3. Здание Эскориала: геометрическая строгость, симметрия, почти полное отсутствие декора.

Здание Эскориала считают лучшим образцом стиля эрререско, получившего распространение в Испании в последней трети XVI − первой трети XVII века. Название - по имени испанского архитектора Хуана де Эрреры (1530-1597), одного из строителей комплекса Эскориал. Другое название: «неукрашенный стиль».

Фото 3a. Королевский двор и Базилика.

Пользовались Эскориалом несколько поколений правителей (и Габсбурги, и Бурбоны), каждый из которых внес свой вклад в оформление интерьеров, которые поэтому отражают разные стили.

Фото 4. Королевская библиотека Эскориала (детище Филиппа II). Это единственная библиотека в мире, где книги ставятся корешками к стене, чтобы лучше сохранялись древние украшения переплётов. Считается, что при проектировании и оформлении ватиканской библиотеки в Риме за образец была взята библиотека Эскориала.

Фото 4a. Зал битв украшен фресками, на которых изображены важные сражения из истории Испании. Его оформляли тоже при Филиппе II.

Фото 4b. В крыле, где жили испанские короли бурбонской династии, многие помещения украшены шпалерами XVIII века, выполненными по рисункам Гойи, Тенирса и др.

Страстный любитель живописи, Филипп II собрал в Эскориале большую коллекцию картин, которая пополнялась и после его смерти. Впоследствии многие полотна из Эскориала переместили в музей Прадо (например, практически всего Босха, Ван дер Вейдена, несколько работ Тициана и др.), а также, совсем недавно - в Галерею королевских коллекций в Мадриде, открытую в 2023 году. Но и сейчас Эскориал может похвастаться работами Тициана, Эль Греко, Коэльо, Риберы, Веронезе, Сурбарана, Ван Дейка, Тинторетто.

Фото 5. Эль Греко. «Мученичество святого Маврикия и Фиванского легиона». 1580-1582. Картина была заказана Филиппом II для собора в Эскориале, но королю не понравилась и в собор не попала.

Что касается пантеона, то ныне в нем покоятся практически все испанские короли, королевы и их наследники (как Габсбурги, так и сменившие их Бурбоны), начиная с самого Филиппа II и его отца Карла V (по чьим заветам пантеон и создавался).

Фото 6. Вот он, королевский пантеон - в бронзе, мраморе и яшме. Здесь покоятся исключительно короли, а также королевы, которые дали жизнь наследникам мужского пола. Это единственное место в Эскориале, где нельзя было фотографировать.

Фото 6a. Пантеон принцев: здесь захоронены принцы, принцессы и королевы, чьи дети не унаследовали трона. Аналогичных помещений в пантеоне - несколько.

Фото 6b. Пантеон принцев: детский мавзолей из белого мрамора, в котором погребены королевские дети, умершие в раннем возрасте.

Учитывая такую широкую "королевскую представленность" в Эскориале, при его посещении многие эпизоды испанского прошлого приходили нам на память, многие знакомые исторические персонажи в той или иной форме «подсветились», много ниточек протянулось к нашим предыдущим поездкам, добавив новые детали и эмоции, оживив страницы истории этой страны. И это было здОрово, став своеобразным прологом, завязкой всего путешествия.

Совсем рядом с Экориалом - Долина павших. Мы не могли туда не заехать и, даже несмотря на краткий визит, почувствовали сохраняющуюся до сих пор болезненность этой темы для испанцев. Этот мемориал задумывался как памятник победившим в гражданской войне 1936-39 гг. сторонникам Франко. И хотя позже туда перенесли и останки республиканцев, воевавших против Франко, этот памятник всегда воспринимался как символ победы одной стороны.

Фото 7. Мемориальная базилика в Долине павших.

В 2019 году, после многолетних дискуссий и судебных разбирательств, находящиеся у власти социалисты перенесли из Долины павших останки самого Франко, а также и Хосе Антонио Примо де Риверы (основателя фалангистского движения в Испании), добавив их к захоронениям их родственников в районе Мадрида. Смотрительница мемориала, которую мы попросили показать, где был раньше погребен Франко, не скрыла от нас явного недовольства тем, что этого захоронения теперь там нет. Да и саму Долину павших в 2022 году переименовали, дав ей нейтральное (чисто географическое, как мы поняли) название − «Долина Куэльгамурос» (Valle de Cuelgamuros). Нынешние власти хотят превратить мемориал в пространство для диалога, памяти и примирения. Вроде бы и проект уже выбран, но реализовывать его начнут не ранее 2027 года.

Фото 8. Алтарная часть базилики.

Первая ночевка у нас была в Сеговии - городе с двухтысячелетней историей и абсолютно завораживающими силуэтами.

Фото 9. Прекрасно сохранившийся римский акведук Сеговии не может не поражать!

Фото 10. В Сеговии (в ее Алькасаре) провела детство и юность будущая королева Изабелла Католичка...

Фото 10а-10b. ... В Сеговии в 1474 году она и была провозглашена королевой Кастилии и Леона. В одном из залов Алькасара мурал изображает этот момент из испанской истории.

Сеговия - город небольшой, но жизнь наградила его сразу тремя объектами мирового класса! В обзоре поездки мы неизбежно опускаем все подробности, оставляя их для последующих рассказов.

Фото 11. Вот такой вид нам открывался ежедневно из нашей гостиницы. В центре - Кафедральный собор Сеговии.

Еще находясь в Сеговии, мы сделали вылазку в другую королевскую резиденцию - Ла Гранха. Если Эскориал был фаворитом у испанских правителей из габсбургской династии, то Ла Гранху построили и облюбовали испанские Бурбоны. Это уже 18-й век, другая архитектура, иной декор интерьеров.

Фото 12. Ла Гранха была построена в 1721-1734 годах Филиппом V, первым испанским королём из династии Бурбонов, по образцу Версаля (ох, уж этот Версаль, не дававший никому покоя!).

Филипп V, а также его супруга Елизавета Фарнезе в Ла Гранхе и похоронены (это та самая Елизавета, подарившая своему сыну, будущему испанскому королю Карлу III, основную часть своей пармской коллекции живописи и скульптуры, ставшую затем основой собрания музея Каподимонте и Археологического музея в Неаполе). Но значительную часть своей художественной коллекции Елизавета Фарнезе, выйдя замуж за Филиппа V, привезла с собой в Испанию. Ее фрагменты можно увидеть сейчас как в Ла Гранхе, так и в музее Прадо.

Фото 13-13a. Интерьеры Ла Гранхи.

Но больше всего в этой королевской резиденции поражают сады! Инженеры, скульпторы и садовники сделали великолепный парк с 26-ю фонтанами! Они отлиты из свинца и покрыты краской, имитирующей бронзу. Подобного окраса фонтанов раньше видеть не доводилось!

Фото 14-14a. Все фонтаны изображают сюжеты из классической мифологии, в том числе греческих божеств, аллегории и сцены из мифов.

В Ла Гранхе нам достался кусочек золотой осени. А вообще, вспоминая прошлогоднюю поездку в южную Испанию, мы надеялись на более теплую погоду в центральной части страны в конце года. Но было довольно прохладно: бОльшую часть времени было +8-10С днем, с ночными заморозками и холодными утрами, и только уже в конце поездки несколько потеплело до +12-14С. Но в целом с погодой повезло: почти все время была переменная облачность или ясно.

Из Сеговии наш путь лежал в Саламанку, на полпути к которой никак нельзя было не остановиться в Авиле. Авила знаменита своими средневековыми стенами, - как считают, наиболее хорошо сохранившимися во всей Испании.

Фото 15. Открыточный вид на Авилу. Крепостная стена Авилы построена в XI—XIV веках на месте римских и арабских укреплений. Старый город с крепостной стеной фактически является городом-крепостью.

Фото 15a-15b. Стена длиной 2,5 км насчитывает 88 башен и 9 ворот. Можно прогуляться вокруг стены, доступны и два участка на самой стене.

Авила - место рождения святой Терезы. Сейчас в городе её культ, но когда-то власти фактически прогнали ее из Авилы (что сильно напомнило нам историю отношений Данте и Флоренции). В монастыре, где служила св.Тереза, мы не побывали - из-за многочасовой сиесты в городе, но зато успели в нечасто посещаемый туристами Королевский монастырь Святого Фомы, связанный с Католическими королями. Некоторое время он служил летней королевской резиденцией, пока в монастырской церкви не появилась гробница принца Хуана - единственного сына королевской пары Фердинанда и Изабеллы, неожиданно умершего в возрасте всего 19 лет. Это событие перечеркнуло все их наследственные планы и, в конце концов, привело к появлению Габсбургов на испанском престоле.

Фото 16. Монастырь стал местом захоронения принца Хуана, единственного сына королевы Кастилии Изабеллы I и короля Арагона Фердинанда II.

Саламанка знаменита, прежде всего, своим университетом (основан в 1218 году), который входит в четвёрку старейших университетов Европы (наряду с Болонским, Оксфордом и Сорбонной).

Фото 17. Знаменитые фасады университета в стиле платереско.

Фото 17a-17b. Платереско считается испанской разновидностью ренессансной архитектуры с обильным использованием мелких декоративных элементов, комбинация которых очень напоминала ювелирный орнамент (отсюда и название стиля от исп. platero — «ювелир»). Такой красоты в Саламанке много, и не восхищать она не может!

Мы не отказали себе в удовольствии посетить старейшие аудитории в университете, которые теперь носят имена выдающихся людей, имевших отношение к университету.

Фото 18. Одна из жемчужин исторического здания университета — богато декорированная лестница середины XV века.

Фото 19. В одной из аудиторий нас поразили оригинальные "парты и сидения" со студенческими отметками.

Еще одна изюминка Саламанки - "двойной" кафедральный собор: старый и новый, стоящие плечом к плечу, так что со стороны и не определишь, где кончается один и начинается другой. Нам особенно понравился старый собор, построенный еще в XII веке.

Фото 20-20a. Купол повыше - это новый собор, а "шишечка" пониже - это старый.

В старом соборе поражает многое: и алтарь, и фрески, и капители колонн - потрясающе изобретательно оформленные! Обязательно еще расскажем о нем подробнее.

Фото 21. Старый-новый собор с римским мостом на переднем плане. Да-да, и римский мост (I в.н.э) в Саламанке тоже есть!

А еще в Саламанке, как считают, лучшая в Испании Плаза Майор, которую по заказу Филиппа V оформляла (с 1729 по 1754 гг.) испанская архитектурная семья Чурригера. На протяжении столетия после завершения строительства Плаза Майор использовалась как арена для корриды, а во время нашего визита нас очень порадовала рождественская елка:

Фото 22. Плаза Майор в Саламанке.

И уж совсем неожиданно хорошим оказался Музей Ар-Нуво и Ар-Деко в Саламанке:

Фото 23. Музей Ар-Нуво и Ар-Деко в Саламанке.

Из Саламанки мы совершили две вылазки: в небольшие городки Сьюдад Родриго и Самору. Сьюдад Родриго может похвастаться средневековой стеной, по которой можно неограниченно гулять и любоваться как живописными окрестностями, так и средневековой городской "начинкой".

Фото 24. Вид на окрестности Сьюдад Родриго с его средневековой стены.

Фото 25-25ab. Внутри старого города Сьюдад Родриго.

Ну а Самору, благодаря её 24 романским церквям XII−XIII веков, называют «музеем романского искусства».

Фото 26-26a. Романские храмы Саморы. Это город с самым большим количеством романских церквей во всей Европе.

Один из лучших образцов испанской романской архитектуры, как считается, - кафедральный собор XII века в Саморе.

Фото 27. Вот такой необычный купол у кафедрального собора Саморы!

Фото 28. Хоры (начало XVI века) собора Саморы. Они украшены не только фигурами святых и пророков, но и яркими сценами из сельской жизни.

Все населенные пункты, упомянутые до сих пор, входят в состав Кастилии-Леона. Оттуда наш путь лежал в Эстремадуру - автономное сообщество на юго-западе Испании. Эстремадура - один из самых старых и красивых регионов Испании, более зеленый и менее суровый, чем Кастилия, но и не самый посещаемый массовым туристом. Но там определенно есть что посмотреть! Еще в I веке до н. э. римский император Октавиан Август основал здесь провинцию Лузитания, поселив на этих территориях закончивших военную службу солдат двух римских легионов. Так что Эстремадура - регион с богатой историей и культурой.

Фото 29. Первая остановка в Эстремадуре - небольшой городок Пласенсия.

В одном из удаленных районов в горах Эстремадуры есть монастырь Сан-Иеронимо де Юсте. Он известен как место, где провёл последние полтора года своей жизни и скончался Карл V, император Священной Римской империи и испанский король, бывший в XVI веке властелином чуть ли не всей Европы.

Фото 30. Дворец Карла V в монастыре Сан-Иеронимо де Юсте.

Карл V удалился в Юсте в 1556 году, после того как отказался от испанской короны в пользу своего сына Филиппа II Испанского и от короны Священной Римской империи - в пользу своего брата Фердинанда I. Карл V умер там 21 сентября 1558 года.

Фото 30a. Во время визита можно посетить королевскую резиденцию, церковь и прилегающий к монастырю парк. Джузеппе Верди выбрал Юсте в качестве места действия для нескольких сцен своей оперы "Дон Карлос".

Фото 31. Спальня Карла V, в которой он умер. Он был похоронен в монастырской церкви, хотя позже его останки были перенесены в Королевский монастырь Эскориал.

Посещение Юсте произвело на нас сильное впечатление. Другой сильной точкой притяжения в Эстремадуре для нас была МЕрида, где сохранилось самое большое наследие Римской империи на всём Иберийском полуострове. При римлянах этот город назывался Эмерита Аугуста (лат. Emerita Augusta) и был он стратегическим центром римской провинции Лузитания. В ходе раскопок, проводившихся в Мериде с начала ХХ века, там обнаружили экстраординарную серию классических монументов. Это целые археологические комплексы, разбросанные по всему городу. Самое яркое впечатление в Мериде на нас произвели акведук Милагрос, а также римские амфитеатр и театр.

Фото 32. Участок акведука Милагрос (I век н.э.), который обеспечивал Эмериту Аугусту водой.

Фото 33. Римский театр когда-то вмещал порядка 6000 зрителей.

Фото 34. Остатки храма Дианы на бывшем Форуме.

Понравился нам и Национальный музей римского искусства в Мериде с совершенно выдающимися артефактами (скульптура, фрески, мозаики, монеты, стекло...).

Фото 35. Зал 1-го этажа музея.

Фото 35a-35b. Некоторые экспонаты музея.

В Эстремадуре базовой точкой у нас был город КАсерес, в котором невозможно выделить какую-то одну главную достопримечательность. Об исторической части Касереса лучше говорить как об ансамбле зданий, объединивших в себе особенности арабской культуры, эпохи средневековья и Возрождения. При прогулке по старому городу складывается впечатление, что зданий, не являющихся дворцами, здесь просто нет: практически на каждом - фамильный герб.

Фото 36-38ab. Исторический Касерес. Очень нам понравились в нем угловые балкончики, которых там много, всяких-разных.

Эстремадура навсегда вошла в историю и как малая родина многих испанских конкистадоров - завоевателей южноамериканских земель. По-разному можно относиться к конкистадорам, тем не менее, без них нет мировой истории. Самый известный из них - Эрнан Кортес - родом из небольшого городка Медельин, что недалеко от испанской Мериды. А вот Трухильо гордится целым букетом своих уроженцев-покорителей американского континента. В этой когорте нужно прежде всего назвать Франсиско Писарро, основателя Лимы и завоевателя империи Инков, а также Франсиско де Ореллана, первооткрывателя Амазонки.

Фото 39. Памятник Франсиско Писарро на главной площади Трухильо. Аналогичный есть и в Лиме, основателем которой был этот конкистадор.

Не всем конкистадорам за океаном улыбнулась фортуна, ну а те, кому повезло, превратили награбленное на чужбине в семейные дворцы в своем родном городе:

Фото 40-40b. Как писал Генри Мортон, побывав в Трухильо: "Все эти дворцы были построены с помощью богатств Перу. Их фундаментом служило золото инков, а раствором, связующим их камни - кровь и удача".

Еще одна ниточка, связывающая эти земли с американским континентом, - Пресвятая Дева Гваделупская, главное божество Эстремадуры, заступница за людей перед Господом. Кто бывал в Южной Америке подтвердит, что эта Мадонна – самая почитаемая во всех испаноговорящих странах. То же можно сказать и про южные территории США (Техас, Нью Мексико, Калифорния).

Культ Мадонны Гваделупской пришел в Новый Свет вместе с его покорителями. Отправляясь в очередной поход в далекие земли, конкистадоры приходили попросить Деву Гваделупскую о защите, а возвращаясь - поблагодарить, что уберегла. Так что эта Мадонна занимает особое место среди многих испанских Мадонн.

Фото 41. Королевский монастырь Санта-Мария-де-Гваделупе на фоне утреннего тумана.

Монастырь, где "прописана" Дева Гваделупская, построен в горах, куда ведет очень живописная зигзагообразная дорога с бесконечными поворотами. К сожалению, мы оказались там уже в сумерках, а въезжали в деревню уже в темноте.

Наутро, пока мы ожидали начала тура (а только так и можно попасть в этот монастырь), зашли в церковь. Глаза, чуть привыкнув к слабому освещению храма, практически сразу безошибочно находят в алтаре небольшую фигурку Девы с Младенцем, одетую в мантию из блестящей парчи.

Фото 42ab. Пресвятая Дева Гваделупская в алтаре монастыря.

В монастыре есть три музея - вышивки, книг с миниатюрами, художественный. Очень хороша ризница, но кульминация тура в монастырь - это когда монах, в заалтарной части помещения, секунд на 30 поворачивают Деву к участникам экскурсии, используя специальный круговой механизм. Фотографировать в монастыре не разрешают, единственное исключение - клуатр с изящной беседкой, сочетающей в себе элементы исламской и христианской архитектуры:

Фото 43. Клуатр монастыря.

Дальше наш путь лежал в Толедо, который иногда называют "музеем под открытым небом". Расхожий штамп, но именно к Толедо это определение, как кажется, подходит просто идеально!

Фото 44. Панорама исторической части Толедо.

Стена, которая до сих пор местами обрамляет Толедо, — средневековая, но в ней есть камни римские, вестготские и мавританские. Так что стены и ворота старого Толедо - это воистину зримое воплощение истории города.

Фото 45-46. Стены и ворота старого Толедо.

Толедо действительно оказывался в центре практически всех главных событий в истории Испании. Город был столицей государства вестготов, а после своего освобождения кастильцами от мавров в 1085 году был объявлен королевским, и на протяжении нескольких веков многие кастильские короли основывали здесь свои резиденции. Архиепископ Толедо имел титул примаса, т.е. обладал высшей властью над всем духовенством страны. Толедо и сейчас считается главным религиозным центром Испании, а его кафедральный собор - одной из общепризнанных жемчужин.

Фото 47. Внутреннее убранство толедского собора не может не впечатлять. Что, впрочем, неудивительно, поскольку к его декорированию привлекли лучших мастеров со всей Европы.

Фото 47a. Собор столь переполнен разными произведениями искусства, что оказываясь там, трудно выбрать, куда смотреть. В соборе можно увидеть работы Тициана, Веласкеса, Ван Дейка, Рафаэля, Рубенса, Гойи, Эль Греко.

Несмотря на то, что толедская еврейская диаспора всегда была одной из самых богатых и влиятельных в Испании, архитектурного наследия Худерии тех времён осталось очень немного. Зато какие: синагога дель Трансито и синагога, ныне известная как Санта-Мария-ла-Бланка. Они и являются сегодня главными достопримечательностями еврейского квартала.

Фото 48. Новое здание синагоги Санта-Мария-ла-Бланка после пожара строили мусульмане. Отсюда в её интерьере арки в форме подков.

Фото 48a. Стены молитвенного зала синагоги дель Трансито украшены резьбой и библейскими надписями на древнееврейском языке.

Толедо - город Эль Греко. Помимо его дома-музея, работы художника есть в Кафедральном соборе, в музее Санта-Крус, в монастыре Санто-Доминго, а также в бывшей больнице, построенной кардиналом Тавера. Мы везде побывали и расскажем об этом.

Фото 49. Эль Греко. Погребение графа Оргаса. 1586–1588. Церковь Санто-Томе в Толедо.

От Толедо рукой подать до Аранхуэса, где по указанию Филиппа II, в XVI веке был заложен Королевский дворец. Помимо Эскориала, Филипп II пожелал иметь рядом со столицей загородный дворец с парком наподобие Версаля.

Фото 50. Королевский дворец в Аранхуэсе.

Всего во дворце около 2000 комнат, но сейчас для посещения открыто около 20 залов, среди которых нам особо запомнились Фарфоровый и Арабский.

Фото 51. Фарфоровый зал: обильный декор из фарфора множится в зеркалах.

Фото 51a. Истинно арабская роскошь сложнейших геометрических узоров! И это была всего лишь курительная комната!

Место для этой резиденции было выбрано не случайно: это место слияния двух рек и, стало быть, здесь много воды и зелени. И после бескрайних монотонных равнин Кастильи-Ла Манчи Аранхуэс выглядит настоящим оазисом. Вокруг дворца разбили целых четыре парковых комплекса. И хотя пик осеннего сезона в тех местах к моменту нашего визита уже прошел, и многие фонтаны уже не работали, мы с большим удовольствием погуляли в королевских парках, шурша опавшими листьями.

Фото 52-52b. Королевские парки в Аранхуэсе.

За 2 месяца до нашего визита в Аранхуэс в Парке инфантов после серьезной реконструкции для туристов открыли еще один дворец с некоролевским названием Каса-дель-Лабрадор. Туда можно попасть только с экскурсией, что мы и сделали, вовремя подсуетившись.

Фото 53. Каса-дель-Лабрадор: здание было построено в 1790–1803 годах.

А вот такие там роскошные интерьеры:

Фото 54-54b. Интерьеры в Каса-дель-Лабрадор.

В Аранхуэсе завершилась основная часть нашей поездки. Вернувшись в Мадрид, мы сдали арендованную машину, и завершающие полтора дня провели, гуляя по столице. Пассивно отдыхать мы не умеем, поэтому снова, как и в прошлом году, пошли в музей Прадо, а также посмотрели Музей современного искусства Королевы Софии (где прежде не были).

Фото 55. "Герника" Пабло Пикассо - самый популярный объект Музея современного искусства Королевы Софии.

В Мадриде было по-осеннему тепло и расслабленно...

Фото 56-56a. В мадридском парке Ретиро.

Но это была уже почти середина декабря, и город к этому времени уже наполнился рождественскими образами, звуками и настроением...

Фото 57-57a. Предновогодний Мадрид.

Так завершилось очередное путешествие. Что-то принесет нам новый год?...

{↑}

Список глав по центральной Испании

Оглавление сайта