Лукка

Остановившись во Флоренции, мы несколько дней зарезервировали на ближние поездки оттуда - «на сторону». Абсолютным фаворитом в этих планах была Сиена (и это правильно!), а еще мы после размышлений остановили свой выбор на Лукке. Она победила в конкуренции с Пизой, которая примерно так же удалена от Флоренции, но гораздо более «истоптана» туристами.

Итак, Лукка. Один из тех городов, которые нравится практически всем. И для этого у него есть все необходимое: многовековая история, хорошо сохранившийся исторический центр, обилие и красота памятников очень необычной средневековой архитектуры, а также полностью уцелевшая крепостная стена 16-17-го веков, превращенная в 20-м веке в роскошный городской променад. Сюда же можно добавить и живописное расположение города на местности: Лукка со всех сторон окружена горами.

Фото 1. Вид на исторический центр Лукки с колокольни Дуомо. Город со всех сторон окружен горами.

Фото 2. Полностью уцелевшая крепостная стена 16-17-го веков окружает исторический центр Лукки. Хотя это огромное фортификационное сооружение ни разу не было использовано для защиты города от врага, все же однажды эти стены спасли Лукку от разрушения. Когда в 1812 году река Серкьо вышла из берегов, затопив окружающую равнину, город остался невредим.

Лукка имеет не то чтобы героическую, но бурную историю. Как и многие города Тосканы, Лукка была основана ещё этрусками до нашей эры, потом завоёвана римлянами, после этого многократно меняла свой статус и подчинение. Золотой век Лукки пришелся на 10-11-й века, когда она разбогатела на торговле шёлком и даже стала на некоторое время столицей Тосканы. В течение нескольких веков Лукка с переменным успехом конкурировала то с Пизой, то даже с Флоренцией.

С 12-го века Лукка стала крупнейшим (после Венеции) городом-государством Италии и сохраняла свою независимость вплоть до завоевания Наполеоном Бонапартом. В 1860 году в ходе войны за независимость Италии Лукка была присоединена к Королевству Пьемонта и Сардинии, которое, собственно, потом и стало называться Италией. После этого город политической роли уже не играл, став центром провинции - одной из десяти - в Тоскане. В сегодняшней Лукке около 89 тыс. населения.

Фото 3. Ещё один вид на город сверху.

От Флоренции до Лукки – всего 30-40 минут на электричке. Мы вошли в старый город через ворота Св. Петра (Porta San Pietro), находящиеся примерно в 10 минутах ходьбы от ж/д станции, и направились к главному собору города.

Фото 4. Ворота Св. Петра (Porta san Pietro), середина 16-го века.

Но первым у нас на пути оказался другой храм - Санти-Джованни-э-Санта-Репарата (Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata). Была суббота, и к нашему изумлению, вся площадь перед церковью была занята блошиным рынком. Чего там только не продавали! Шопинг в наши планы не входил, тем более, в самом начале "рабочего" дня, и мы нырнули внутрь храма, по пути отметив его резной портал.

Фото 5. Блошиный рынок на фоне церкви Санти-Джованни-э-Санта-Репарата.

Как оказалось, этот храм был основан аж в 4-м веке, и до 8-го века был первым кафедральным собором Лукки. В настоящее время службы там не проводятся. Вместо этого, помещение церкви используется как концертный зал, где ежедневно исполняют произведения из наследия Джакомо Пуччини. Нужно сказать, что Лукка - город музыкальный, город Пуччини (композитор - уроженец Лукки). Там проходит ежегодный летний оперный фестиваль его имени. В городе есть и небольшой музей Пуччини. Но скажем сразу, что музыкальная составляющая Лукки осталась для нас за бортом.

Фото 6-6а. Внутри церкви Св. Репараты. Теперь это концертный зал.

В названии этого храма – два имени: Св. Джованни и Св. Репарата, что объясняется тем, что этот комплекс образован стоящими вплотную друг к другу зданиями церкви Св. Репараты и баптистерия Св. Иоанна.

Фото 7ab. Это - тот самый баптистерий Св. Иоанна, который вплотную примыкает к церкви Св. Репараты. Он квадратный в плане. Теперь это археологическая зона, где с 1970-х годов ведутся раскопки.

Но самое интересное нас ожидало на колокольне церкви Св. Репараты. Поднявшись наверх, мы увидели близко-близко купол баптистерия, а еще - кафедральный собор Лукки (нашу изначальную цель в городе).

Фото 8. Над баптистерием - полигональный купол (1393), увенчанный башенкой с крестом. Считается, что купол этого баптистерия мог вдохновить Филиппо Брунеллески на создание знаменитого купола Дуомо во Флоренции.

Фото 9. Вот он, собор Сан-Мартина! Поражает с первого взгляда. Вид с колокольни церкви Св. Репараты.

Дуомо Лукки (Duomo di Lucca, Cattedrale di San Martino) находится на соседней площади, и там тоже шла бойкая торговля, начиная от тряпок, хозяйственных мелочей и кончая мебелью.

Фото 10-10b. Субботний блошиный рынок в Лукке.

Первоначальная церковь Сан-Мартина была построена ещё в 6-м веке, а освящёна в 1070 году после кардинальной перестройки. Но и от этого второго здания храма осталось очень мало. Сегодняшний вид собора (а он – кафедрал города с 8-го века) – результат долгих перестроек, начатых в 12-м веке и завершенных во второй половине 15-го века.

Фото 11. Сегодняшний облик собора сложился после многих и долгих перестроек.

Конечно, сразу обращаешь внимание на оригинальный и очень нарядный фасад собора. Его создание в начале 13-го века связывают с именем архитектора Гвидетто да Комо (Guidetto da Como). Мастер ориентировался на пизанский стиль, но так обогатил его и внёс столько оригинального, что искусствоведы говорят о нём как о создателе нового луккско-пизанского стиля. Многочисленные аркады - это, очевидно, основной элемент и луккской, и пизанской архитектуры. А вот богатая и обильная декоративная резьба, инкрустации, орнаменты, особо причудливые формы колонн — всё это дополнительно выделяет луккский стиль.

Фото 12. Оригинальный и очень нарядный фасад собора.

Чего только нет на этом фасаде! Во-первых, здесь, как и в Пизе, друг над другом в несколько ярусов размещены арочные галереи, занимающие около половины высоты фасада. Колонны и арки галерей в Лукке «по тонкости выполнения стоят на уровне не столько собственно архитектурных деталей, сколько изделий прикладного искусства, о чём свидетельствует изысканная резьба капителей и арочных дуг и тончайшей работы орнаментальные вставки» (А. Каптиков «Романская архитектура Италии»). Видимо поэтому, несмотря на обилие декоративных деталей, фасад собора в целом выглядит воздушно.

Фото 13-14. Детали оформления фасада собора.

Колонны собора - все разные. Некоторые полностью покрыты резьбой самых разных рисунков и орнаментов, другие выполнены в форме спирали или поднимаются из пасти диковинного животного, третьи состоят из нескольких связанных узлом маленьких колонн. Одна из легенд гласит, что город объявил конкурс среди мастеров на лучшую колонну для собора, обещав, что победитель потом изготовит их все. Конкурсанты свои работы предоставили, а их, якобы, установили на фасаде храма, так и не объявив победителя (и никому не заплатив)... Как ни странно, все вместе эти разные колонны смотрятся прекрасно.

Фото 15ab-18ab. Детали оформления колонн.

Фигурные резные детали и инкрустации – гербы, розоны, зооморфные или растительные элементы - напоминают, как пишут, рисунки луккских шелковых тканей прошлых времен и разбросаны на разных поверхностях фасада. Они дополняются драконами, сиренами, львами, медведями, фигурами людей, групповыми сценами, размещенными на карнизах, консолях, капителях.

Фото 19ab. Еще детали оформления фасада.

Одним из выделяющихся украшений фасада стала скульптурная сцена «Св. Мартин и нищий», помещённая над правой аркой. Согласно житию, Св. Мартин, хоть и будучи суровым воином, был известен своей добротой и милосердием. Однажды он, разрубив свой плащ на две части, разделил его с замерзающим прохожим. Сейчас оригинал скульптуры, датируемый 1233 годом, хранится внутри собора, снаружи стоит копия.

Фото 20. Св. Мартин и нищий. 13-й век. Обратите внимание на декор консолей, на которых установлена скульптурная группа, а также на фриз над статуей.

Любоваться фасадом собора Св. Мартина можно бесконечно: столько здесь деталей! Но в какой-то момент замечаешь его ассиметрию: правая арка существенно уже, чем две другие. Причина этого доподлинно неизвестна, но вероятнее всего, как предполагают, дело в примыкающей колокольне. Она была возведена гораздо раньше (в конце 8-го - начале 9-го века), чем современный фасад собора. При перестройке собора, начатой в 12-м веке, было решено колокольню не ломать, а как-то приспособиться к ее существованию, сузив одну из арок и все правое плечо собора.

Фото 21. Причина ассиметрии? Видимо, колокольня.

Высота нынешней колокольни – около 60 метров. Она имеет мощное многометровое основание («без окон и дверей») из каменных блоков. С определенного уровня на каждом торце колокольни появляется сначала одностворчатое стрельчатое окно, но постепенно, снизу вверх количество оконных створок увеличивается до 4-х.

Фото 22-22a. Колокольня собора. Верх колокольни увенчан зубчатой короной. Последние ее уровни сооружены целиком из белого известняка, и ее хорошо видно из всех частей города.

На колокольне открыта смотровая площадка, куда можно попасть, преодолев 237 ступенек. Награда – замечательные виды Лукки.

Фото 23ab-25. Виды на Лукку с колокольни Дуомо.

На одном из пилонов портала на высоте человеческого роста выбит лабиринт (12-го или 13-го века). Лукка стояла на перекрестке паломнических путей, и лабиринт должен был напоминать паломникам о сложности пути к спасению.

Фото 26. Надпись справа гласит, что это -"тот самый лабиринт, что на Крите построил Дедал, откуда всяк туда входящий не сумеет найти выход, кроме Тесея, которого спасли любовь и нить Ариадны".

Роскошно оформлены и порталы собора. Люнеты (в форме полукруга) над порталами и простенки между порталами украшают барельефы работы мастерской Гвидетто.

Фото 27. Христос с ангелами (в люнете) и Мария среди апостолов.

Фото 28-29. Эпизоды из жизни Св. Мартина, под ними - аллегории месяцев. 1233 год.

Фото 30. Снятие с креста (в люнете), ниже - Поклонение волхвов. Авторство этих барельефов приписывают молодому Никколо Пизано, который позже прославится в Пизе.

И вот мы внутри собора. И здесь все выглядит очень привлекательно и нарядно.

Фото 31-34. Интерьеры собора Св. Мартина. 14-15-й век. Этот храм - один из немногих в Лукке со сводчатым перекрытием (большинство - с балочным). Над пилястрами - элегантные стрельчатые окна. И здесь - кружево и воздушность.

В соборе - сразу несколько выдающихся предметов искусства. Однозначным шедевром среди них считается мраморная гробница Иларии дель Каретто работы великого сиенского скульптора Якопо делла Кверча.

Фото 35-36. Якопо делла Кверча. Гробница Иларии дель Каретто. 1406 - 1408. Памятник изображает 26-летнюю жену Паоло Гуиниджи, умершую при родах. Молодая знатная женщина словно заснула, в её ногах примостилась собачка - символ супружеской верности. Минимум деталей, все очень сдержанно, только скорбь по рано ушедшей красоте.

Фото 37. Когда гробница уже была почти готова, Паоло Гуиниджи женился в третий раз. И хотя он в течение некоторого времени был главой Лукки, в историю, как кажется, вошел главным образом как муж прекрасной Иларии. Слепок надгробия Иларии можно увидеть и в Москве, в Пушкинском музее.

Фото 38. «Вокруг саркофага обходит фриз из младенцев, поддерживающих очень тяжелые гирлянды. Кверча... как будто умышленно даже отнял всякую занимательность у амуров, которые так часто развлекают и докучают своими улыбками на флорентийских гробницах». Павел Муратов, «Образы Италии».

Трудно не заметить в соборе небольшую, отдельно стоящую восьмиугольную золотистую капеллу – Темпьето. Она была создана местным скульптором Маттео Чивитали (Маttео Civitali) для главной святыни собора - Святого Лика (Volto Santo).

Фото 39. Маттео Чивиталли. Капелла Святого Лика. 1484. Во время нашего посещения капелла, к сожалению, была на реставрации.

Фото 40. Святой Лик (фото из интернета) - это распятие из ливанского кедра, которое, по легенде, вырезал Св. Никодим - тайный ученик Христа и свидетель его смерти. Ангелы, как утверждается, помогали Никодиму воспроизвести черты лика Христа. Образ очень почитаем, и по сей день к нему стекаются паломники.

Фото 41-41a. Доминико Гирландайо. Мадонна на троне среди четырех cвятых. 1479 г. В мастерской Гирландайо начинал Микеланджело.

Фото 42. Якопо Тинторетто. Тайная вечеря. Около 1590. Тинторетто многократно обращался к этому сюжету. Эта работа - одна из его последних, хотя и не самая известная. Главная «Вечеря» Тинторетто находится в венецианской церкви Сан-Джорджо Маджоре.

Фото 43. Алессандро Аллори (Бронзино). Введение Марии во храм. 1598. Алессандро Аллори был одним из основных и самых плодовитых живописцев Медичи - правящей семьи Флоренции. Яркий представитель маньеризма.

Фото 44. Джанболонья. Алтарь свободы. 1579. Христос Избавитель (в центре) освобождает жителей Лукки от господства соседней Пизы, с которой Лукка в течение многих лет конкурировала во всем.

Описывая собор, обязательно упоминают и его наборный мраморный пол.

Фото 45-45a. На полу - мозаика «Суд Соломона». Здесь работали сиенские мастера, но полы Сиенского собора они в Лукке не превзошли.

Фото 46. Орган собора смонтирован в 1957-1962 гг., при его внешней отделке использовались материалы от старого органа 17-го века.

От кафедрального собора мы направились к другому знаменитому храму Лукки - Сан-Микеле-ин-Форо (Chiesa di San Michele in Foro). Расположен он прямо в центре города на месте бывшего античного форума (отсюда и название).

Фото 47. Красавец Сан-Микеле-ин-Форо.

Церковь Сан-Микеле известна с 8-го века, но от первоначальной постройки мало что сохранилось. Перестройку осуществляли несколько раз, начиная с 11-го века, и следы разновременных работ специалистами считываются с легкостью: фасад в нижней части – в романском стиле, в верхней части – в готическом с переделками 19-го века. Колокольню построили в 14-м веке и позже тоже переделывали.

Фото 48. Эклектичный, но такой красивый Сан-Микеле-ин-Форо.

Короче, эксперты не видят чистоты стиля в архитектуре этого храма и высказываются о нем критически. А нам он очень понравился, и мы были очень рады, что не ознакомились с мнением, например, Павла Муратова в «Образах Италии» до визита в Лукку. Иначе это «знание» сильно бы подпортило нам впечатления. Муратову по какой-то причине Лукка вообще «на зашла», как сейчас принято говорить.

Церковь Сан-Микеле исполнена в том же пизано-лукканском стиле, что и собор Сан-Мартина, и один из авторов их фасадов тоже общий - Гвидетто да Комо. Наверно, это объясняет и их некоторую схожесть, хотя и не полную идентичность. Сан-Микеле выше, чем Сан-Мартин на целый этаж - галерею, к тому же увенчанную скульптурой архангела Михаила. А вот в нижнем ярусе – наоборот, у Сан-Микеле аркады нет, и его декор больше напоминает Пизанский собор, чем кафедрал Лукки.

Фото 49. Богато декорированный фасад Сан-Микеле.

Изобилие и разнообразие декора на фасаде Сан-Микеле просто поражает. Над портиком расположены четыре ряда изящных мраморных колонн, украшенных затейливыми резьбой и рисунками. И у каждой колонны свой дизайн! Фасад обильно покрыт зеленоватыми инкрустациями по белому мрамору с изображением бегущих и скачущих животных, в том числе и фантастических. И этот «зверинец» можно рассматривать бесконечно.

Фото 50. Обилие декора на фасаде Сан-Микеле впечатляет!

Фото 51. А вот барельефы над центральным входом изображают не реальных существ, а фантазии скульптора: здесь и кентавр, и русалка, и грифон...

Кроме животных, над капителями при внимательном рассмотрении можно заметить множество скульптурных портретов. Снизу лиц не разглядеть, но стенд внутри храма сообщает, что изображения на фасаде - не фантазии средневековых мастеров, а портреты исторических персонажей и некоторых святых. Их добавили при реставрации 19-го века. Например, там есть и Наполеон, и Христофор Колумб, и Галилей, и Данте Алигьери, и Папа Пий IX, и король Италии Витторио Эмануэле, и Св. Екатерина Сиенская, и Св. Августин и проч. Надо признать, что этот список вызывает вопросы.

Фото 52ab. Картинка, объясняющая, кто где изображен на фасаде.

Фото 53. Вот так скульптурные портреты на фасаде хорошо видны. Венчает его 4-х метровая мраморная статуя архангела Михаила, убивающего дракона.

Несмотря на такое густое декорирование, фасад церкви выглядит очень нарядным и абсолютно воздушным, даже кружевным. А два верхних яруса фасада вообще парят в воздухе: никакого архитектурного объема за ними нет.

Фото 54. Кружево и воздух храма Сан-Микеле-ин-Форо.

Изнутри церковь выглядит порядком скромнее, чем можно предположить по ее внешнему виду. Однако и там, как почти в любом итальянском храме, можно найти настоящие произведения искусства. Самое большое её украшение, на наш взгляд, — прекрасная, красочная картина Филиппино Липпи.

Фото 55-55a. Филиппино Липпи. Святые Рох, Себастьян, Иероним и Елена. Около 1480. Одна из ранних работ мастера.

Фото 56ab. Лука делла Роббиа. Майолика «Мадонна с младенцем». 1440-1460. Справа - фото из интернета. Почему мы её сами не сняли покрупнее?

Фото 57ab. Слева - деревянное распятие лукканской школы (12-й век) в алтаре. Справа - частично сохранившаяся фреска 14-го века работы Джулиано ди Симоне, изображающая Богородицу с младенцем.

Обратили мы внимание и на изображение Орлеанской девы в этом храме. Видимо, это объясняется тем, что, именно архангел Михаил явился Жанне, чтобы открыть ей её истинное предназначение.

Фото 58. Жанна д'Арк, Орлеанская дева.

Планировка центральной части Лукки в основном сохранилась практически неизменной с 3-го века, когда здесь правили римляне. Город делится на четыре части двумя улицами, одна из которых идёт с севера на юг, а другая — с востока на запад. Они пересекаются в центре - как раз в районе храма Сан-Микеле, где раньше был римский форум. Остальные улицы идут параллельно этим двум главным, ну или «почти параллельно», поскольку в Средние века геометрию улиц не очень-то жаловали.

Фото 59ab. Некоторые улицы вокруг Сан-Микеле остались почти неизменными со Средних веков, сохранив неправильной формы фасады домов и крыши, которые в некоторых местах почти касаются друг друга.

Другой античный объект, который остался в городских названиях Лукки – это древнеримский амфитеатр. Он был построен в 1-м или 2-м веке н.э., но превращен в руины во времена нашествий варваров. В течение веков эти руины выполняли роль карьера стройматериалов. Все колонны и мраморную отделку бывшего амфитеатра использовали при строительстве церквей в Лукке. А на основании частично уцелевших трибун амфитеатра построили торговые и жилые дома, в общем и целом повторяя овальный контур этого сооружения. Ну а те строения, которые выбивались «из строя», архитекторы «подправили» в 19-м веке, создав непрерывную эллиптическую линию домов. Они сегодня опоясывают живописную площадь, которая так и называтся - «амфитеатр» (Piazza dell Anfiteatro). А арена бывшего амфитеатра, засыпанная землей, ныне покоится под площадью на трехметровой глубине .

Фото 60. Вид на Площадь амфитеатра сверху (фото из интернета).

Фото 61. Площадь амфитеатра. По всему её периметру выстроились здания разной высоты и «архитектуры», но впечатления это не портит. В наши дни эта площадь — центр городской и туристической жизни с многочисленными магазинчиками, кафе и ресторанами. Мы там славно отобедали, слушая мелодичное пение под гитару одного из местных жителей.

Фото 62ab. Площадь окружена непрерывным кольцом зданий, и единственный доступ к ней - через четыре арки.

Фото 63-64ab. С наружной стороны площади отчетливо видны фрагменты «местного Колизея», куски арок и колонн, остатки верхних ярусов античной арены.

От римлян Лукке достались не только городская планировка и остатки амфитеатра (успешно превращенного в площадь), но и многочисленные фонтанеллы с вкусной и бесплатной питьевой водой. Видели, как местные жители наполняли там многочисленные емкости. И вообще, окрестности Лукки славятся водами, здесь повсюду бьют источники с минералкой и термальной водой.

Фото 65. Один из фонтанчиков с питьевой водой в центре Лукки.

Рядом с этим фонтанчиком - внешне строгая церковь Спасителя (San Salvatore).

Фото 66-67. Церковь Спасителя (San Salvatore). Нижняя часть ее портала - очень древняя, относится к 12-му веку. Все, что выше дверей - перестройка 19-го века.

Двигаясь к следующему объекту, набрели на площадь Дель-Джильо с одноименным театром. В нaчaле 19-го века эта сцена была чрезвычайно популярна в Италии и cocтавляла дoстойную конкуренцию театрам Сан-Карло в Неаполе и Ла-Скала в Милане. Здесь ставили в том числе и оперы уроженца Лукки Джакомо Пуччини, на этой сцене выступал и великий Никколо Паганини, дирижировал легендарный Артуро Тосканини. Но всё же на площади стоит памятник Гаррибальди, а не Паганини, Пуччини или Тосканини.

Фото 68. Площадь Дель-Джильо с одноименным театром и памятником Гарибальди.

Недалеко от Площади амфитеатра находится еще один знаменитый храм Лукки - Базилика Святого Фредиана (Basilica di San Frediano).

Фото 69. Базилика Святого Фредиана. Святой Фредиан был епископом в Лукке, в базилике хранятся его мощи. Именно он построил на этом месте церковь ещё в 6-м веке, с годами превратился в почитаемого святого и, в итоге, дал церкви свое имя. Но нынешний романский облик она получила на несколько веков позже: с 1112 по 1147 год.

Но и после перестройки 12-го века церковь выглядела иначе, чем сейчас: если, глядя на её нынешнюю фотографию, «отбросить» все, что выше колонн и что слева и справа от пилястров, то получится её фасад 12-го века. В следующем, 13-м веке, храм надстроили в ширину и высоту, и верхний ярус фасада украсили мозаикой с Вознесением Христовым.

Фото 70-70b. Базилика Святого Фредиана. На мозаике — Вознесение Христово, по бокам от Христа — ангелы, внизу – апостолы. Раньше между апостолами было изображение Богоматери, но потом на её месте сделали не то дверь, не то окно...

Над церковью возвышается колокольня 12-13-го веков с короной из гибеллинских зубцов, которые нам привычнее называть ласточкиными хвостами. Построена она в ломбардском стиле: количество створок у окон увеличивается снизу вверх от 1 до 4. В Лукке, похоже, любили этот вариант оформления башен.

Фото 71. Апсида и колокольня базилики Сан-Фредиана. С обратной стороны этот храм неузнаваем.

Внутри церковь выглядит довольно аскетично. Интерьер на три нефа делят два ряда колонн из различного материала. Почти все они происходят из бывших римских сооружений Лукки. Разницу в высоте отдельных колонн компенсировали различной высотой их оснований - тоже, кстати, римской эпохи, как и многие капители.

Фото 72. Интерьер базилики Сан-Фредиана.

При входе сразу обращаешь внимание на крестильную купель 12-го века, отделанную изумительной резьбой на библейские темы. Это работа тосканских и ломбардских мастеров. Сверху - Добрый пастырь с пророками и апостолами. Нижняя часть- изображение сцен из жизни Моисея.

Фото 73ab-74. В нижней части купели - сцены из жизни Моисея: переход через Красное море; Моисей получает Скрижали Завета на горе Синай, на которых, согласно Библии, были начертаны Десять заповедей...

В полукруглом портале за купелью - великолепная глазурованная терракота мастерской делла Роббиа «Благовещение», обрамленная фруктовой гирляндой с грушами, яблоками, лимонами, виноградом, какими-то шишками. Картину дополняют ангелочки.

Фото 75-75a. Мастерская делла Роббиа. Благовещение. 15-й век.

Фото 76. Мастерская делла Роббиа. Св. Варфоломей. 15-й век.

Настоящее сокровище церкви — прекрасный алтарь (1416-1422), изображающий Мадонну с младенцем и cвятыми, созданный великим сиенским мастером Якопо делла Кверча, размещенный в капелле семейства Трента (его копия есть в Пушкинском музее в Москве). Под алтарем капеллы находится римский саркофаг с мощами полумифического Ричарда-Пилигрима, по преданию бывшего королём Уэссекса в Англии. Он совершал паломничество в Рим и скоропостижно умер в Лукке в 722 году. В Средние века его захоронение считалось чудотворным и являлось объектом паломничества.

Фото 77. Капелла Трента с алтарём работы Якопо делла Кверча и саркофагом Ричарда-Пилигрима под ним, 1422.

Фото 78. Алтарь Трента крупным планом. В центре алтаря – Дева Мария с Младенцем. Справа от нее – Св. Урсула и Св. Лаврентий. Слева – Св. Иероним и Св. Риккардо (Ричард). Под статуями святых находятся из сцены из их жизни.

Фото 80. На полу капеллы - надгробья Лоренцо Трента и его жены, также вышедшие из-под гениального резца делла Кверча.

Фото 80. Маттео Чивитали. Благовещенье. 1490. Исключительно изящная и хрупкая Богоматерь получилась у скульптора! А архангел Гавриил, видимо, где-то потерялся.

Запомнилась нам и часовня Св. Августина, расписанная фресками болонским художником Амико Аспертини в 1508-1509 гг. Джорджо Вазари считал, что это одна из лучших его работ.

Фото 81ab. Часовня Св. Августина: общий вид и картина 17-го века над алтарём со Святым Ликом, Св. Августином и Св. Убальдом.

Фото 82. Амико Аспертини. Слева направо: Перенесение Святого Лика в Лукку; Крещение Св. Августина Св. Амврозием.

Фото 82a. Амико Аспертини. Слева направо: Рождество; Чудо Св. Фредиана, изменившего русло реки и спасшего город от наводнения.

Как и в других тосканских городах, когда-то в Лукке было множество башен (пишут, что не менее 130). Строились они для украшения города и демонстрации богатства хозяина домовладения. Но со временем большинство башен были разрушены или перестроены, поэтому теперь за высотный силуэт Лукки отвечают в основном колокольни церквей, но и их тоже немало.

Фото 83-84ab. Башни Лукки. Слева - колокольня базилики Сан-Фредиана. Справа - Часовая башня, которая уцелела, видимо, потому, что с самых давних пор на ней устанавлили общественные часы.

Об одной из уцелевших башен хочется сказать отдельно: она уникальна в своем роде. В средние века над Луккой поднимался целый «лес» из высоких башен, а теперь лес (а точнее, лесок) сохранился только на одной из уцелевших – на башне Гуиниджи. Башню построила семья Гуиниджи, которая фактически правила Луккой на рубеже 14-го и 15-го веков.

Фото 85ab-86. Самая известная башня города - башня Гуиниджи. Как вам такая башенная «прическа»? (нижнее фото - из интернета).

У нас было твердое намерение на эту башню подняться, и нам и в голову не пришло, что в 16 часов допуск туда уже будет закрыт. Увы... Зато это неожиданное опоздание высвободило нам некоторое время, и мы смогли обойти всю Лукку по её крепостной стене.

Фото 87. Крепостная стена Лукки выглядит как аллея среди высоких деревьев (вид сверху).

Фото 88. Вид на крепостную стену/аллею снизу.

Стена в Лукке сохранилась целиком, и на карте это хорошо видно: вся центральная историческая часть Лукки окружена ею по периметру.

Карта исторического центра Лукки. В крепостных стенах, окружающих центр было устроено одиннадцать бастионов, двенадцать куртин и трое ворот. Сейчас в город ведут девять ворот.

Фото 89-90. Крепостная стена Лукки сейчас больше похожа на бульвар.

Впрочем, на стену это сооружение мало похоже, скорее - это широкий и тенистый бульвар. В качестве места для пеших прогулок невысокие, но очень широкие крепостные стены начали использовать уже в позапрошлом веке. Какое-то время, как пишут, по ним даже ездили машины. Сегодня городская стена - это симпатичный теннистый бульвар для пешеходных и велосипедных прогулок жителей города и туристов. Мы тоже с удовольствием по нему прошлись.

Фото 91-92ab. Вдоль крепостной стены установлены скульптуры - старые и современные.

Протяженность стен - около четырех с половиной километров, по ним можно обойти весь старый город по кругу, любуясь дворцами, храмами и просто улочками внутри, а также и великолепной панорамой тосканских лугов и гор – с наружной стороны.

Фото 93-94. Палаццо Пфаннер (17-й век) с прекрасным барочным садом. Вид со стены Лукки.

Фото 95. Изысканный романский фасад церкви Сан-Джусто (12-й век). Вид со стены Лукки. При очень компактной площади города храмов в нем - огромное количество. И почти каждый из них - со своей изюминкой.

Фото 96. Улица Дей-Фосси с делящим ее пополам каналом считается одной из самых очаровательных в городе. Нам не хватило времени, чтобы по ней прогуляться. Вид со стены Лукки.

Фото 97. Панорама тосканских лугов и гор – с наружной стороны стены.

Завершая свой рассказ, подтвердим, что Лукка, безусловно, достойна визита, а ее храмы просто незабываемы. Поскольку Лукка находится совсем недалеко от Пизы, поездки в эти два города можно объединить, с промежуточной ночёвкой в одном из них.

{↑}

            Список глав по Италии

            Оглавление сайта