Наварра

Относительно небольшая автономная область Наварра находится у подножья западных Пиренеев на границе с Францией (карта 1) и наполовину населена басками.

Карта 1. Автономия Наварра на карте Испании.

Её расположение между Францией и Испанией предопределило её нелегкую историческую судьбу и частую смену правителей, приходивших с обеих сторон границы. В начале 8-го века, как почти весь Иберийский полуостров, территория Наварры была захвачена арабами и была частью Кордобского халифата. Затем в 778 году пришел со своей армией король франков Карл Великий и оттеснил арабов от Пиренеев. Он, однако, не поладил с басками и разорил их главный город Памплону. В отместку за это баски напали на арьергард его армии, когда та уходила на север через Ронсенвальское ущелье, и полностью его уничтожили, захватив при этом всё мусульманское золото, которым Карл Великий разжился в Испании. Командовал арьергардом франков небезызвестный Роланд, смерть которого была затем романтизирована и воспета в средневековом французском эпосе «Песня о Роланде». В нем он изображается как герой, павший в неравной схватке с полчищем сарацин (мавров), что было художественно привлекательно, но исторически неверно. Порешили его баски.

Временно отбившись от мавров и франков, наваррцы создали в середине 9-го века своё собственное королевство со столицей в Памплоне. В течение последующих 150 лет это королевство не только сохранилось, но и значительно укрепилось и в какой-то момент вступило в конкуренцию с Леоном за право быть главным христианским центром Испании. Во время правления Санчо III Великого (Sancho III Garcés el Major, 1000-1035 гг.) территория Наваррского королевства достигла максимального размера (карта 2), включив в себя Кастилию и Арагон (которые в то время еще были графствами).

Карта 2. Королевство Наварра в первой трети 11-го века, когда его территория достигла максимального размера.
Сравните с размерами нынешней Наварры на карте 1.

Эта наваррская экспансия продлилась, однако, недолго – после смерти Санчо его держава была поделена между его четырьмя сыновьями, которые тут же начали воевать друг другом. Так была упущена возможность консолидации христианской Испании вокруг Наварры. Следует отметить, что подобная ситуация (объединение земель с последующим разделом между наследниками) впоследствии неоднократно повторялась в испанской истории, что серьезно замедлило процесс становления единого испанского государства.

С середины 11-го века фортуна стала постепенно отворачиваться от Наварры: Кастилия отобрала часть территории, а потом примерно 60 лет Наваррой правили арагонские короли. В 1234 году умер, не оставив наследников, последний наваррский король из династии Хименес – Санчо VII Сильный (Sancho VII el Fuerte) – герой битвы при Лас-Навасе в 1212 году, положившей начало освобождению Испании от мавров (см. подробности в главе про Бургос). После его смерти власть в Наварре перешла почти на 300 лет в руки различных французских родов и династий, причем территориально Наварра в этот период располагалась по обе стороны Пиренеев. Кончилось все тем, что в начале 16-го века часть Наварры с южной стороны Пиренеев (так называемая Верхняя Наварра) была захвачена Испанией, а северная Наварра по инициативе кардинала Ришелье была в 1620 году включена в состав Франции в качестве провинции и до сих пор там остается.

Памплона

Памплона, на протяжении большей части своей истории служившая столицей Наварры, была основана как военный лагерь знаменитого римского военачальника Гнея Помпея (и названа в его честь Pompaelo) в 74 году до н.э. Следов римского поселения (кроме нескольких мозаик в музее) до сегодняшнего дня не сохранилось. Баскское название города – Ирунья (Iruña).

Памплона больше всего известна своей фиестой Сан-Фермин с забегами быков вперемешку с людьми по улицам города, однако в ней есть еще много чего интересного. Начнем, тем не менее, с фиесты. Праздник Св. Фермина проходит в Памплоне уже больше восьми столетий каждый год с 7 по 14 июля и по-испански называется “Los Sanfermines” (в 2020-21 гг. не состоялся из-за коронавируса).

Св. Фермин был уроженцем Памплоны и попал в число раннехристианских мучеников: в 303 году он был обезглавлен в Амьене (Франция) в период наиболее интенсивных римских гонений на христиан. С тех пор этот святой считается покровителем города, в котором, начиная с 16-го века, ежегодно устраиваются в его честь пышные торжества.

Праздник длится целую неделю, в ходе которой проходят народные гуляния, карнавалы, шествия огромных кукол, костюмированные представления, выступления уличных артистов, корриды. Тем не менее, главным элементом праздника считается "энсьерро" (El encierro), или забег 12-ти быков, который проходит по определенному маршруту: из загона у городских стен - через центр города - на арену для корриды (карта 3). Из более чем 216 часов празднования собственно энсьерро продолжается всего около четверти часа.

Карта 3. Маршрут El encierro, или забега быков, в Памплоне:
1 - Загон для быков; 2 - Ратушная площадь; 3 - Торговая улица (Calle Mercaderes); 4 - улица Эстафета; 5 - Арена для корриды.

Перед быками бежит группа людей (обычно молодых мужчин, называемых mozos), пытаясь продержаться какое-то время впереди стада, уворачиваясь при этом от рогов и копыт (фото 2). Естественно, не обходится без травм, а иногда и смертельных случаев.

Фото 1 (интернет). Шествие несет статую Св. Фермина, которому и посвящен весь праздник.

Фото 2 (интернет). Самая знаменитая часть праздника - забег быков по улицам Памплоны.

Мы были в Памплоне в августе и фиесты не застали, однако прошли по всей 800-метровой трассе забега. Он начинается из загона у городской стены (фото 3, №1 на карте 3), продолжается по улице Санто Доминго до Ратушной площади (Plaza Consistorial, №2 на карте), затем на Торговой улице (Calle Mercaderes, фото 4-5, №3 на карте) поворачивает на длинную прямую улицу под названием Эстафета (фото 6-7; №4 на карте).

Фото 3. Загон у городской стены, откуда начинается забег быков. В августе он пуст, поскольку праздник проходит в июле.

Фото 4-5. Забег быков по Торговой улице (Calle Mercaderes). Справа - та же улица вне праздника (правда, с несколько иного ракурса).

Фото 6-7 (интернет). Забег поворачивает на улицу Эстафета и продолжается по ней.

В конце маршрута - арена для корриды, куда быки и забегают (фото 8-9; №5 на карте 3). Безбашенные добровольцы устраивают для быков "живое" препятствие из собственных тел. В дни праздника трибуны заполнены взволнованными зрителями. В иное время на арену можно попасть и на самостоятельную экскурсию, что мы и сделали (фото 10-11).

Фото 8-9 (интернет). Забег достигает своей конечной точки - арены для корриды.

Фото 10-11. Арена вне фиесты и коррид пуста.

Размах праздника хорошо виден по снимкам Ратушной площади (Plaza Consistorial): фото 12 передает её такой, как мы увидели, а фото 13 показывает её в разгар фиесты.

Фото 12-13. Ратушная площадь. Выпущенная с балкона муниципалитета в канун дня Св. Фермина (6 июля, в полдень) ракета открывает праздник Св. Фермина.

Недалеко от арены установлен памятник любимой забаве горожан, на котором быки преследуют убегающих от них людей (фото 14-16). Композиция очень динамичная и выразительная.

Фото 14-16. Памятник "Еl encierro", или "Забег быков"

Рассказывая о празднике Св. Фермина, нельзя не упомянуть человека, которой прославил это достаточно спорное развлечение на весь мир, – Эрнеста Хемингуэя. В своем раннем романе «И восходит солнце» (The Sun Also Rises, 1926 г.) он подробно описал бычьи бега и атмосферу праздника, царящую в городе (в его изложении, правда, праздник сводился в основном к беспробудному пьянству). Хемингуэй полюбил Памплону и неоднократно приезжал на фиесту. В ответ благодарные горожане установили ему несколько памятников – возле арены (фото 17), и в его любимом кафе «Ирунья», где он часто проводил время (фото 18).

Фото 17-18. Памятники Хемингуэю возле арены быков и в баре кафе «Ирунья»

Кафе «Ирунья» (фото 19), а также отель «Жемчужина» (исп. La Perla, фото 20), в котором часто останавливался Хемингуэй, находятся на центральной площади Памплоны, называемой Замковой (Plaza del Castillo, фото 21).

Фото 19. Часто посещавшееся Хемингуэем кафе Ирунья (баскское название Памплоны).

Фото 20. Отель «La Perla», где обычно останавливался Хемингуэй.

Фото 21. Замковая площадь (Plaza del Castillo). Когда-то на этом месте был замок, но он не сохранился, и теперь это - живописная квадратная площадь с павильоном для оркестра посередине.

С одной из сторон Замковой площади находится памятник наваррскому королю Карлу III Благородному (Carlos III el Noble, 1361-1425) – фото 22. Этот король горячо любим в Памплоне по нескольким причинам. Во-первых, он восстановил королевство Наварры после разрушительного правления своего отца, Карла II Злого (Carlos II el Malo), который ввязался в Столетнюю войну между англичанами и французами и в результате «получил на орехи» с обеих сторон.

Фото 22. Карл III Наваррский.

Во-вторых, при Карле III произошло объединение Памплоны в единый город из трех враждующих между собой кварталов (подробнее об этом ниже); В-третьих, при нем начали строить ныне существующий готический собор Памплоны (фото 23), в котором этот король и был потом похоронен.

Фото 23. Собор Памплоны.

Собор был заложен в 1394 году на месте находившегося там ранее романского храма. Центральный фасад выполнен в конце 18-го века в классическом стиле, но внутри собор строго готический (фото 24). Его полное название – Catedral de Santa Maria la Real, в честь Святой Девы, чья статуя 13-го века находится в хорах (фото 25).

Фото 24. Готический интерьер собора Памплоны.

Фото 25-25a. Хоры Собора Памплоны со статуей Св. Девы.

Главная достопримечательность собора – захоронение Карла III и его жены, находящееся в центральном нефе (фото 26-28). Скульптуры короля и королевы вырезаны из алебастра и окружены по периметру статуями скорбящих монахов.

Фото 26-27. Захоронение Карла III и его жены.

Фото 28. Статуи скорбящих монахов, по периметру обрамляющие захоронение Карла III и его жены.

Внутри собора есть несколько выдающихся алтарей, из которых больше всего понравился готический алтарь Св. Фомы (фото 29).

Фото 29. Готический алтарь Св. Фомы.

Когда-то вплотную к собору располагался монастырь, в помещениях которого сейчас находится музей. Сохранилась трапезная этого монастыря (El Refectorio), которая по времени создания относится к началу 14-го века и представляет собой внушительный зал размером 300 кв. метров и высотой 14 метров (фото 30). Внутри трапезной находится очень красивый резной алтарь с «Оплакиванием» (фото 31).

Фото 30. Трапезная бывшего монастыря.

Фото 31. Резной алтарь со сценой «Оплакивание».

Собор Памплоны также знаменит своим готическим клуатром (фото 32), который считается одним из лучших готических клуатров во всей Испании. К сожалению, во время нашей поездки он находился на ремонте, поэтому оценить всю его красоту в полное мере нам не удалось. Получилось, правда, заснять «готическую вязь» его украшений (фото 33).

Фото 32. Готический клуатр собора. По легенде, металлическая решетка, которой выгорожен один из углов клуатра, была сделана из железной цепи, которой сковали охрану халифа во время исторической битвы при Лас-Навас-де-Толоса. Она досталась в качестве трофея герою той битвы - наваррскому королю Санчо VII Сильному (более подробно эта история рассказана в главе про Бургос).

Фото 33. «Готическая вязь», украшающая клуатр собора.

В клуатре также находятся великолепно украшенные дверные проёмы 14-го века, соединявшие его с собором и монастырем (фото 34-37). В левой двери, под названием «Оберегающая» (Puerta del Amparo, фото 34), посередине находится статуя Девы Марии, а в тимпане наверху (фото 36) искусно вырезан сюжет «Успения Богородицы». Правая дверь, называющаяся «Драгоценной» (Puerta Preciosa, фото 35 и 37), также посвящена Деве Марии (что неудивительно, поскольку ее имя носит и весь собор в целом). На ней изображены различные эпизоды из её жизни, а статуи по бокам (Архангел Гавриил и Святая Дева) воспроизводят сцену «Благовещения».

Фото 34-35. Puerta del Amparo (слева) и Puerta Preciosa (справа).

Фото 36. Тимпан с «Успением Богородицы».

Фото 37. Тимпан с «Благовещением».

Территория вокруг собора была центром средневековой Памплоны, и в те времена этот район назывался Navarraria. В начале 12-го века рядом с ним поселились выходцы из южной Франции, говорившие на окситанском языке, иногда называемым провансальским, или лангедок («langue d’oc»- фр.). В Испании родственным окситанскому считается кастильский язык. «Понаехавшие» французы основали рядом с центром два квартала, которые располагались вокруг церквей San Cernin и San Nicolás, и поэтому так же и назывались.
            Вновь прибывшие очень плохо ладили с местными, и между ними то и дело вспыхивали кровавые стычки. Так, в 1256 году был сожжен квартал San Nicolás, а в 1276 году практически стерт с лица земли (вместе с населением) квартал Navarraria. В основе этой вражды, помимо конкуренции за жизненное пространство, лежали и политические противоречия: французы естественным образом тяготели к Франции, а «старожилы» выступали за альянс с Кастилией.
            Кварталы отгородились друг от друга стенами, а их главные церкви больше походили на крепости с башнями, нежели на божьи храмы (см. фото 38-39).

Фото 38. Церковь San Cernin.

Фото 39. Церковь San Nicolás.

Всё это продолжалось до начала 15-го века, пока упоминавшийся выше король Карлос III не положил конец вражде. В 1423 году он объединил все три квартала в единый город, срыв стены между ними, а на месте «ничейной зоны», из-за которой часто вспыхивали схватки, устроил большую площадь и построил ратушу. Война прекратилась, и горожане Памплоны до сих пор благодарны за это королю.

Еще одна церковь Памплоны, достойная упоминания, называется Сан-Лоренсо (San Lorenzo, фото 40) и находится на границе старого города. Архитектурно она ничем не примечательна (построена в начале 20-го века), однако именно там хранится статуя Св. Фермина, которую проносят по улицам города во время фиесты (фото 41). Каждый год 7-го июля от этой церкви начинается торжественная процессия в честь Св. Фермина, давая старт неделе главного городского праздника, описанного в начале этой главы.

Фото 40. Церковь Сан-Лоренсо, где "живет" Св. Фермин.

При ближайшем рассмотрении лицо Св. Фермина оказалось смуглым. Путеводители умалчивают, были ли в его роду африканские предки, или его просто закоптили свечами за более, чем 400 лет (таков возраст статуи). Что бы ни лежало в основе этого любопытного факта, жители Памплоны называют своего любимого святого "moreno", или темнокожий, загорелый.

Фото 41. Загорелый Св. Фермин.

Закончим рассказ о Памплоне описанием её прекрасно сохранившихся стен и фортификационных сооружений 16-18-го веков. После того, как Арагон захватил Памплону в 1512 году, испанцы тут же озаботились её защитой от французов, у которых в то время были иные представления о территориальной принадлежности этого региона. Поскольку Памплона находилась в двух шагах от Франции - сразу за Ронсенвальским перевалом через Пиренеи, испанский король Филипп II (тот самый, который отправил к берегам Англии «Великую армаду») не пожалел средств на укрепление города. Средневековые укрепления были срыты и на их месте возведены новые стены и угловые бастионы, которые могли выдержать артиллерийский обстрел (фото 42-44). Любопытно, что от французской угрозы испанцы защищались с помощью новой на то время фортификационной технологии, изобретенной французским инженером Вобаном (Vauban).

Фото 42-43. Ренессансные стены Памплоны с укреплениями.

Фото 44-45. Городские укрепления Памплоны.

Сохранились также шестеро ворот, через которые попадали внутрь города, некоторые из них имеют очень внушительный вид (фото 46).

Фото 46. «Новые ворота» (El Porte Nuevo, 1571).

С наиболее уязвимой юго-западной стороны города была построена цитадель (La Ciudadela), или звездообразный форт (фото 47). За время своей истории крепость не принимала участия в сколь-либо серьезных военных сражениях и прекрасно сохранилась до сих пор. Часть "звездной" крепости продолжала использоваться испанскими военными вплоть до 1964 года.

Фото 47 (интернет). Крепость «La Ciudadela» - вид сверху. Внимательно приглядевшись к цитадели, можно заметить знакомые очертания Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, которая тоже была построена по «проекту» Вобана.

В настоящее время территория крепости является большой зеленой зоной в Памплоне. Здесь проходят крупные концерты, спортивные мероприятия и праздники.

{↑}

Сангуэса

После Памплоны наш дальнейший путь лежал в Пиренеи, но по дороге мы сделали несколько коротких остановок, и первая из них была в маленьком средневековом городке Сангуэса (Sangüesa, карта 3).

Карта 4. Посещенные нами места Наварры (подчеркнуты).

Сангуэса стоит на границе автономий Наварра и Арагон, на берегу реки Арагон. В 11-м веке в этом месте через реку построили мост, главным образом для паломников на одном из маршрутов «Пути Св. Якова». Средневековый мост не сохранился, однако фото 48 (из интернета) показывает, как он мог выглядеть (на самом деле это средневековый мост в местечке Puente la Reina, который аналогичен утраченному старому мосту в Сангуэсе). Фото 49 демонстрирует современный вид моста.

Фото 48-49. Cтарый и современный мосты Сангуэсы.

Со временем вокруг моста вырос город, опять же в основном как пункт на маршруте паломников, но также как остановка на торговом пути во Францию. Главной достопримечательностью города является церковь Santa Maria la Real, построенная в 12-13-х веках (фото 50-51).

Фото 50-51. Романская церковь Santa Maria la Real.

В свою очередь, церковь эта знаменита своим южным порталом (Portаda Sud – фото 52), на котором изображен Страшный Суд.

Фото 52. Южный портал церкви Santa Maria la Real.

Первые два ряда фигур наверху – это прелюдия к Страшному Суду: сидящий на троне Христос в окружении евангелических символов, двух ангелов и 12-ти апостолов (фото 53). Ниже в тимпане (фото 54-55) разворачивается само действие: Архангел Михаил взвешивает души и, в зависимости от результата, отправляет их обладателей либо в рай (по правую руку Христа), либо в ад (по левую руку).

Фото 53. Сидящий на троне Христос в окружении евангелических символов, двух ангелов и 12-ти апостолов.

Фото 54-55. Архангел Михаил разбирается, кому в ад, кому в рай. Ряд фигур внизу тимпана – Дева Мария с 12-ю апостолами, которые выступают как заступники людей перед Всевышним. В трёх архивольтах (арочных обрамлениях тимпана) изображены люди средневекового общества из различных социальных слоёв и профессий.

Фото 56. Страшный Суд, фрагмент: грешники.

По обеим сторонам тимпана мы видим массу диковинных и гротескных животных и растений, сюжеты из Библии, и даже сцены из легенд (фото 57-60).

Фото 57-60. Животные, растения, сюжеты из Библии и даже сцены из легенд (фрагменты).

Наконец, фигуры в форме кариатид по обе стороны двери (фото 61-62) являются евангельскими персонажами: слева – три Марии (Магдалина, Богоматерь и мать Св. Якова), справа – апостолы Петр и Павел и с самого края – удавившийся Иуда.

Фото 61-62. Евангельские персонажи: слева – три Марии (Магдалина, Богоматерь и мать Св. Иакова), справа – апостолы Петр и Павел и с самого края – удавившийся Иуда.

Удивительно, как скульптура конца 12-го века могла так хорошо сохраниться. Интерьер церкви не представляет большого интереса и при недостатке времени его можно смело опустить. Зато южный портал является настоящим чудом и безусловно оправдывает поездку в Сангуэсу.

{↑}

Замок Хавьера (Castillo de Javier)

В нескольких километрах от Сангуэсы (см. карту 3 выше) находится еще один интересный объект – замок, в котором в 1506 году родился Франциск Хавьер (исп. Francisco Javier). Он знаменит тем, что вместе с Игнатием Лойолой был одним из основателей Ордена иезуитов (подробнее про Лойолу и иезуитов – см. главу про Страну басков). Хавьер считается патроном Наварры. Хавьер прославился в основном миссионерской деятельностью в Индии и Юго-Восточной Азии, включая Японию. Он попал туда на португальских кораблях в период великих географических отрытый и стал первым католическим миссионером в Азии. Хавьер умер в 1552 г. на китайском острове Шанчуань и позже был перезахоронен в Гоа (Индия). В 1622 году он был вместе с Лойолой причислен католической церковью к лику святых.

Фото 63-64. Замок Хавьера.

Сам замок (фото 63-66) изначально построен в 10-м веке как крепость на границе с маврами и затем неоднократно перестраивался и расширялся. К 14-м веку он прибрел современный вид и им стала владеть семья матери Франциска Хавьера. Внутри замка есть базилика в честь Хавьера (фото 67), а также большая диорамная экспозиция, посвященная его жизни и миссионерскому подвигу.

Фото 65-66. Входной портал замка Хавьера.

Фото 67. Базилика Хавьера внутри замка.

Кроме того, в одной из часовен (Capilla del Santo Cristo) находится искусно выполненное в 16-м веке распятие из орехового дерева (фото 68-70), на котором по лицу Христа как бы бродит улыбка. И это ощущение не покидает, с какого бы ракурса не смотреть. На стенах вокруг этого распятия - фрески 15-го века с изображением скелетов, исполняющих танец смерти (фото 70) – крайне необычное и странное зрелище для христианской церкви.

Фото 68-69. Capilla del Santo Cristo и улыбающийся Христос.

Фото 70. Фрески 15-го века с изображением скелетов, исполняющих танец смерти.

{↑}

Монастырь Лейре (Monasterio de San Salvador de Leyre)

Этот монастырь (фото 71) находится в красивых предгорьях Пиренеев (см. карту 3 выше) и известен тем, что в 10-11-х веках был духовным центром Наварры и местом захоронения её самых первых королей. Здесь в конце 10-го века провел молодые годы и воспитывался самый могущественный из наваррских королей – Санчес III Великий, которого мы уже несколько раз упоминали в этой главе. Именно при нем были возведены самые древние романские постройки монастыря – три полукруглых абсиды и башня(фото 72-73).

Фото 71. Монастырь Лейре.

Фото 72-73. Самые древние постройки – полукруглые абсиды и башня.

Сейчас в монастыре Лейре живут монахи-бенедиктинцы, но есть и небольшой отель для туристов. Мы в этом отеле переночевали, привлеченные в основном возможностью послушать грегорианские песнопения, несколько раз в день исполняемые монахами по средневековым канонам. Песнопения эти нам не понравились, поскольку были монотонными, тоскливыми и заунывными, однако удалось увидеть много других интересных вещей.

Самое большое впечатление произвела крипта (фото 74-78), которая никогда не была местом захоронений, а имеет чисто инженерную функцию – это основание церкви, построенной на неровном склоне. Несмотря на столь прозаическое назначение этого помещения, оно столь необычно, что внутри него испытываешь какое-то мистическое чувство.

Фото 74-78. Крипта под церковью, 11-й век.

Другой сохранившийся шедевр романского зодчества – портал главного входа в церковь (Porta Speciosa, фото 79-80), относящийся к 12-му веку.

Фото 79-80. Портал главного входа в церковь.

Фото 81. В центре тимпана видны архаичные изображения Спасителя, Богоматери и четырёх евангелистов, от которых прямо веет древностью.

Однако интересней всего разглядывать арочные обрамления тимпана, густо покрытые изображениями каких-то диковинных существ, зверей, птиц, растений и бог знает, чего ещё (фото 82-85). Какое всё это имеет отношение к религии и зачем помещено на церковный портал - остаётся неясным.

Фото 82-85. Изображения диковинных существ, зверей, птиц и т.д. в обрамлении тимпана (фрагменты).

Может, это своего рода средневековая энциклопедия об окружающем мире и всех существах, его населявших? И почему все это изображено в таком беспорядке, с перемешиванием церковных сюжетов с бытовыми сценками, а иногда просто с фантастическими персонажами? Непонятно, но ужасно любопытно.

Внутри церковь довольно мрачная (фото 86), может поэтому монахи в ней так уныло поют?😊 Обращает на себя внимание отсутствие симметрии между романскими абсидами и готическим нефом, пристроенным позже, а также «промахнувшееся» мимо центра круглое окошко.

Фото 86. Интерьер церкви.

С левой стороны нефа за железной решеткой в большом кованном ковчеге покоятся останки самых первых наваррских королей (фото 87).

Фото 87. Королевский пантеон.

{↑}

Прочие достопримечательности Наварры

В этом разделе описаны места (cм. карту 4), куда мы хотели заехать, но не успели. Они, тем не менее, достаточно интересны и достойны быть упомянутыми, хотя бы для того, чтобы не пропали даром усилия, затраченные на их предварительное изучение. Может быть, это будет полезно кому-то еще при планировании собственных поездок. Их фотографии, конечно, приходится в этом случае заимствовать в сети.

Карта 5. Планировавшиеся, но НЕ посещенные нами места Наварры (подчеркнуты пунктиром).

Мост Королевы (Puente la Reina). Так называется маленький средневековый городок в 20 километрах восточнее Памплоны. Это один из важных пунктов на «Пути Св. Иакова»: тут сливаются два маршрута паломников через Пиренеи, один через Ронсевальское ущелье и Памплону (французский), а другой (арагонский) – через Сомпортский перевал, Хаку и Сангуэсу. Соответственно, главное назначение этого города ещё с 11-го века – обслуживание паломников к Св. Иакову. Там есть пара очень неплохих романских церквей (Iglesia de Crucifijo и Iglesia de Santiago), но главной достопримечательностью является старый «горбатый» мост через реку Арго, построенный для паломников по приказу одной наваррской королевы (фото 88). Собственно, в честь этого моста и назван город. Какая это была королева – точно неизвестно, но по одной из версий ей являлась Донья Эстефания, супруга наваррского короля Гарсиа III (о нем подробнее в главе про Арагон). Обратите внимание на проёмы моста, находящиеся гораздо выше уровня реки. Это «предохранительные» проходы для воды на случай паводка, чтобы мост мог устоять под большим водяным напором и не рухнуть. Неплохая выдумка средневековых инженеров.

Фото 88. Мост Королевы (Puente la Reina).

Чуть в стороне от Моста Королевы в «чистом поле» стоит очень интересная романская церковь Iglesia de Santa Maria de Eunate. Церковь необычна тем, что является восьмигранной (фото 89), однако её происхождение и первоначальное назначение неизвестны. По одной из теорий, её построили рыцари-тамплиеры, которым неоспоримо приписывается постройка похожих многогранных церквей в других местах (включая Temple Church в Лондоне). Тамплиеры, в свою очередь, брали за образец Храм Гроба Господня в Иерусалиме (именно поэтому в переводе на русский их называют «храмовниками»).

Фото 89. Церковь Iglesia de Santa Maria de Eunate.

Эстелья (Estella, см. карту 4). Это еще один средневековый город на пути Св. Иакова, который имеет баскское название Lizarra. Он также возник как остановка для отдыха паломников и достиг своего расцвета в 12-13-х веках. В Эстелье, как и в Памплоне, обосновалось большое количество выходцев из Франции, поскольку начиная с середины 13-го века наваррские короли имели французское происхождение. Здесь также была база французских рыцарей-крестоносцев, приходивших на помощь испанским христианам в их борьбе с маврами. Историческая и архитектурная значимость Эстельи отражена в испанских названиях города: «Эстелья красивая» (Estella la Bella) и «Северный Толедо» (Toledo del Norte).

Наиболее важным памятником Эстельи считается Дворец наваррских королей (Palacio de los Reyes de Navarra, фото 90), который построен в 12-м веке и является единственной светской постройкой в Наварре, относящейся к романскому периоду (сейчас там художественный музей).

Фото 90. Дворец наваррских королей в Эстелье.

Ещё в Эстелье есть две известные романские церкви, одна из которых примыкает к королевскому дворцу и называется Iglesia de San Pedro de la Rúa (фото 91). Она знаменита своим клуатром (от которого сохранились только две галереи) с резными капителями колонн, а также северным входным порталом с ракушечного вида аркой, в которой явно прослеживается мавританское влияние (фото 92).

Фото 91-92. Iglesia de San Pedro de la Rúa: клуатр и северный портал.

Другая церковь, под названием Iglesia de San Miguel Arcángel (фото 93), находится в центре хорошо сохранившегося старого квартала с узкими улицами и средневековой атмосферой. Она также известна своим порталом, богато украшенным скульптурными композициями на тему жизни Христа (фото 94). Не менее знаменит искусно выполненный барельеф с Архангелом Михаилом, поражающим змия (фото 95).

Фото 93-94. Iglesia de San Miguel Arcángel: Общий вид и портал.

Фото 95. Барельефы церкви Михаила Архангела.

В 3-х км от Эстельи находится интересный монастырь Ираче (Monasterio de Irache – фото 96), первые постройки которого датируются 10-м веком. В старину тут была больница для паломников, а теперь их поддерживают, наливая бесплатно вино для немедленного употребления (на вынос – за деньги). В монастыре наиболее интересна романская церковь 12-13-го веков, а также старый клуатр (всего их там два).

Фото 96. Монастырь Ираче

{↑}

            Список глав по Испании

            Оглавление сайта