Бургос

Основанный в 884 году как пограничная крепость (burgos означает оборонительные укрепления по-испански), Бургос был столицей Кастилии с 1037 года (а позже и Леона) вплоть до самого падения Гранады в 1492 году. Бургос – это столица готической Испании на протяжении почти 500 лет, город, в украшении которого приняли участие архитекторы и мастера из Северной Европы, создавшие его неповторимый облик. Бургос – это город-собор, как немецкий Кёльн или французский Реймс. В нем не сохранился средневековый центр и почти не осталось средневековых стен, а огромный древний замок, или альказар, на высоком холме в центре города был взорван французами при отступлении из Испании в 1813 году. Это город, в котором не так много достопримечательностей, но то, что есть, вызывает восхищение.
             Бургос – это родина легендарного и полумифического испанского национального героя – Эль Сида Воина (El Sid Campeador), который наводил ужас как на мавров, так и на испанских королей (см. текст в рамочке). За заслуги перед городом и страной он удостоился чести быть похороненным под плитой в самом центре Бургосского собора, а в старом городе ему установлен внушительный конный памятник (фото 1).

Фото 1. Статуя Эль-Сида в центре Бургоса

Эль Сид

        Настоящее имя Эль Сида – Родриго Диас из Вивара (Rodrigo Diaz de Vivar). Прозвище Эль Сид происходит от арабского al-Sayyid – Господин. Он родился в 1043 году и начал военную службу при дворе леонского короля Фердинанда I, а затем стал главнокомандующим у его сына Санчо II. Скоро Санчо был предательски убит, по слухам не без помощи своего родного брата, который в свою очередь стал кастильским королем Альфонсо VI. Нетрудно догадаться, что отношения с новым королем не сложились, и в 1080 году Родриго Диас был изгнан из своего родного города и из Кастилии. После этого началась бурная жизнь в изгнании – Родриго был очень востребован как военачальник и с одинаковым успехом возглавлял как мавританские, так и христианские армии. От его меча пострадали не только мавританские правители, но также граф Барселоны и король Арагона. Вскоре в Кастилию вторглась огромная берберская армия, и король, скрепя сердце, вернул Эль Сида на службу, и таким образом смог отразить нашествие. Однако больше всего Эль Сид прославился, когда в 1094 году сумел с небольшим отрядом захватить Валенсию и на протяжении 5 лет отбивал все атаки мавров, пытавшихся её вернуть. Он умер в 1099 году (согласно молве, раненый отравленной стрелой) и со временем превратился в народного испанского героя, воспетого в балладах и поэмах. Наиболее известная из них – «Песня о моём Сиде» (El Cantar del Mio Sid). В 1961 году Голливуд снял эпическую драму про Эль Сида.

Хотя Бургосский замок и утрачен, при наличии времени стоит забраться на вершину холма, где он когда-то находился – оттуда открывается хороший вид на город и собор (фото 2).

Фото 2. Вид на город с вершины холма, где ранее был Бургосский замок

Еще один интересный объект в городе – Ворота Святой Девы (Arco de Santa Maria) (фото 3-5). Когда-то это были одни из многих ворот в городской стене, однако в 16-м веке их переделали в триумфальную арку в честь Карла V, первого габсбургского короля Испании. Именно тогда ворота богато украсили скульптурой. На самом верху находится статуя Девы Марии работы Хиля де Силое (оригинал – в музее Бургоса), а над самым входом помещены 6 мужских фигур. В центре второго ряда стоит сам Карл, по левую руку от него – Эль Сид, а по правую – граф Фернан Гонсалес, первый правитель независимой Кастилии.

Фото 3-5. Ворота Святой Девы

Бургосский собор

Собор Бургоса является третьим по величине в Испании (после Севильи и Толедо) и включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Его строительство началось летом 1221 года и главным вдохновителем и отчасти дизайнером собора стал Маурисио, епископ Бургоса. Это англичанин, который сопровождал в Испанию немецкую принцессу Беатрис Швабскую, вышедшую в 1219 году замуж за кастильского короля Фердинанда III. До этого Маурисио много путешествовал по Франции и был хорошо знаком с французской готикой. С благословением Фердинанда, под руководством Маурисио и на основе его зарисовок французских соборов начали подниматься стены бургосского собора (говорят, что самый первый архитектор был тоже француз). Строительство продолжалось почти 500 лет, и свой вклад в него внесло множество прославленных мастеров. Наиболее известны среди них немецкий архитектор Хуан де Колонья (Juan de Cologna, он же Ганс из Кёльна), его сын Симон и внук Франциско, фламандский скульптор Хиль де Силое (Gil de Siloe) и его сын Диего, бургундский скульптор и резчик по дереву Фелипе Вигарни (Felipe Vigarny).
             Результатом всех этих усилий стал собор в стиле «пышной» готики снаружи и изнутри – так, наверное, выглядели немецкие соборы, пока по ним не прошлась Реформация. Вид с фасада (фото 6) напоминает вырезанный в камне алтарь, обрамленный двумя симметричными башнями с устремившимися в небо ажурными верхушками.

Фото 6. Фасад Бургосского собора

На третьем ярусе в открытых резных арках находятся 8 статуй – череда ранних королей Леона и Кастилии. Самый лучший боковой вид на собор открывается со стороны площади короля Фердинанда Святого (фото 7). Здесь хорошо видно готическую башню над центром собора, или тамбур, которая, как мы увидим ниже, изумительно красива также и изнутри.

Фото 7. Вид на собор сбоку

С этой же стороны находится самый древний и самый красивый входной портал (фото 8). На нем изображен сюжет «Просвещение мира». Христос, источник света и знаний, сидит в центре в окружении четырех евангелистов, усердно записывающих исходящую от него мудрость. Ниже находятся 12 апостолов, которые несут Божье Слово в мир, и, ещё ниже, видна фигура епископа, который проповедует учение Христа людям. Ближайшие к епископу две фигуры слева – это Моисей и его брат Аарон, олицетворяющие Ветхий Завет, а справа святые Петр и Павел символизируют Новый Завет.
             Внутри собор имеет форму латинского креста (наиболее старая часть), вокруг которого впоследствии были пристроены многочисленные часовни (capillas). Именно в часовнях и находятся главные достопримечательности собора. Ниже дано краткое описание самых важных объектов интерьера в порядке (абсолютно субъективном) убывания их значимости.

Фото 8. Самый древний и самый красивый портал собор

Часовня констебля (Capilla del Condestable). Назвать это место часовней просто язык не поворачивается. Это на самом деле мини-храм в соборе, причем потрясающей красоты (фото 9). Он посвящен констеблю (главному военачальнику королевства) по имени Дон Педро Фернандес де Веласко, который жил и служил в Кастилии во второй половине 15-го века. Дон Педро профинансировал строительство часовни и был за это там похоронен вместе с супругой. На его счастье, в бургосском соборе в это время работала плеяда талантливых мастеров, уже упомянутых нами выше, которые увековечили его имя в этом шедевре поздней готики (или раннего Ренессанса - по другой теории).

Фото 9. Часовня Констебля, ее главный алтарь

Часовня Констебля имеет собственную башню-купол (которая частично видна на фото 7 с правой стороны), поэтому хорошо освещена с помощью больших боковых окон. Купол венчает восьмиугольная звезда по числу боковых граней и окон башни (фото 10). Очень впечатляют тонко вырезанные из белого алебастра гербы и прочие геральдические украшения, которыми покрыты почти все стены (фото 9 и 11).

Фото 10. Восьмиугольный купол часовни Констебля

Фото 11. Алебастровые украшения на стенах часовни (фрагмент)

В центральной части главного алтаря, созданного Диего де Силое и Фелипе Вигарни, представлена сцена Сретенья Господня, или Принесения во Храм (фото 12). Это один двунадесятых праздников, который отмечается 2 февраля на 40-й день после Рождества. В этот день старец Симеон Богоприимец первым из людей узнал в новорожденном Иисусе Бога. Скульптурная композиция этой сцены (Святое Семейство и протягивающий руки к Иисусу Симеон) считается вершиной испанской культовой скульптуры.

Фото 12. Деревянная резьба «Сретенье Господне» в часовне Констебля

Часовня Святой Анны (Capilla de Santa Ana) является местом захоронения епископа Дона Луиса де Акунья, чьи благотворительные взносы позволили оплатить много работ в соборе.
             Роскошный алтарь этой часовни (фото 13-15) - одна из жемчужин бургосского собора. Созданный Хилем де Силое в 1492 году, он посвящен матери Богородицы и бабушке Иисуса Святой Анне. В центральной части алтаря изображена ее встреча со своим мужем, Святым Иоакимом, у Золотых ворот Иерусалима. Ангел только что принес весть о будущем рождении у них долгожданного ребенка после долгих лет бесплодия, супруги счастливы и обнимают друг друга.

Фото 13. Часовня Святой Анны. Потрясающая резьба Хиля де Силое

На алтаре также представлено Древо Иессево - иконографический сюжет, изображающий в аллегорическом виде родословную Христа, описанную в Евангелии от Матфея (фото 14). Лежащий человек, из тела которого «вырастает» дерево, и есть Иессей, отец иудейского царя Давида. В ветвях дерева изображены его потомки, а сходятся эти ветви к сидящей на троне Богоматери с младенцем на руках (фото 15). По бокам у нее две женщины – та, что справа, символизирует церковь, а слева – синагогу (почему-то с завязанными глазами).

Фото 14. Часовня Святой Анны. Древо Иессеево.

Фото 15. Часовня Святой Анны. Богоматерь на троне.

Более мелкие скульптурные композиции алтаря этой часовни посвящены различным эпизодам из жизни Богородицы. Любопытно, что на одной из них евангелист Марк изображен в очках – некоторые считают это «артистической подписью» Хиля де Силое. Помимо алтаря, в часовне есть также два искусно украшенных захоронения, одно из которых принадлежит также Хилю де Силое, а второе – ренессансный саркофаг епископа Луиса де Акунья - создан Диего де Силое, сыном мастера Хиля, в 1519 году.

Золотая лестница (Escalera Dorada) из 39 ступенек, показанная на фото 16, является выдающимся произведением Диего де Колонья. Необходимость лестницы внутри собора объясняется тем, что он построен на склоне холма и его северная дверь на 12 м выше уровня пола. Лестница выполнена из белого камня и богато украшена резьбой. Особого упоминания заслуживают металлические решетчатые перила, выполненные неизвестным французским мастером. Они обильно позолочены (отсюда происходит название лестницы) и украшены гротескным орнаментом, включая различные фантастические фигуры.

Фото 16. Золотая лестница Бургосского собора

Заалтарная галерея (La Girola). За главным алтарем собора в изогнутой галерее находятся 3 больших каменных барельефа резца Фелипе де Вигарни, посвященные Страстям Христовым. Барельефы поражает тонкостью работы и обилием мелких деталей. К сожалению, выполненные из мягкого алебастра, они постепенно разрушаются. Лучшего всего сохранился барельеф, изображающий восхождение Христа на Голгофу, который и представлен на фото 17.

Фото 17. Восхождение на Голгофу. Алебастровый барельеф Фелипе де Вигарни

Тамбур, или средокрестие (Crucero). Тамбуром называется башня с окнами, возведенная на пересечении нефа и трансепта. Через нее собор освещается, а сама она представляет удивительную по красоте конструкцию (фото 18). Первоначальный тамбур, построенный Хуаном де Колонья, обрушился в 1539 году, простояв около 100 лет. На его месте возвели тамбур ещё краше, с восемью гранями и четырьмя уровнями. На самом верху находится прозрачный потолок, украшенный восьмиконечной звездой (фото 19). Вся конструкция кажется удивительно легкой, просто воздушной. Её поверхности богато украшены гербами и орнаментами, а по периметру нижнего уровня идет длинная латинская надпись, восхваляющая Бога: “IN MEDIO TEMPLI TVI LAVDABO TE ET GLORIAM TRIBVAM NOMINI TVO QVI FACIS MIRABILIA”

Фото 18. Тамбур (центральная башня) Бургосского собора

Фото 19-19a. Восьмигранный купол тамбура

Прямо под тамбуром находится захоронение Эль Сида (фото 20), на плите которого выбита на испанском фраза из поэмы про него: “A todos alcança ondra por el que en buen oro naçio” – счастлив тот, кто вовремя родился.

Фото 20. Могила Эль Сида прямо под тамбуром собора

Бургосский Христос. В одной из небольших часовен около главного входа в собор находится очень натуральный образ распятого Христа (фото 21). Его фигура сделана из дерева и обтянута телячьей кожей, на голове парик из настоящих волос. Утверждается, что фигура подвижная и мягкая на ощупь. Самое интересное, что на Христа надета длинная зеленая юбка, и нам так и не удалось выяснить, что бы это могло значить. Статуя считается чудотворной и является объектом паломничества. Часовня со статуей Христа предназначена только для верующих, поэтому съемка там запрещена.

Фото 21. Бургосский Христос

Клуатр (Claustro), или внутренний двор монастыря, построен в 14 веке в готическом стиле. Прямо у его входа на стене посетитель видит статуи Фердинанда III и Беатрис Швабской (фото 22). Король предлагает обручальное кольцо немецкой принцессе, одетой по последней моде начала 13 века. С легкой руки Беатрис, Бургос на несколько столетий стал объектом притяжения немецких художников, усилиями которых и прославился собор кастильской столицы.

Фото 22. Фердинанд III и Беатрис Швабская – основатели собора

Внутри клуатра находится множество искусно сделанных саркофагов кастильской знати (фото 23), в том числе работы тех знаменитых мастеров, о которых мы уже писали. Кроме того, там есть много статуй из камня, терракоты и дерева – настоящий музей монументальной скульптуры. Галереи клуатра отделены от внутреннего двора большими витражными окнами, которые красиво отражаются на полу, когда на них падает солнечный свет (фото 24).

Фото 23. Галерея клуатра Бургосского собора

Фото 24. Витражи клуатра создают поразительную картину

Наконец, Зал капитулов (Sala Capitular, фото 24а), где собиралось на заседания церковное начальство, поражает количеством и качеством деревянной резьбы.

Фото 24a. Зал капитулов

{↑}

Церковь Св. Николая

Помимо собора, в Бургосе есть несколько достойных церквей (Св. Эстебан, Св. Хиль), но, если выбирать из них только одну, я остановился бы на церкви Св. Николая. Она находится буквально в двух шагах от собора и внешне ничем не примечательна (до такой степени, что ее даже трудно распознать среди домов). Её главной достопримечательностью является роскошный алтарь начала 16-го века (фото 25), созданный предположительно Симоном и Франциско де Колонья - сыном и внуком уже знакомого нам по Бургосскому собору Хуана де Колонья. В алтаре около 500 фигур, он вырезан из белого камня и местами раскрашен. В центре – фигура Св. Николая из Бари, окруженная сценами из его жизни. Как известно, Святой Николай был покровителем моряков, поэтому одна из сцен – укрощение шторма и спасение корабля.

Фото 25. Резной алтарь церкви Св. Николая

{↑}

Музей Бургоса

В Бургосе есть очень неплохой художественный музей (Museo de Burgos), который находится в красивом ренессансном особняке Casa de Angulo с элегантным патио. Экспозиция включает средневековую и ренессансную живопись и скульптуру (фото 26b). Есть несколько тонко выполненных статуй и надгробий Хиля де Силое (фото 26cd), меч Эль Сида под названием «Тисона» (фото 26а), искусно вырезанные из дерева и камня алтари. Больше всего нам понравилась картина голландского художника Яна Мостаерта (Jan Mostaert) «Плачущий Христос» (фото 26). Слёзы нарисованы так натурально, что кажется видно, как они текут по лицу.

Фото 26. Ян Мостаерт. Плачущий Христос

Фото 26a. Мечь Эль Сида «Тисона»

Фото 26b. Триптих, Толедо, 16-й век

Фото 26c. Хиль де Силое. Статуя Святой Девы, конец 15-го века

Фото 26d. Хиль де Силое. Элемент надгробия, резьба по камню конца 15-го века

{↑}

Монастырь Лас Уэльгас

Примерно в полутора километрах от центра Бургоса находится очень интересный женский монастырь Лас Уэльгас (фото 27). Он был основан в 1187 году кастильским королем Альфонсо VIII и его женой Элеонорой Английской, дочерью короля Генриха II и сестрой Ричарда Львиное Сердце. Оба основателя монастыря в нем и похоронены, и с тех пор он стал усыпальницей кастильско-леонских королей и членов их семей.

Фото 27-27a. Монастырь Лас-Уэльгас

Альфонсо VIII стал королем 3-х лет отроду и был обручен с Элеонорой в возрасте 15 лет, а ей самой тогда было только 6. Когда дети подросли и вступили в брак, он оказался счастливым и плодовитым – у пары родилось 10 детей. Дочь Бланка вышла замуж за французского короля Людовика VIII и стала матерью знаменитого Людовика Святого, дочь Беренгария вышла замуж за леонского короля Альфонсо IX и родила другого знаменитого короля – Фердинанда III Святого (того самого, при котором начали строить Бургосский собор).
             У Альфонсо было тяжелое детство: два наиболее мощных феодальных клана Кастилии устроили гражданскую войну за право регентства над малолетним королем. Соседи (Леон и Наварра) тоже зря времени не теряли и отщипывали от Кастилии кусок земли за куском, воспользовавшись смутой в королевстве. Поэтому, когда Альфонсо VIII возмужал и вступил в управление свой страной, ему было чем заняться – отвоевывать у соседей свои земли, а также отбиваться от набегов мавров.
             Именно в борьбе с маврами он прославился и вошел в анналы истории. Вначале, правда, ему не повезло – в 1195 году кастильское войско было наголову разбито маврами в битве при Аларкосе. Затем дела пошли лучше – в 1212 году во главе коалиции христианских королевств Испании (Педро II Арагонский, Альфонсо II Португальский и Санчо VII Наваррский) и нескольких рыцарских орденов Альфонсо VIII разгромил вторгшуюся из Северной Африки армию халифа Мухамеда аль-Насира в битве при Лас-Навас-де-Толоса. Фреска с изображением этой битвы помещена над входом в главный неф церкви (фото 28). Данное сражение стало переломным моментом всей реконкисты, после которого власть и территория мавров в Испании стали неуклонно сокращаться.

Фото 28. Фреска с изображением битвы при Лас-Навас-де-Толоса

Во время битвы был эпизод, когда король Наварры Санчо VII «Сильный» со своей гвардией пробился к шатру халифа, который охранялся группой рабов, скованных цепью (чтобы не могли сбежать, фото 29). Охрана халифа была изрублена, цепь разорвана, а сам халиф еле успел унести ноги. С той поры узор из этих цепей стал фигурировать на гербе Наварры (фото 30). Другим трофеем стало знамя халифа, которое по сей день хранится в монастыре Лас-Уэльгас (фото 31).

Фото 29. Санчо VII «Сильный» атакует ставку халифа в битве при Лас-Навас-де-Толоса

Фото 30. Узор из цепей на гербе Наварры

Фото 31. Знамя халифа Мухамеда аль-Насира, захваченное в битве при Лас-Навас-де-Толоса

Средневековые испанские короли, как правило, имели какое-то прозвище – «мудрый», «справедливый», «сильный» и так далее. Альфонсо VIII прозвали «Наваский» (El de Las Navas). Для испанцев победа при Лас-Навасе имеет такое же символическое значение, как для русских - Куликовская битва. Получается, что Альфонсо VIII - это как бы это испанский Дмитрий Донской.
             В расцвете славы Альфонсо VIII неожиданно умер через два года после своей великой победы. Элеонора не смогла пережить этого горя и скончалась через три недели после смерти мужа. Так и лежат они теперь рядом в двойном каменном саркофаге в главном нефе церкви Лас-Уэльгас (фото 32), под большой картиной, изображающей главную победу короля (фото 28). Саркофаг Альфонсо покрыт изображениями кастильских замков, а на саркофаге Элеоноры изображены три коронованных льва английских Плантагенетов (фото 33).

Фото 32. Неф церкви Лас-Уэльгас с саркофагами Альфонсо VIII и Элеоноры Английской в центре

Фото 33. Саркофаги крупным планом. На королевском (слева) изображен герб Кастилии, у королевы – герб Англии

Взошедшая на кастильский трон их старшая дочь Беренгария почти сразу отреклась от него в пользу своего сына Фердинанда, которому в ту пору было всего 16 лет. Умудренная опытом женщина была большим подспорьем молодому кастильскому королю в первые годы его правления. Именно она женила его на немецкой принцессе Беатрис Швабской, правнучке императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы. Высшим же достижением Беренгарии, за которое она удостоилась от современников титула «Великой» (La Grande), стало бескровное объединение королевств Кастилии и Леона в 1230 году. В этом году скончался отец Фердинанда, леонский король Альфонсо IX. Брак Беренгарии с ним к тому времени был уже давно расторгнут, поэтому он завещал свое королевство двум дочерям от первого брака. Беренгария встретилась с принцессами и уговорила их отречься от престола в пользу единокровного брата в обмен на значительные денежные суммы и обширные земельные владения. В результате этой сделки возникло и уже никогда не распадалось новое христианское королевство в Испании под названием Кастилия и Леон.
             Первый король этого королевства, Фердинанд III Святой, прославился выдающимися победами над маврами, фактически сведя их власть в Испании к эмирату Гранады. Во время его длительных военных походов Беренгария, не привлекая большого внимания, потихоньку управляла гражданским делами нового королевства. Она прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 66 лет, обретя свой вечный покой в скромном саркофаге в нескольких метрах от могилы своих родителей - Альфонсо VIII и Элеоноры Английской, чьим первенцем она была.

Первое захоронение, которое видят туристы, войдя в правый неф церкви, представляет собой богато украшенную арку с распятием, перед которой стоит саркофаг, расписанный гербами Кастилии и Леона (фото 34).

Фото 34. Захоронение инфанта Фернандо де ла Серда

Здесь покоится инфант Фернандо де ла Серда, старший сын короля Альфонсо X и правнук уже известного нам Альфонсо VIII. Молодой человек не успел стать королем, скончавшись в 1275 году двадцати лет отроду во время военного похода против мавров, так и не увидев неприятеля. До этого, правда, он успел жениться на Бланке Французской, дочери короля Людовика Святого, и стать отцом двух сыновей – Альфонсо и Фернандо-младшего. Его смерть вызвала династический кризис в королевстве, и сын Альфонсо на протяжении многих лет претендовал на кастильско-леонский престол при поддержке Арагона. Стать королем у Альфонсо де ла Серда так и не получилось, зато он удостоился чести быть похороненным в Лас-Уэльгасе рядом с отцом – его богато расписанный саркофаг стоит в центре нефа (фото 35).

Фото 35. Захоронение инфанта Альфонсо де ла Серда (сына Фернандо де ла Серда)

Захоронения Лас-Уэльгаса знамениты также тем, что многие из них остались нетронутыми после наполеоновского вторжения в Испанию в 1807-1813. Разграбление королевских могил было любимым развлечением французских солдат, однако в Лас-Уэльгасе многие захоронения чудесным образом сохранились. После их вскрытия по решению испанского правительства в 1943 году было обнаружено множество одежд, тканей и украшений раннего испанского средневековья. Сейчас все это находится в музее, который был организован в монастыре. Наиболее богатые и ценные находки были обнаружены в саркофаге Фернандо да ла Серда.
             Интересно, что многие изысканные ткани, подушки и украшения, найденные в королевских саркофагах, были явно мавританского производства и рисунка. Несмотря на все ожесточение реконкисты, испанские короли явно имели тягу к арабской роскоши.

В монастыре Лас-Уэльгас есть еще один очень интересный объект - часовня Св. Якова (Capilla de Santiago). Святой Яков представлен в виде раскрашенной деревянной статуи сидящего на троне чернобородого мужчины (фото 36), в правой руке которого находится меч. Рука подвижна в плечевом суставе, поэтому меч может опускаться и подниматься. По легенде, именно от этой статуи получали посвящение в рыцари кастильские короли, когда меч касался их плеча. Часовня Святого Якова знаменита не только этой статуей – она сама богато украшена мавританским орнаментом.

Фото 36. Статуя Св. Якова

Лас-Уэльгас до сих пор остается цистерианским женским монастырем, в котором по-прежнему живут монахини, сейчас их 36. В былые времена он был самым привилегированным женским монастырем в Европе – настоятельницами являлись женщины королевской крови, а монахинями – самые знатные дамы Кастилии. Первой настоятельницей была Констанция, младшая дочь Альфонсо VIII. До 16 века монастырь пользовался особыми королевскими привилегиями, включая освобождение от налогов и владение деревнями и землями. Сейчас былое величие уже в прошлом, и только аббатисы королевского происхождения строго взирают на посетителей со своих изображений в Зале капитулов (Sala Capitular) монастыря.

{↑}

Монастырь Мирафлорес

Картезианский монастырь Мирафлорес был основан в 1442 кастильским королем Хуаном II, который в нем же и похоронен вместе со своей женой Изабеллой Португальской. Королевское захоронение считается шедевром поздней испанской готики и одной из самых красивых королевских усыпальниц не только в Испании, но и во всей Европе. Расположен монастырь в 3-х километрах от центра Бургоса, и пешеходная дорожка туда идет через красивый парк по берегу реки Арлансон. Сам монастырь относительно небольшой (фото 37), главный вход сделан в виде готической арки с «Пьетой» над дверью и королевскими гербами выше по краям (фото 38).

Фото 37. Монастырь Мирафлорес в пригороде Бургоса

Фото 38. Портал главного входа в монастырь Мирафлорес

За дверью мы попадаем в длинный однонефный храм, разделенный на три части. В первых двух частях находятся искусно вырезанные хоры, между которыми стоит красивая алтарная перегородка с дверью посередине (фото 39). Над дверью – статуя богоматери, под которой видна надпись на латыни – FELIX COELI PORTA – «счастливая дверь на небеса».

Фото 39. Алтарная перегородка, она же «дверь на небеса»

В самом конце нефа мы наконец подходим к главным объектам – королевскому саркофагу Хуана II и его жены, захоронению их сына принца Альфонсо и большому резному алтарю (фото 40). Все они созданы Хилем де Силое в 1489-1499 гг. и представляют собой великолепные произведения искусства периода поздней готики. Королевский саркофаг вырезан из алебастра в форме восьмиконечной звезды со статуями короля и королевы наверху (фото 41-42).

Фото 40. Алтарная часть церкви Мирафлорес. Перед алтарем - королевский саркофаг, в стене слева - захоронение принца Альфонсо

Фото 41. Королевский саркофаг из алебастра в форме восьмиконечной звезды

Фото 42-42a. Королевский саркофаг - вид сверху. Источник: Интернет

По периметру саркофаг украшен множеством резных фигур, в основном с библейскими персонажами со стороны короля и различными аллегорическим фигурами со стороны королевы (фото 43-45). Богатство деталей и тонкость работы поистине поражают. Столь же тонко и изысканно отделан мавзолей принца Альфонсо, который выполнен в виде настенного панно (фото 46).

Фото 43-45. Фрагменты оформления Королевского саркофага

Фото 46-46a. Мавзолей принца Альфонсо

Главной же достопримечательностью монастыря является большой трехмерный алтарь (retable), возвышающийся прямо над королевским саркофагом (фото 47). Он состоит из большого количества искусно вырезанных деревянных фигур, окрашенных или позолоченных. В совокупности это скульптурный пересказ Евангелия – все основные события и персонажи отражены в сценах алтаря. Привлекает внимание центральный образ распятого Христа, с богоматерью и Св. Иоанном у его ног, также Богом-отцом и Святым духом по сторонам перекладины креста (фото 48). В том же круге из ангелов находятся четыре сцены страстей Христовых – моление в Гефсиманском саду, бичевание, несение креста и оплакивание.

Фото 47. Резной алтарь над королевским саркофагом

Фото 48. Центральная часть алтаря с распятием

Фотографии не могут полностью передать то впечатление, которое производит этот изумительный алтарь. К счастью, есть возможность рассмотреть все его детали, а также детали других достопримечательностей во время виртуального тура по монастырю, на который можно попасть по этой ссылке: http://www.cartuja.org/visita-virtual/cartuja/la-cartuja-de-miraflores.html.
             Чем же именно прославился король Хуан II, что заслужил столь роскошное захоронение? Ответ простой – своей дочерью. Его царствование само по себе не было отмечено ничем выдающимся, зато его младшая дочь, которая в конце концов заняла его престол в 1474 году, прославилась на весь мир. Звали ее Изабелла I Кастильская, или Изабелла Католичка (Isabella la Catolica), и была она самой выдающейся и знаменитой испанской королевой (фото 49).

Фото 49. Изабелла Католичка

В результате династического брака с арагонским королем Фердинандом Изабелле Католичке удалось объединить христианские королевства Испании в одно государство (которое уже тогда включало Каталонию). При ней была победно завершена реконкиста, когда под напором христианской армии в 1492 году пала Гранада - последний оплот мавров на Иберийском полуострове. В том же году она благословила и профинансировала экспедицию Колумба, которая закончилась открытием Америки. Были, правда, и менее славные деяния – изгнание всех мавров и евреев из Испании и создание Инквизиции для борьбы с ересью в католицизме.
             На вершине своей славы и могущества Изабелла вспомнила об уже покойных к тому времени родителях и решила увековечить их память достойным захоронением. На ее счастье, в это время в Бургосе украшением местного собора занимались уже знакомые нам немецкие мастера Хиль де Силое и Хуан де Колонья, скульптор и архитектор. Призванные Изабеллой, они и создали этот готический шедевр, который уже больше 500 лет продолжает изумлять посетителей монастыря. Кроме того, к концу 15-го века, когда вовсю шла работа над усыпальницей, первое золото из Америки уже начало прибывать в Испанию. Так что у Изабеллы было, чем рассчитаться с мастерами и чем украсить великолепную деревянную резьбу Хиля де Силое.

{↑}

Церковь Св. Мартина во Фромисте (Iglesia de San Martín de Tours en Frómista)

Из Бургоса наш путь лежал в Леон, но по дороге мы слегка отклонились в сторону от главной трассы и заехали в маленький городок под названием Фромиста, одну из многих остановок на «Пути Св. Якова» (подробнее о нем - в главе про Галисию). Целью этой поездки было увидеть церковь Св. Мартина, одну из самых гармоничных и хорошо сохранившихся романских церквей Испании (фото 50).

Фото 50. Церковь Св. Мартина во Фромисте

Первые письменные упоминания о строительстве этой церкви относятся к 1066 году, и считается, что она возведена по образцу церквей южной и центральной Франции. Скорее всего, так оно и было. Как известно, Пиренейский полуостров с 8-го века был оккупирован арабскими завоевателями, но к середине 11-го века большая часть северной Испании уже была освобождена от мавров (см. карту 1 ниже), и на отвоеванных землях испанцы проводили интенсивное самоутвержение как христианская нация. Средоточием средневековой культуры для Испании была ее ближайшая соседка – Франция. Она же поставляла испанцам представителей высшего духовенства. Оттуда же на запад полуострова, в Галисию, к обретенным мощам Св.Якова, потянулись французские паломники. Они прокладывали маршрут, который позже так и назовут - путь Св.Якова. По пути паломников строили храмы, и Фромиста была как раз на их маршруте.

Карта 1. Динамика Реконкисты в Испании. Все земли севернее желтого пунктира (в том числе месторасположение Фромисты) к середине 11 века были освобождены от мавров.

Церковь Св. Мартина во Фромисте изначально строилась как часть монастыря, но с течением времени она от него отделилась, несколько раз меняла владельцев, имела дополнительные пристройки/переделки по отношению к первоначальному проекту. К концу 19-го века церковь пришла в негодность (фото 51). В 1894 году она была провозглашена национальным монументом, и в течение следующих 10 лет была на реставрации, в ходе которой ее вернули к первоначальному виду. Её вновь открыли для публики в 1904 году. До нашего времени от того монастыря сохранилась только эта церковь, но зато какая! Церковь удивительно «ладная», как игрушечка! Когда первый раз её видишь, просто дух захватывает от её совершенства (фото 52-54).

Фото 51. Состояние церкви Св. Мартина во Фромисте в конце 19 века перед началом реставрации

Фото 52-54. Церковь Св. Мартина во Фромисте с разных ракурсов

Этот стиль искусствоведы называют романским, и он был преобладающим в европейской архитектуре с конца 10-го до приблизительно середины 13-го века. Романские постройки по своему исполнению лаконичны, имеют строгий архитектурный силуэт и основательный вид. Это связано с тем, что в то время сооружали в основном церкви-крепости с массивными стенами и узкими оконными проемами. И никакого избыточного декора. В качестве архитектурных особенностей церкви Св. Мартина можно назвать две круглые башни, расположенные по бокам фронтона (фото 50), что нетипично для местной романской архитектуры и в чем некоторые видят немецкое влияние. Необычными также являются восьмигранный купол и разноуровневые алтарные абсиды (фото 52-54).
             Внутри церковь оформлена как базилика (три нефа, разделенных рядами колонн) с полуцилиндрическими сводами, аркадами и практически лишенными каких-либо украшений стенами (фото 55-56). Алтари, иконы и иконостасы, фрески, мозаики и т.д. в испанских церквях появятся позже. А церковь Св. Мартина во Фромисте – это эталон раннероманской культовой архитектуры.

Фото 55-56. Интерьеры церкви Св. Мартина во Фромисте

Основной внутренний декор этого храма находится на капителях его колонн, и мы провели в церкви больше часа, разглядывая и фотографируя их. Мы заметили три типа украшений капителей: растительно-геометрические орнаменты, сценки из мира животных, в том числе с сюжетами из басен, и библейские эпизоды (фото 57-62). Так, например, на фото 59 можно разглядеть Адама и Еву со змеем-искусителем посередине. Прочитали, что где-то в этой церкви на одной их колонн есть и сюжет «Поклонение волхвов», но мы его не нашли... В свое оправдание можем упомянуть, что не все капители были хорошо освещены, и на многих колоннах декорации размещены довольно высоко.

Фото 59. Адам и Ева
Фото 57-62. Варианты оформления колонн церкви Св. Мартина

Часть капителей - очевидный «новодел», судя по отличию в цвете от основной колонны, но всё выполнено очень искусно (фото 63-68). Считается, что над декором церкви работали несколько разных мастеров.

Фото 63-68. Варианты оформления колонн церкви Св. Мартина

Местные жители гордятся и несколькими средневековыми скульптурами в главной апсиде, среди которых выделяется распятие 13-го века (фото 69).

Фото 69. Средневековые скульптуры в главной апсиде

В наружном оформлении церкви мы отметили полукруглые арки, в которые вписаны узкие окна, колонны с капителями и особенно – многочисленные украшения под горизонтально выступающими от стены карнизами. Они расположены по всему периметру фасадов. Это порядка 300 фигурок типа горгулий: головы или тела людей вперемежку с животными и мифическими существами (фото 70-72). Точный смысл этого варианта декорирования церкви неясен. Не исключено, что это можно рассматривать как испанскую составляющую в творческом развитии романской архитектуры. Но всё в целом в этой церкви – и внутри, и снаружи – выглядит очень гармонично, и глядя на нее, испытываешь эстетическое удовольствие, неизбежное при виде её совершенства (фото 73)!

Фото 70-72. Детали наружного оформления церкви Св. Мартина

Фото 73. Церковь Св. Мартина во Фромисте – эталон раннероманской церковной архитектуры

{↑}

            Список глав по Испании

            Оглавление сайта