Остров Ява

Фоторепортаж

Оказавшись на Бали, мы решили воспользоваться этой оказией, чтобы слетать в город Джокьякарта на Яве и посмотреть всемирно известный храм Боробудур, который там недалеко. Это оказалось совсем несложно, поскольку расстояние от Бали до Джокьякарты совсем небольшое (см. карту 1). Ну а на Яве рядом с этим городом есть еще один знаменитый храм - Прамбанан (см. карту 2), на который мы тоже хотели взглянуть. Под конец осмотрелись и в самом Джокья (так этот город сокращённо называется), где оказалось много любопытного, включая дворец местного султана.

Карта 1. Индонезия

Карта 2. Остров Ява

1. Храм Боробудур

Буддийский храм Боробудур - однин из трёх "великих" храмов Юго-Восточной Азии, наряду с Баганом в Бирме и Ангкор Ватом в Камбодже. При этом из всех них он самый древний. История его возникнования (см. историческую справку ниже) теряется в глубине веков, но даже на наших современников он производит ошеломляющее впечатление. Что же могли чувствовать глядя на него люди 9-го века, когда он был построен (см. картинку слева)? И какой величины усилия потребовались от этих людей, чтобы переместить 60 тысяч кубических метров камня для строительста памятника и украсить его тысячами орнаментов и барельефов, а также сотнями статуй Будды? Зачем были затрачены такие гигантские усилия, если храм был заброшен лишь через несколько десятков лет? Возможно, когда-нибудь историки найдут на это ответы. И хотя Боробудур был возведён позже объектов из списка чудес Древнего мира, он вполне заслуживат права занять в нём достойное место по соседству с египетскими пирамидами.

Храм Боробудур


        Фото 2. Боробудур - вид сверху. Источник фото: Lonely Planet

        Самый большой буддистский храм в мире был построен в конце 8-го и начале 9-го века н.э. во время правления династии Сайлендра в центральной и восточной Яве. По не вполне понятным причинам в течение ста лет после окончания строительства храм был заброшен, засыпан вулканическим пеплом (конус вулкана виден на фотографии выше) и покрыт густой тропической растительностью. Как в сказке о спящей красавице, храм примерно 900 лет пребывал в небытии, пока в начале 19-го века его впервые не обнаружили англичане и провели пробные раскопки, которые затем продолжили голландцы. В течение всего 19-го века частные и государственные организации проводили фрагментарные раскопки храма, которые принесли ему больше вреда, чем пользы: раскопанные части стали разрушаться дождем и ветром, плюс начался масштабный грабёж памятника. Так, в 1886 году король Сиама (нынешняя Бирма/Мьянма) вывез большое количество статуй, орнаментов и барельефов.

        Первая капитальная голландская реставрация в 1907-1911 гг. была в целом успешной, однако стабилизировать огромную конструкцию, возведенную вокруг холма, не удалось. Затем две мировые войны прервали все работы над памятником, и лишь гигантский международный реставрационный проект под эгидой Юнеско в 1973—1984 гг. завершился успехом. Была проведена полная разборка сооружения, укрепление холма бетоном, устройство дренажной системы и масштабная реставрация барельефов и статуй. По итогам этого восстановления в 1991 г. Боробудур получил статус объекта Всемирного наследия Юнеско.

        Название храма относится к 19-му веку, его истинное имя неизвестно. Одна из популярных версий - фраза на санскрите Vihara Buddha Uhr, что означает "Буддистский монастырь на холме". Храм построен в виде огромной буддистской ступы, квадратной в основании со стороной 118 м, и "надетой" на высокий холм. Снизу вверх поднимается шесть постепенно уменьшающихся квадратных террас, украшенных барельефами и статуями Будды. Три верхних террасы, самые духовно важные, сделаны круглыми, с 72 малыми ступами, в каждой из которых находится сидящий Будда. Вся эта конструкция высотой 40 м увенчана массивным центральным куполом, символизирующим нирвану. Со всех четырех сторон храма от самой земли до его верхних террас поднимаются лестницы.

        Барельефы, вырезанные на галереях, являются подробным изложением буддистской доктрины, подробным изложением жизненного пути принца Сиддхартха по его превращению из простого смертного в Будду. Все это дополняется эпизодами жизни того времени, различных легенд в исполнении множества принцев, музыкантов, танцовщиц, животных и т.д. Предполагается, что буддийский паломник заходит в Боробудур с восточной стороны на нижнюю террасу, и постепенно поднимаясь, проходит все их по часовой стрелке, "впитывая" при этом буддистское учение. Продолжается этот подъём до тех пор, пока наконец на круглых верхних террасах он не обретет просветление. В процессе этого восхождения послушник должен пройти порядка 5 км, осмотреть примерно 2,5 тысячи барельефов под неусыпным взглядом 432 Будд, находящихся в нишах по верху галерей. Тяжелое послушание, и мало кто ему теперь следует, как мы увидим из описания нашего собственного посещения Боробудура.

Наше посещение Боробудура началось таким образом. Заказав тур в гостинице, мы стартовали на другой день в середине ночи с тем расчетом, чтобы прибыть к Боробудуру в районе 5 утра. При этом преследовались две цели: встретить рассвет на вершине храма (это очень красиво, особенно в хорошую погоду) и успеть осмотреть его до прибытия толп туристов. В ранние утренние часы действительно было хорошо: прохладно и немноголюдно.

Фото 3. Вот так мы первый раз увидели Боробудур в предрассветный час

Фото 4. Вид с этой же точки днем. Источник: Wikipedia

Фото 5. Восход солнца над Боробудуром

Фото 6. Рассвет на вершине храма. Который раз его видит этот Будда?

Фото 7-8. В ожидании рассвета

Фото 9_1. Рассвет состоялся. День выдался пасмурный, поэтому окружающие вулканы были незаметны.

Фото 9_2. А вот так вулканы были бы видны при хорошей погоде. Источник: Wikipedia

На круглых верхних террасах, где мы ждали рассвета, расставлены 72 небольшие ступы, (почти) в каждой из которых сидит Будда (фото 10-13). Верх у некоторых ступ намеренно открыт, чтобы Будда был виден (фото 13).

Фото 10. Ряды ступ на верхней террасе Боробудура. Почти в каждой ступе сидит Будда.

Фото 11. Солнце постепенно освещает ступы вместе с окружающей природой

Фото 12. В гордом одиночестве на вершине Боробудура

Фото 13. И как ты тут сидишь столько лет?

Спустившись с круглых верхних террас, мы оказались в квадратных галереях (см. схему галерей слева), по верху которых в нишах установлены статуи Будды (фото 14-22). Всего таких статуй на квадратных галереях - 432, но не все они уцелели, и не все Будды сохранились неповреждёнными (у многих отбиты головы). Кто отбил - непонятно, но скорее всего растащили на сувениры или для продажи. С двух сторон каждой галереи тянутся непрерывные ряды барельефов с изложением истории буддизма и буддистской доктрины. На схеме слева статуи будд помечены буквой B, а места расположения барельефов обозначены красным цветом.

Фото 14. Ниши для Будд плюс сами Будды, иногда без ниш (не сохранились)

Фото 15. Неплохо сохранившийся участок галереи

Фото 16(1-2). На снимках, сделанных издалека, видны ряды статуй Будды, многие из них - без голов.

Фото 17. Здесь в верхнем ряду сохранились как ниши, так и Будды в них. В нижнем ряду - только Будды.

Фото 18. Ниши для Будд украшены каменным орнаментом

Фото 19. Два Будды: с головой и без

Фото 20-22. Одиночные статуи Будды. Интересно, что все они сидят в одной позе.

Ряды барельефов в галереях видны на фото 23-27. Какие ассоциации навевает эта бесконечная череда вырезанных из камня сцен, событий, происшествий? Больше всего это похоже на христианские фрески в соборах и церквях, с помощью которых неграмотных прихожан пытались обучить основам веры и пересказать в картинках евангельские события. Вероятно, и неграмотных яванских крестьян нужно было обучать основам буддизма с помощью каменных барельефов (фрески были неприменимы по климатическим причинам).

Фото 23. Идём по кругу (точнее, квадрату), смотрим картинки

Фото 24. Что же там такое интересное?

Фото 25. Гид пытается объяснить нам смысл барельефов

Фото 26. Съёмка на память

Фото 27. Череда барельефов

Понять, что изображено на стенах галерей (фото 28-32), нелегко. Требуется предварительная подготовка по основам буддизма плюс грамотный экскурсовод. Наш, похоже, тоже с трудом во всей этой премудрости разбирался. Однако впечатляет качество и масштаб проделанной работы. "Дизайнеры" и строители действительно пытались убедительно донести своё послание до людей.

Фото 28-32. Барельефы крупным планом

Любопытно, что на одном из барельефов ниже (третьем с конца) изображен европейский парусный корабль, которых тут не могло быть в период постройки храма. Вероятно, барельеф был добавлен во время одной из реставраций в 19-20-м веках. Любопытно, с какой целью? Также очень часто в барельефах фигурируют слоны. Возможно, это как-то связано с легендой, что матери принца Сиддхартха приснился белый слон с 6-ю бивнями, и это якобы свидетельствовало о божественном предназначании её сына.

Фото 33-44. Барельефы Боробудура

Спустившись с галерей, мы наконец смогли сфотографировать Боробудур со стороны (фото 45-47), в чем нам очень помог панорамный режим на телефоне.

Фото 45-47. Попытки снять Боробудур целиком (почти удалось)

Фото 48. Одна из 4-х лестниц, по которой можно подняться на вершину храма

У Боробудура есть два небольших храма-спутника - Мендут (Mendut) и Павон (Pawon), лежащих с ним на одной линии (см. карту 4). Мендут (фото 49-50) находится в 3.5 км восточнее Боробудура и знаменит находящейся в нем 3-х метровой статуей Будды (фото 51-53) в окружении двух бодхисатв (буддийских божеств). Эта статуя Будды считается одной из самых выдающихся в мире. Она необычна свой позой: Будда сидит в западном стиле с обеими ступнями на полу.

Карта 4. Храмы-спутники Боробудура, лежащие с ним на одной линии

Фото 49. Храм Мендут

Фото 50. Фотосессия на фоне Мендута

Фото 51. Дети под огромным баньяном на фоне храма

Фото 52. Будда внутри храма Мендут - знаменитая на весь мир статуя

Фото 53. Будда крупным планом

Фото 54. Будда - вид сбоку

Храм Павон (фото 55) совсем небольшой, но украшен изысканными барельефами (фото 56-57).

Фото 55. Храм Павон

Фото 56-57. Каменные барельефы храма Павон

Рядом с храмом Павон продавали кофе лювак (фото 58-63). Это весьма специфический продукт, когда зёрна кофе проходят через пищеварительную систему зверька мусанга (из семейства куньих) и якобы становятся значительно качественнее. На рынке кофе лювак стоит гораздо дороже обычного кофе. В дикой природе мусанги едят спелую кофейную ягоду, в которой кофейное зерно является косточкой и которое оказывается в их испражнениях. Извлечённые таким образом зёрна, возможно, и обладают каким-то восхитительным вкусом. Однако сейчас этих мусангов держат в клетках на фермах и кормят неизвестно чем, поэтому качество производимого кофе, которое мы там попробовали, не впечатлило. Возможно, где-то этот кофе и хорошо делают, но в заведениях под Боробудуром это однозначно способ развода туристов на деньги.

Фото 58. Лювак кафе рядом с храмом Павон

Фото 59. "Образцы нашей продукции"

Фото 60-61. Вот так выглядит главный "производитель" лювака - мусанг, родственник куницы. Банан ему нравится больше кофе.

Фото 62. Кофе готов к употреблению!

Фото 63. Пробуем лювак на вкус. Ощущения противоречивые.

Вверх

2. Храм Прамбанан

Совсем недалеко от Боробудура, самого большого в мире буддийского храма, расположен второй по величине индуистский храм мира, Прамбанан (первенство принадлежит Ангкор Вату в Камбодже). Прамбанан находится в 17 км к северо-востоку от города Джокьякарта и еще ближе - от аэропорта этого города. Эта жемчужина мирового класса, которая внушает восхищение и мистический трепет. Богатство и качество барельефов Прамбанана сопоставимо лишь с Ангкор Ватом (и, возможно, с некоторыми индийскими храмами, которые нам ещё не довелось увидеть). Мы провели там целый день и жалели, что не могли остаться там ещё. Начнём рассказ с небольшой исторической справки, которая поможет лучше оценить фотографии.

Храм Прамбанан


        Фото 64. Прамбанан - вид сверху. Источник фото: thousandwonders.net

        Храм (см. фото 64 сверху) построен в середине 9-го века и посвящен индуистской "троице" (trimutri), объединяющей в единое целое три главных божества индуистского пантеона: Брахму-Созидателя, Вишну-Хранителя и Шиву-Разрушителя. Причина строительства огромного индуистского храма очень скоро и всего в двух шагах от гигантского буддистского храма не совсем понятна. По одной версии, в стране произошла смена правящей династии с буддистской на индуистскую, и первый король новой династии Ракай Пикатан (Rakai Pikatan) решил ознаменовать свою победу строительством внушительного храма. По другой версии, Ракай Пикатан женился на принцессе из буддистской династии Сайлендра, построившей Боробудур, и возникло дву-религиозное правление, которое нужно было подкрепить строительством индуистского храма. Как бы там ни было, судьба обоих храмов оказалась сходной - Прамбанан был заброшен в середине 10-го века, засыпан вулканическим пеплом, основательно разрушен землетрясением в 16-м веке и пребывал в небытии вплоть до века 19-го, когда его обнаружили англичане и голландцы.

        Серьёзная реставрация храма, в основном усилиями голландцев, началась лишь в 1930 г. и почти сразу остановилась из-за мирового экономического кризиса. Вторая мировая война и гражданская война в Индонезии отложили возобновление реставрации до 1949 года. Главный храм комплекса, посвященный Шиве, был отреставрирован к 1953 г., восстановление храмов Вишну и Брахмы завершилась лишь к 1991 г. В том же году Прамбанан получил статус объекта Всемирного наследия Юнеско. К 1993 г. завершилось восстановление всех храмов во внутреннем дворе, и он был открыт для туристов. В настоящее время реставрация по-прежнему продолжается в отношении множества маленьких храмов по внешнему периметру комплекса (см. схему ниже).

        У Прамбанана есть альтернативное название, которое достаточно часто используется в брошюрах и путеводителях - Roro Jonggrang (Роро Джонгранг). Это имя собственное, связанное вот с такой легендой. Roro Jonggrang была юной принцессой, на которой очень хотел жениться нелюбимый ею принц. Чтобы отвадить его, она согласилась выйти замуж при условии, что он построит тысячу храмов за одну ночь. На её несчастье, молодой человек знался с нечистой силой и призвал на помощь демонов, которые почти что выполнили поставленную задачу. Видя надвигающуюся беду, принцесса попросила деревенских женщин поджечь рисовую солому, имитируя начало рассвета. Демоны были вынуждены убежать, не закончив работы. Потенциальный жених, разгадав обман, обратил девушку в каменную статую, и сейчас она стоит внутри храма Шивы (на самом же деле там стоит статуя Дурги, спутницы Шивы, но средневековые крестьяне этого не знали и придумали красивую историю).

Устройство храмового комплекса Прамбанан представлено на схеме 5. Он представляет собой два квадрата, один вложенный в другой, причём во внутреннем квадратном дворе находятся все основные постройки. Это прежде всего главный храм, высотой 47 м, посвященный Шиве (№ 1 на схеме), по бокам от которого находятся храмы-двойники по 33 м каждый, посвященные Вишну (№2) и Брахме (№3). Всю эту конструкцию хорошо видно на фото 71 ниже.

Схема 5 - устройство Прамбанана

Напротив трех главных храмов находятся три храма поменьше, посвященных "средствам транспортировки" главных богов (vahana). Это храм "Нанди" (быка Шивы, №4), "Гаруды" (орла Вишну, №5) и "Гамсы" (лебедя Брахмы, №6). Еще два симметричных храма по краям посвящены Лакшми (богине богатства, №7) и Сарасвати (богине мудрости и красоты, №8). В промежутке между внутренними и внешними квадратными стенами находится 224 маленьких храма, которые называются "первара" (обозначены буквой "А" на схеме). Почти все они сейчас разрушены. Теперь перейдем к фотографиям, начав с внешнего вида храмов.

Фото 65. Прамбанан - вид издалека

Фото 66. Боковая аллея, ведущая к храму

Фото 67. Вид на весь храм

Фото 68. Боковой вид на храм. На переднем плане - остатки разрушенных маленьких храмов "первара", обозначенные буквой "А" на схеме.

Фото 69. Дорога к храму Шивы

Фото 70. Вид на храмы из-за ограды главного двора

Фото 71. Все три главных храма Прамбанана: Брахмы (слева), Шивы (в центре), и Вишну (справа)

Фото 72. Храм Шивы (ближайший) и храм Вишну

Фото 73. На переднем плане храм Шивы, за ним - храм Брахмы

Фото 74. Вид на "транспортные" храмы: Гаруды (дальний) и Нанди (ближний)

Храм Шивы не только самый большой во всём храмовом комплексе, но и лучше всех декорированный (фото 75-77). Чтобы рассмотреть барельефы, нужно не только ходить вокруг здания, но также и подниматься на террасы (галереи) - они тоже искусно украшены каменной резбой. На фото 75-76 видны Локапалы - божественные охранители сторон света.

Фото 75. Локапала - божественный охранитель стороны света (1)

Фото 76. Локапала - божественный охранитель стороны света (2)

Фото 77. Красивый барельеф храма Шивы

Главный сюжет барельефов, расположенных с внутренней стороны галерей - индийский эпос Рамаяна, который целиком пересказан в камне (фото 78-81). C этой историей (изложенной на барельефах храмов Шивы и Брахмы) мы уже сталкивались на Бали: злодей Равана похищает Ситу, жену бога Рамы, и её затем вызволяют с помощью бога обезьян Ханумана. Немудрено поэтому, что на барельефах так много обезьян.

Фото 78. Сюжет Рамаяны: Похищение Ситы

Фото 79. Сюжет Рамаяны: Рама убивает злодея Кабандху

Фото 80. Сюжет Рамаяны: собрание обезьян

Фото 81. Обезьяны идут на помощь

Очень популярный сюжет на стенах Прамбанана (фото 82-83) - небольшой лев, сидящий в нише, по бокам которой растут волшебные деревья kalpatura, исполняющие желания (ну просто "Чудо-дерево" Чуковского). Под ними сидят любвеобильные птицы с женскими головами kinnara. Этот рельеф повторяется столь часто, что заслужил название "панель Прамбанана".

Фото 82-83. "Панель Прамбанана" - львы-пусики в нишах в окружении магических, но очень полезных созданий.

Внутри храма Шивы находятся 4 статуи: 3-х метровая статуя четырёхрукого Шивы (фото 84) и мудреца Агастьи (фото 85)...

Фото 84-85. Шива (слева) и Агастья

...а также сына Шивы, бога-слона Ганеши (фото 86) и подруги Шивы - красавицы Дурги (фото 87). Именно её народная легенда считает окаменевшей красоткой Роро Джонгранг (Roro Jonggrang) и называет в её честь весь храм.

Фото 86-87. Статуи Ганеши и Дурги (Roro Jonggrang)

Храм Брахмы (фото 88-92) содержит заключительные эпизоды Рамаяны, а вход в храм оформлен в виде пасти монстра (фото 89). На стенах можно найти изображения брахманов - мудрецов, трактующих священные тексты (фото 91-92).

Фото 88. Изысканная резьба на стене храма Брахмы

Фото 89. Вход в храм оформлен как пасть монстра

Фото 90. Статуя четырехголового Брахмы внутри храма

Фото 91-92. Мудрецы-брахманы редактируют веды - священные тексты

Храм Вишну украшен барельефами, рассказывающими историю другого индийского эпоса - Махабхараты, посвященного божеству Кришне, одного из аватаров Вишну.

Фото 93. Статуя четырехрукого Вишны в его храме

Фото 94. Девата (узкоспециализированное божество) в окружении двух апсар-танцовщиц

Фото 95-98. Сцены из индийского эпоса Махабхарата на стенах храма Вишну

Фото 99. Красивые барельефы храма Вишну

В окрестностях Прамбанана есть ещё несколько интересных храмов (подчеркнуты красным на карте 6), в которые мы быстро заглянули. Самое большое впечатление произвёл буддистский храм Севу (Candi Sewu, №2 на карте), который находится на север от Промбанана в пешеходной близости от него (идти около 15 мин). Мы сходили туда и были поражены уведенным (фото 100).

Карта 6. Окрестности Прамбанана

3. Храм Севу

Храм Севу (Candi Sewu на яванском) - огромный буддистский храм (см. фото 100), второй по размеру после Боробудура в Индонезии. Он был построен в конце 8-го века, лишь ненамного раньше Боробудура и Прамбанана. Похоже, что в те времена буддизм и индуизм мирно уживались в рамках одного государства, о чем свидетельствует "мирное сосуществование" храмов этих религий, а также существование храмов, носящих черты обеих этих религий. Севу состоит из большого центрального храма, вокруг которого расположены четыре вложенных друг в друга квадрата из 240 небольших "охранных" храмов (perwara) - см. план слева. Считается, что в легенде о Roro Jonggrang (см. часть про Прамбанан) именно они были теми храмами, которые демоны пытались выстроить за одну ночь. И хотя их меньше тысячи, название переводится с яванского как "тысяча храмов".

В 19-м веке на руины храма обратили внимание голландцы (тогдашние колониальные хозяева в Юго-Восточной Азии) и начали спорадические раскопки, которые, однако, принесли больше вреда, чем пользы из-за начавшегося массового разграбления храма. Лишь в 20-м веке храм начали систематически восстанавливать, однако процесс еще далек от завершения. Так, центральный храм был отреставрировали только к 1993 г., большая часть остальных пока находится в руинах. Но даже в таком виде посещение храма оставляет глубокое впечатление, о в чем можно убедиться по нашим фотографиям (100-113).

Фото 100. Храм Севу - общий вид

Фото 101. У каждого входа пара каменных охранников "Dvarapala" устрашающего вида

Фото 102. Дяденька, разрешите войти!

Фото 103. По дороге, ведущей к главному храму

Фото 104-105. Местами попадаются уже отреставрированные небольшие храмы

Фото 106-107. Впереди - главный храм

Фото 108. Вид на главный храм

Фото 109. Отреставрированный главный храм вблизи. Его высота - 30 м.

Фото 110-111. Барельефы на главном храме

Фото 112. Что-то восстановлено, что-то ещё нет

Фото 113. Реставрация продолжается, но много работы ещё впереди

4. Храм Плаосан

Храм Плаосан (№3 на карте 6, фото 114-137) можно назвать младшим братом Прамбанана. Он построен в одно с ним время и имеет черты как буддистского, так и индуистского храмов (хотя формально считается буддистским). По легенде, он был построен буддистской принцессой, вышедшей замуж за Ракая Пикатана, созидателя Прамбанана. Любовь соединила два сердца и две религии - буддистские храмы в регионе перемежаются с индуистскими. Храмовый комплекс Плаосан состоит из двух одинаковых симметричных храмов, окруженных множеством более мелких святилищ и ступ. Он знаменит своей великолепной каменной резьбой, покрывающей храмы сверху донизу (фото 124-137).

Фото 114. Ворота храмового комплекса

Фото 115. Одно из двух зданий храма

Фото 116. Здесь видны оба симметричных здания храма, второе - на ремонте

Фото 117. Правое здание - вид сбоку

Фото 118. То же здание, вид с обратной стороны

Фото 119. Пейзаж с храмами и камнями

Фото 120. Вид на храмовый комплекс с обратной стороны

Фото 121. Между храмами устроены каменные перегородки

Фото 122. Одна сторона ограды сделана из маленьких храмов-башенок

Фото 123. Свирепый охранник Dvarapala охраняет вход в храм

Фото 124. Его напарник сомневается, можно ли пропустить к святыням данную особу?

Фото 125. Внутреннее помещение одного их храмов. Хорошо сохранились две статуи бодхисатв, между которыми на пьедестале когда-то находилась статуя Будды.

Фото 124-125. Барельефы храма Плаосан

Фото 126-137. Барельефы храма Плаосан

Вверх

5. Рату Боко, Содживан

Kraton Ratu Boko был когда-то дворцом, где жили те принцы и короли, которые построили многочисленные храмы в долине Прамбанана (хотя есть и другие версии относително предназначения этого объекта). От дворца немного что осталось (фото 136-141), но есть несколько красивых сооружений, прежде всего, его ворота. В этом месте нас преследует вся та же легенда о красавице Roro Jonggrang. Дело в том, что Ratu Boko был её отцом, которого убил её зловредный жених Bandung Bondowoso и захватил его царство. Поэтому-то принцесса и не хотела выходить за него замуж и придумала ему испытание в виде строительства тысячи храмов за одну ночь. Ну а окончание этой истории вы уже знаете.

Фото 136. Дворец находится на горе откуда хорошо видно Прамбанан, особенно на закате

Фото 137. Ворота дворца - самое красивое, что от него осталось

Фото 138. Вид на ворота сверху

Фото 139. Основание не сохранившегося храма

Фото 140. Эта каменная площадка называется Candi Pembakaran, считается, что тут был королевский крематорий.

Фото 141. Это место, ограниченное прямоугольными стенами, называется Pendopo, или "зал заседаний". Когда-то он был покрыт крышей, которя не сохранилась.

Последним объектом, которой мы успели осмотреть, был симпатичный буддийский храм 9-го века под названием Содживан (Sojiwan) - см. фото 142-146. Его только-только успели отремонитровать (2011 г.), поэтому выглядел он очень "свежим". Архитектурно он близко напоминает храм Мендут под Бородудуром и на нем соранились около 20 барельефов из буддистской жизни. Нам он больше понравился на барельефами, а окружающей природой, куда он очень органично вписался. В целом я бы не назвал это место обязательным для посещения, равно как и Kraton Ratu Boko.

Фото 142. Храм Содживан прячется среди деревьев

Фото 143. И соседствует с небольшой ступой

Фото 144. Кучки камней на земле - всё, что осталось от окружавших маленьких храмов

Фото 145. Отсюда храм лучше всего видно

Фото 146. Верх храма обильно покрыт ступами, отражая его буддистское происхождение

Вверх

6. Джокьякарта

Джокьякарта (или Джокья, как её для краткости называют местные жители), считается культурной столицей Индонезии, обладающей богатым артистическим и историческим наследием. С 8-го по 10-й век здесь был центр мощной яванской империи под названием Mataram, построивший грандиозные храмы Боробудур и Прамбанан, ради которых мы собственно сюда и приехали. По необъяснимым причинам (возможно, из-за извержения вулкана), около 900 г. столица империи была перенесена на восток острова, а местные территории заброшены. В конце 16-го века здесь возникло новое государство, уже исламское, которое прославилось упорной борьбой с колонизацией, вначале британской, а затем голландской. В 1946-1949 гг. Джокьякарта (основанная в 1755 г.) стала центром вооруженной борьбы против голландцев, причем возглавил эту борьбу непосредственно местный султан. В результате четырёхлетней войны в 1949 г. Индонезия обрела независимость, а султанат сохранился по сей день в качестве признательности за прошлые заслуги перед страной.

Осмотрев Боробудур и Прамбанан, мы решили задержаться в Джокьякарте на один день и ознакомиться с местными достопримечательностями. Начали мы с музея "Соно-Будойо" (Sono-Bodoyo Museum), который путеводители рекомендовали как лучший в городе. И действительно, мы увидели там много интересного (фото 147-164).

Фото 147-148. Национальные оркестры гамелан из ударных инструментов

Фото 149. Национальные костюмы

Фото 150. Схема работы кукольного театра. Марионеточный театр - национальное искусство на Яве.

Фото 151-153. Различные типы кукол для театра

Фото 154. Куклы - колонизаторы

Фото 155-156. Устрашающие маски

Фото 157-158. Деревянная скульптура

Фото 159. Резьба по дереву

Фото 160. Раздвоенные ворота храма - вид спереди

Фото 161. Раздвоенные ворота храма - вид сбоку

Фото 162-163. Свирепые стражи у входа в храм

Фото 164. Чудище на воротах

Кратон, или дворец султана - главная достопримечательность в Джокье. Он был построен во второй половине 18-го века и "модернизирован" в 20-м веке в соответствии с европейскими стандартами. Соответственно, получилась эклектическая смемь старого и нового, где яванские залы и павильоны перемешаны с дворцовыми элементами европейского дизайна. Центр кратона и его главное помещение - "золотой павильон" - тронный зал, очень богато украшенный (фото 166).

Фото 165. Главный вход в кратон

Фото 166. Золотой павильон - тронный зал султана

Фото 167-168. Потолок золотого павильона. Видимо, именно он дал название всему помещению.

Фото 170. Оркестр выступает на гамелане, наборе национальных ударных инструментов

Фото 171-173. Интерьеры европейского типа

Фото 174. Большой зал в национальных орнаментах

Фото 175-177. Внутренний двор с двумя небольшими павильонами: круглым и квадратным

Фото 178-180. Служба безопасности султана: пожилые мужики с крисами (кинжалами) за поясом. Насколько эффективна такая охрана? Скорее всего, это дань традиции.

Фото 181. Красивый павильон на главной площади дворца...

Фото 182. ... в котором проводят какое-то занятие со служащими султана. Женщины сели поближе к экрану и внимательно слушают, а мужики забились в угол и занимаются своими делами.

Фото 183. "Ручной" седан для султана

Фото 184. Огромная скалка непонятного назначения

Фото 185. Изготовление батика - раскрашенного шёлка

Фото 186. Современное здание-мемориал в честь императора Hamengkubuwono IX, того самого, кто возглавил восстание против голландцев в 1945-49 гг.

Фото 187. Портрет Hamengkubuwono IX в 33-х летнем возрасте, когда он возглавил нацию в борьбе с голландцами за независимость страны.

Фото 188-190. Тронный зал Hamengkubuwono IX. Современный вариант золотого павильона старого дворца.

Taman Sari, или "красивый сад" в переводе с яванского (а также "водный замок" согласно путеводителям), был когда-то частью султанского дворца и служил для купания и прочего приятного времяпровождения султана и его ближайшего окружения (фото 191-204). Водный замок был построен во второй половине 18-го века португальским архитектором. Прежде весь комплекс занимал гораздо большую площадь, и включал искусственное озеро, сады, павильоны, подземные тоннели, но сейчас от него остался только бассейн.

Фото 191. Восточные ворота водного замка, основной вход в него

Фото 192. Западные ворота, украшенные богатой резьбой

Фото 193. Вид на главный бассейн сверху

Фото 194. Главный бассейн - вид снизу. С находящейся впереди башни султан якобы рассматривал купающихся в бассейне женщин.

Фото 195-196. Фрагменты главного бассейна

Фото 197. Частный бассейн султана

Фото 198-199. Частный бассейн султана - вид с углов

Фото 200. Чудище над входными воротами

Странная двухэтажная конструкция на фото 202 (четыре лестницы, сходящиеся на одну площадку), окруженная со всех сторон подземной галереей (фото 201) называется Sumur Gumuling ("круглый колодец") и вызывает много вопросов. В путеводителях её называют мечетью, но что-то не очень похоже. Скорее всего, это часть какой-то более масштабной конструкции, которая не сохранилось. В любом случае, место пользуется большой популярностью у туристов.

Фото 201. Подземная галерея

Фото 202. Sumur Gumuling ("круглый колодец") - общий вид. Источник:

Фото 203-204. Ступеньки внутри Sumur Gumuling очень популярны у туристов

Вверх

             Назад на Бали

             Оглавление сайта