Япония: Киото

Киото называют городом храмов, воплощением традиционной Японии и культурной столицей страны. По местным меркам, это довольно древний город, основанный в 8-м веке н.э. При этом более 1000 лет (с 794 по 1869 год) город Хэйан (старое название Киото) был столицей Японии, главной резиденцией ее императоров. Естественно, за это время, как и подобает столице, в городе было построено огромное количество великолепных храмов, святилищ, дворцов, садов и парков. И хотя Киото много раз горел за свою историю, его неизменно восстанавливали.

Фото 1. В Киото мы приехали из Токио вот на таком "поезде-пуле" - синкансене: более 500 км всего за 2 часа. Они ходят между всеми крупными городами и развивают скорость порядка 300 км /час. Характеризуются исключительной точностью соблюдения расписания движения (вплоть до секунд).

Поддержанию репутации Киото как культурной столицы страны способствовало и то, что в отличие от многих других японских городов, массированные американские бомбардировки периода ВМВ Киото не коснулись: намечая потенциальные жертвы, американские власти по некоторым соображениям вычеркнули этот город из списка. Так что и в сегодняшнем Киото сохранилось огромное количество древних достопримечательностей.

Фото 2. Если электровоз в таких поездах похож на что-то инопланетное, то внутри вагоны в целом ничем особо не поражают. Зато на японских ж/д нам запомнились бригады уборщиков в униформе с пылесосами и тряпками, дружно берущиеся за дело как только поезд прибывает на конечную станцию. Один из них легким движением руки мгновенно разворачивает все сидения в вагоне вокруг их оси - так что кресла всегда располагаются по ходу поезда. После быстрой уборки тут же запускают пассажиров следующего рейса.

Сегодняшний Киото – огромный город с населением порядка 1,5 миллионов человек. Но современная часть города, с его многочисленными стандартными бетонными коробками жилых и офисных зданий, с нашей точки зрения, интереса не представляет. Смотреть надо исторические сооружения в городе и пригородах. И таких очень много! Одних только объектов Юнеско в Киото и ближайших окрестностях - 17 (!) и еще две сотни достопримечательностей имеют статус «национального достояния», «важного объекта культурного наследия», «шедевра садово-паркового искусства». Так что там есть где туристу развернуться.

Фото 3. Картинки за окном поезда, идущего со скоростью 300+ км/час, настолько быстро сменяли одна другую по пути в Киото, что мы даже и не поняли, видели мы Фудзияму или нам только показалось:)

Мы провели в Киото 4½ дня, 2 из которых - вместе со своими коллегами по работе и остальное время – по самостоятельной программе. О самых ярких впечатлениях расскажем в нескольких фотоальбомах.

Киёмидзу-дэра, или Храм чистой воды

Мы начинаем рассказывать про Киото с этого храма, поскольку его часто называют символом Японии, а возможно, и самой любимой святыней всех японцев. Этот храм был основан в 778 году, то есть раньше, чем город Киото (тогда Хэйан), но до сих пор продолжает функционировать как храм, связанный с буддийской школой Хоссо.

Фото 4. Терраса Киёмидзу-дэра, нависающая над склоном горы – пожалуй, одна из самых известных японских картинок.

Итак, мы идем к одному из самых популярных киотских храмов, расположенному в превосходном месте, на крутом холме в восточной части города. Уже на подходе к Киёмидзу-дэра неожиданно для себя мы оказались рядом с огромным кладбищем. Как потом оказалось, это гиганское буддийское кладбище с 15 тыс. захоронений.

Фото 5-7. Огромный каменный город мертвых на подходах к храмовому комплексу.

Фото 8-9. И вот мы почти у цели - у храмового комплекса.

Фото 10. Ворота Нио-мон – это главный вход в Киёмидзу-дэра. По сторонам от ворот расположены 4-х метровые статуи - стражи ворот, или «каменные воины» - нио. На этом фото видно, насколько популярен этот комплекс. Особенно много было подростков.

Фото 11. Чуть правее ворот Нио-мон, выше по склону стоят западные ворота Сай-мон. Они знамениты уникальной конструкцией многоярусного крепления крыши. Эти ворота, как и остальные сооружения комлекса - неоригинальные. Комплекс горел девять раз, после чего его отстраивали заново. Большинство нынешних сооружений были возведены в 1630-е годы, воссоздавая оригинальные постройки 8-го века.

Фото 12. За воротами видна эффектная трехъярусная пагода цвета светлой киновари. Рядом с пагодой - храмовое хранилище буддийских сутр.

Фото 13. У комплекса Киёмидзу-дэра довольно большая территория, на которой находится порядка 30 разных построек.

Фото 14. Колокольный павильон - куда же без него в храме? У японцев они низкорослые.

Фото 15-17. В 1994 году этот храмовый комплекс внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото 18. Основная достопримечательность всего комплекса — хондо (главный зал). Его выступающая за периметр здания и высоко парящая над склоном терраса - визитная карточка этого храма.

Фото 19. Террасу поддерживает решетчатая конструкция, состоящая из 139 взаимосвязанных массивных деревянных балок, самая высокая из которых достигает 12 метров.

Фото 20. Схема конструкции террасы. В конструкции нет ни одного гвоздя, но как утверждают, она устойчива к землетрясениям. Фото из сети.

Фото 21. Площадь террасы составляет около 200 квадратных метров, и она служит прекрасной обзорной площадкой на западную часть города.

Фото 22. Особенно там красиво, как пишут, в периоды цветения сакуры и осенью. Мы там были в середине октября, а пик осенних красок в Киото приходится на середину-конец ноября. Немного не повезло.

Фото 23-24. Слава знаменитой террасы закрепилась даже в японском языке: в нём есть выражение, буквально звучащее как «броситься вниз с террасы храма Киёмидзу». Так говорят об отчаянном или решительном поступке, и это примерный аналог нашего «сжечь мосты».

Фото 24-25. Полюбовавшись видами с террасы, направляемся к водопаду. Кстати, название Киёмидзу-дэра переводится как Храм чистой воды (киёмидзу – «чистая вода», а дэра – «буддийский храм»).

Фото 26. А вот и то, что путеводители называют водопадом Отова. Это тот самый водопад, в честь которого назван весь храм - Храм чистой воды. Его воды издавна считали очищающими и продлевающими жизнь. Вода стекает по трем трубам (такой ритуальный водопад), из которых ее и набирают.

Фото 28-30. А мы, побродив еще по территории комплекса...

Фото 31. ...направляемся по одной из улочек в сторону старого города.

Фото 32-33. Туда ведёт узкая мощеная улочка...

Фото 34-35. ... усеянная сувенирными магазинчиками, традиционными японскими гостиницами рёкан, кафе и ресторанами.

От храма Киёмидзу-дэра можно пешком дойти до двух старых районов Киото, известных как районы проживания и работы гейш - Гион и Понточо. Они разместились по обе стороны реки Камо.

Фото 36. Река Камо с кварталами старого города.

В один из дней мы прогулялись по кварталу Понточо, архитектура которого почти не подверглась современному влиянию, как и в Гионе. Большинство зданий — деревянные домики традиционной наружности, но, вероятно, перестроенные внутри. Нельзя сказать, что все это выглядело привлекательно. Особенно уродливо на узких улочках смотрелись столбы с проводами и клубком проводов.

Фото 37ab-38ab. В квартале Понточо множество домиков гейш и чайных домиков (где гейши работают), традиционных ресторанов и, как утверждают, подпольных борделей. Гейш мы там, правда, не встретили: не повезло.

Фото 39ab. В квартале Понточо, как мы поняли, в основном сохраняется приверженность традиционным искусствам и развлечениям, но нередки и современные заведения - клубы, бары.

Но больше всего, пожалуй, нас удивило наличие там заведения с «русским акцентом»: Водка-бар Наканиси с соответствующим оформлением витрины. Рядом на стене висела копия заметки об этом баре в «Комсомольской правде».

Фото 40-42. Водка-бар Наканиси в квартале Понточо.

{↑}

Кинкаку-дзи – Золотой павильон

Еще одна киотская икона - так называемый «Золотой павильон». Можем предположить, что никто из побывавших в Киото, эту достопримечательность не пропустил. И она того стоит.

Фото 1. Классический вид на Золотой павильон.

Свою историю этот объект ведет с конца 14-го века, когда третий сёгун (военный правитель Японии), Асикага Ёсимицу, выйдя в отставку, решил построить на северной окраине столицы роскошный дворцовый комплекс, равный императорскому, с многочисленными сооружениями религиозного и светского назначения. Самые большие средства были вложены в строительство павильона, который позднее стали называть Золотым - Кинкаку-дзи. Во время гражданской войны (1467-1477) все здания комплекса были сожжены дотла. Единственным пережившим те события стал Золотой павильон: видимо, в средние века у японцев рука на эту красоту не поднялась.

Фото 2. Другой ракурс, но все также прекрасен.

А вот в 1950-м году не поздоровилось и Золотому павильону: его вместе со всеми его сокровищами сжёг психически нездоровый буддийский послушник. Попытка его самоубийства не удалась, он был арестован и приговорен к 7 годам тюремного заключения, но умер до истечения срока наказания от туберкулеза. Новый Золотой павильон начали отстраивать в 1955 году практически с нуля, на основе инженерных данных о предыдущем здании и фотографий. Так что то, что можно видеть сейчас, это копия. Видимо, хорошая копия, поскольку в 1994 году павильон был внесён в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

Фото 3-4. Золотой павильон, конечно, поражает своей красотой. Он как магнит притягивает взгляд - с какой бы точки на него ни смотреть.

Перед павильоном - великолепное озеро, которое очень украшают несколько больших и малых островов с растущими на них соснами. БОльшая часть островов, как это принято на востоке, носит поэтические названия.

Фото 5. Перед павильоном - великолепное озеро с роскошной растительностью вокруг.

Фото 6. Два основных острова на озере — Остров черепахи и Остров журавля. И черепахи, и журавли в японской культуре символизируют долголетие, хотя у них есть и другие смыслы.

Да и само озеро имеет говорящее название Кёко-ти («Озеро-зеркало»). И эти озерные отражения не менее прекрасны, чем отражаемые объекты.

Фото 7-8. Читали, что в группировке камней и деревьев, в очертаниях берегов озера учитывали точки, с которых будет открываться вид на павильон, и наоборот - как будет смотреться озеро из интерьеров павильона.

Фото 9-10. В расстановке озерных объектов учитывали даже то, как они обрамляют отражение павильона в воде.

Здание павильона, квадратное в основании, - трехэтажное с двумя ярусами крыш. Два его верхних этажа покрыты чистым листовым золотом. Отсюда и название павильона - Золотой.

Фото 11-12. Золотой павильон крупным планом с разных ракурсов.

Первый этаж павильона выполнен в классическом стиле японской дворцовой архитектуры. Он (как и верхние этажи павильона) окружен выступающей терассой. Нижний этаж использовался экс-сёгуном как зал для деловых переговоров.

Фото 13. С террас павильона, видимо, было особо приятно любоваться озером.

Второй этаж был построен в стиле самурайских жилых апартаментов. Он использовался как зал поэзии и музыки, здесь проводились чайные церемонии.

Фото 14. Золотой павильон

Третий этаж состоит лишь из одного помещения, которое изнутри и снаружи отделано листами золота. Это помещение, украшенное статуями Будды и алтарем, имело религиозное назначение и использовалось как молельня.

Фото 15. Золотой павильон.

Фото 16. На крыше павильона - феникс. По традиции, в Японии феникс - символ солнца и символ правящего рода. Пишут, что этот феникс - оригинальный, поскольку незадолго до поджога 1950 года его сняли на реставрацию.

{↑}

Гингаку-дзи – Серебряный павильон

Посмотрев на Золотой павильон, захотелось в коллекцию впечатлений добавить и Серебряный. Но они расположены в разных частях города, поэтому этот визит состоялся уже на следующий день.

История Золотого павильона нашла свое продолжение в конце 15-го века, когда внук сёгуна Асикага Ёсимицу (создателя Золотого) по имени Ёсимаса, находясь под впечатлением от творения своего деда, решил построить собственную виллу. Место для ее расположения было выбрано в другом конце города — на востоке Киото, в противовес расположенному в северном районе Золотому павильону.

Фото 1. После золотого сияния храма Кинкакудзи красота Серебряного павильона на первый взгляд выглядит достаточно скромно.

Тема сравнений этих двух объектов между собой возникает по нескольким причинам: родственное строительство (дед-внук), схожесть названий (Золотой-Серебряный), да и аналогичность архитектуры. И поначалу кажется, что Серебряный павильон проигрывает почти по всем статьям. Но торопиться с таким заключением не стоит: у Серебряного есть свои преимущества перед Золотым.

Фото 2. Серебряный павильон.

Как и дворцовый комплекс с Золотым павильоном, эта вилла изначально был построена для того, чтобы служить местом отдыха и уединения сёгуна, но после его смерти, по его завещанию, весь комплекс стал буддийским монастырем.

Фото 3. Комплекс включает несколько построек.

В конце 15-го века монастырь насчитывал более десятка зданий, среди которых самым красивым считалась двухъярусная башня с шатровыми крышами, верхнюю из которых венчал медный шпиль с изображением китайского феникса. Это и есть нынешний Серебряный павильон. Он получил это название (хотя никогда и не был облицован серебром), но гораздо позже - не ранее чем через сто лет после завершения его строительства, как считают.

Фото 4. Серебряного покрытия нет, но ведь серебрится!

Происхождение названия «Серебряный павильон» доподлинно не известно. Есть несколько версий того, почему Серебряный павильон (в отличие от Золотого) остался серебряным лишь на бумаге. Одни утверждают, что серебро было украдено, другие - что в ходе строительства возникли финансовые проблемы. Но самая красивая версия гласит, что сёгун сознательно отказался от специального серебряного покрытия, увидев, как прекрасно лунный свет играет на крыше и лаковом покрытии стен дворца. Так или нет, но с некоторых ракурсов даже нам показалось, что и в дневные часы павильон «серебрится».

Фото 5. Верхушку павильона, как и в Кинкакудзи, тоже венчает феникс.

Павильон имеет два этажа (в отличие от Золотого павильона, где их - три), выполненные в разных архитектурных стилях того времени. Доступа для туристов внутрь Серебряного павильона нет.

Фото 6. Первый этаж был построен наподобие обычного самурайского дома той эпохи. Второй этаж напоминал буддистский храм - с алтарем и статуей бодхисаттвы Каннон.

Рядом с павильоном - его знаменитый сухой сад с огромной площадкой из серебристо-серого песка, очертания которой, как утверждают, воспроизводят китайское озеро Сихо. Это стилизация моря с волнами.

Фото 7-8. Оцените глубину «моря»:)

В «море» возвышается массивное коническое сооружение из белого гравия и песка с плоской вершиной, которую каждый норовит назвать горой Фудзи.

Фото 9-9a. Не Фудзи.

На самом деле, этот конус со срезанной макушкой получил название «Лунная горка», или «Площадка лицезрения луны» (ох, любят японцы красивые названия!). Злые языки говорят, что эта горка первоначально была кучей песка, оставшейся после строительства храма. Но затем пригласили знаменитого ландшафтного мастера Соами, который и создал этот необычный сухой сад, который теперь считается уникальным образцом песчаного садового искусства 16-го века.

Фото 10. Площадка лицезрения луны.

Как и Золотой павильон, Серебряный стоит на берегу живописного озера. Вокруг него проложена дорожка, с которой начинается великолепный прогулочный сад.

Фото 11-13. Серебряный павильон хорош с разных ракурсов.

Дорожка сначала приводит к нескольким стоящим вокруг озера павильонам.

Фото 14-15. Помимо Серебряного павильона, в комплексе есть и другие сооружения.

Серебряный павильон - одно из двух зданий, сохранившихся в целости и сохранности со времени строительства, несмотря на все пожары и землетрясения прошлых веков. Другой «выживший» – это так называемый Восточный храм.

Фото 16. Восточный храм, в котором была, в частности, комната для проведения чайных церемоний.

Рядом с Восточным храмом расположился сад, поросший мхом. Японцы называют его "Храмом мха".

Фото 17-18. В русском языке «замшелый» имеет некое отрицательное значение. У японцев - иначе.

Выглядит мшистый сад очень естественно, так что может показаться, что так создано природой. На самом деле, в японских садах мох культивируют специально.

Фото 19-20. Мох у японцев стал растением, выражающим концепцию красоты, обозначаемую термином ваби-саби ("красота в простоте").

Дорожка, петляя по саду, постепенно поднимается на холм. Отсюда, с некоторого возвышения, хорошо видно, что осень уже вступает в свои права.

Фото 21-22. Как осенние краски сразу меняют картинку!

В самой верхней части тропинки открываются прекрасные виды на весь храмовый комплекс и часть Киото.

Фото 23-25. Отсюда - самые лучшие виды.

Эта прогулочная дорожка - круговая: после подъема на холм она снова приводит к Серебряному павильону, и на прощание на него можно взглянуть еще разок.

Фото 26. Прощальный взгляд на Серебряный павильон.

{↑}

"Лисий" храмовый комплекс Фусими Инари

Фусими Инари - один из самых необычных храмовых комплексов в Киото и, пожалуй, самый запоминающийся. Это синтоистское святилище. Синтоизм – традиционная японская религия, основанная на вере в существование души, в одушевленность всего природного вокруг. Любой храм этой религии можно легко узнать по огромным П-образным воротам без створок (обычно - оранжево-алого цвета), по-японски называемым тории.

Фото 1. Вот такие ворота называются тории, и в синтоистских храмах они чаще всего оранжево-алого цвета.

Здесь, в Фусими Инари, таких стоящих «плечом к плечу» ворот, образующих туннели, свыше десяти тысяч. Это больше, чем в каком-либо ещё храмовом комплексе, и именно этим Фусими Инари знаменит.

Фото 2. Фусими Инари - святилище с тысячами оранжево-алых ворот, собранными в длинные туннели.

Сначала о названии комплекса. Это святилище находится в юго-западной части Киото, в районе с названием Фусими. Храмовые постройки начинаются у подножья горы Инари, буквально в 100-150-ти метрах от ж/д станции Инари на линии JR Nara (JR - Japan Rail, японские железные дороги).

Фото 3. По дороге от ж/д станции к святилищу Фусими Инари.

Но Инари - это не просто название ж/д станции и горы. Инари - это имя богини плодородия, которой и посвящен этот комплекс. Культ Инари - один из главных в японском синтоизме. Богиню почитают уже более 1300 лет, и поначалу Инари рассматривали исключительно как покровительницу крестьян, обеспечивующую им хороший урожай риса. Со временем Инари стали ассоциировать не только с рисом, но и вообще с изобилием, а как следствие – с благополучием, процветанием и успехом. Это значительно расширило круг ее почитателей.

Фото 4. В храмовом комплексе Фусими Инари.

По разным оценкам, более трети всех синтоистских святилищ (>30 тысяч) в Японии посвящены именно Инари. И среди них храмовый комплекс Фусими Инари - самый главный и самый древний.

Фото 5. Вот мы подошли к главному входу в святилище.

Фото 6. Одна из важных церемоний перед посещением любого храма - ритуальное омовение, совершаемое у специального источника. Часто такое место оформлено как отдельный крытый павильон рядом с главными воротами - как на этом фото. У японцев принята определенная очередность омовения: сначала из черпака поливается левая рука (в синтоизме она связана с божественным началом), а затем - земная правая. После этого вода набирается в ладошку и полощется рот. Оставшуюся в черпаке воду аккуратно сливают по ручке, чтобы и ее ополоснуть. Черпак помещается на место дном кверху.

Это святилище основали в 711 году на склоне горы, в деревеньке Фусими, то есть еще до возникновения города Киото. Но своё нынешнее месторасположение Фусими Инари получил в 816 году, когда главные его сооружения «спустили» с горы - для удобства многочисленных верующих.

Фото 7-8. Все основные сооружения комплекса Фусими Инари сейчас находятся у подножия горы, хотя в путеводителях и в сети до сих пор пишут, что главный храм святилища расположен на горе. Что не соответсвует действительности.

Во время гражданской войны (1467–1477) весь храмовый комплекс сгорел. Чтобы восстановить уничтоженные огнем постройки, понадобилось около тридцати лет, а главное здание храма построили и освятили только в 1499 году.

Фото 9. Храмовый комплекс Фусими Инари.

Фото 10. Эти двухэтажные ворота - главный вход в святилище.

По обе стороны перед воротами - необычные стражники-лисы. Дело в том, что одно из воплощений богини рисового плодородия Инари – лиса (по-японски – кицунэ). Логика такая: без лис на поле будет много грызунов и не будет урожая. То же справедливо и в отношении зернохранилищ. С грызунами отлично справляются и кошки, но в Японии кошки, как утверждают, появились только где-то в 8-м веке, приплыв на китайских торговых кораблях, где их держали для борьбы с грызунами в трюмах. Зато лисы здесь жили всегда, и именно они снижали поголовье грызунов, защищая хранилища риса. Поэтому неудивительно, что именно лисы стали спутниками и посланниками богини плодородия Инари. В Фусими Инари везде, где только можно, установлены статуи лисы, держащие в зубах обычно или ключи от рисохранилищ, или колоски риса.

Фото 11ab. Лисиц всячески ублажают, повязывая им красные переднички, бантики и шарфики.

Фото 12. А у этой кицунэ (почти что кисуля:) в зубах - жемчужина исполнения желаний.

Фото 13. Японцы-синтоисты верят, что у каждого божества и природных объектов есть душа - ками. Как общаться с душой? Можно писать ей записки. Вместо бумаги используют деревянные таблички, которые продаются в святилищах. Надо написать свое заветное пожелание и повесить табличку на специальную стенку в храме. Раз в месяц служители собирают все записки и, сжигая, отправляют написанные пожелания духам.

В японских храмах можно сделать приношения в разных формах. В отличие от других синтоистских святилищ, в Фусими Инари не подносят еду: Инари, по поверию, сама может накормить приходящего к ней. Поэтому в качестве приношения здесь используют оранжево-алые тории - самых разных размеров.

Фото 14. Другие ворота, и снова рядом - лисы. Также в японских храмах распространено что-то похожее на гадание. Купив предсказание, хорошее забирают с собой, а от плохого избавляются, вывешивая его тут же, как белье на веревочку (на фото - слева). Периодически все плохие пожелания служители святилища сжигают, и тогда, как считается, они не сбудутся.

Традиция дарить святилищу тории, чтобы заслужить благосклонность Инари, распространилась в период Эдо (1603–1868). Именно тогда богиню Инари стали ассоциировать не только с рисовым плодородием, но и вообще с изобилием, а значит – с благополучием, процветанием и успехом. Круг ищущих покровительства Инари сильно расширился. Сначала тории дарили в основном богачи, потом к ним присоединились владельцы компаний – в благодарность богам за процветание и в надежде на удачу в будущем.

Фото 15. Хотя главные сооружения святилища теперь находятся внизу, у подножия горы,...

Фото 15a-16. ...оттуда проложена дорожка, позволяющая посетить другие объекты комплекса, находящиеся на склоне.

В результате щедрых подношений (от богатых и не очень) у святилища со временем появились тысячи торий, которые стали устанавливать вдоль дорожек, проложенных по склону горы Инори. И сейчас на территории святилища насчитывается более десяти тысяч торий.

Фото 17-18. Коридоры из торий.

Маршрут по склону горы, соединяющий 5 больших молелен, огромное число алтарей, поклонных камней, имеет длину более 4 км. И на всем протяжении он проходит через коридоры-туннели из ворот тории. Каждые ворота - это чьи-то пожертвования, начиная от крупных корпораций и заканчивая частными лицами.

Фото 19ab-20. Очень необычно идти по таким коридорам.

Несмотря на то, что тории могут отличаться друг от друга по толщине, высоте, оттенку и текущему состоянию, эти различия становятся практически незаметны из-за того, как плотно друг к другу они стоят.

Фото 21ab-22. Стоят просто плечом к плечу. Правда, чем дальше вверх, тем реже стоят тории.

Фото 23ab. Коридоры ворот изгибаются, поднимаясь по склону, и конца-края им не видно.

Фото 24. В одном месте коридор раздваивается: выбирай, куда идти. Налево пойдёшь..., направо -...

Путь к вершине горы занимает часа 2. Но эта дорога не кажется скучной, однообразной и утомительной. То и дело тропа приводит к малым святилищам, к поклонным камням, к многочисленным алтарям.

Фото 25-27. И здесь тоже скульптурные изображения священной лисицы кицунэ и тории. Эти миниатюрные тории - одна из разновидностей табличек, на которых японцы пишут пожелания.

Фото 28. Место для омовения рук с драконом рядом с одним из малых святилищ. В Японии дракон — чисто водное животное: крыльев у драконов нет и они не летают.

Есть на этой тропе и смотровая площадка с видом на Киото. Но в этот день было хмуро и дождливо, так что с городскими видами нам не повезло. Дойдя до конца тропы, мы отправляемся назад.

Фото 29-31. На обратном пути хорошо видно, что все тории - именные: на их задней стороне написаны имена дарителей. В большинстве своем это фирмы. Кстати, сейчас в Японии считается, что посещение храма Ирнари очень хорошо для бизнеса.

Фото 32-34. Спустившись вниз, можно погулять по территории святилища у подножия горы Инари. Здесь тоже живописно: мхи, каменные фонари и лисицы.

Фото 35. Тории сделаны из дерева и покрыты оранжево-алой краской с особым составом. Этот цвет издавна почитается в Японии как отгоняющий болезни и несчастья. Как правило, ворота стоят 10 лет, после этого дерево начинает приходить в негодность, и сгнившие тории заменяют новыми. Ворота-пожертвования имеют свой прейскурант.

Фото 36. А вот и прейскурант для желающих подарить святилищу тории. Цены дифференцированы в зависимости от размера ворот. Из-за инфляции прейскурант наверняка уже устарел. Но примерное представление об уровне цен можно получить, если от цены в иенах отбросить два нуля, получив стоимость в американских долларах.

Подарок в виде тории стоит дорого. И тем не менее, как утверждают, очередь из желающих сделать такое пожертвование святилищу расписана на месяцы и годы вперёд. Можем предположить, что видимо, это касается, прежде всего, наиболее престижных мест - поближе к главным сооружениям святилища.

Вот такой интересный синтоистский храм есть в Киото. На самом деле, храмов (буддийских, синтоистких) в Киото - сотни. И про некоторые из них мы еще расскажем.

{↑}

Вся Япония