Сербия

Белград

Хотелось начать этот рассказ словами, что наряду со Стамбулом, Белград сейчас для россиян – окно в Европу. Но потом, припомнив, что полеты в Сербию осуществляются из очень ограниченного числа наших городов и что авиабилеты из России в Белград купить непросто, решили остановиться на формулировке «форточка в Европу». И нам в эту форточку в ноябре 2022 удалось протиснуться.

Больших ожиданий от этого двухдневного визита в Белград у нас не было. С одной стороны, отзывы коллег-туристов о городе были исключительно положительными. С другой стороны, единственный путеводитель по Сербии, который мы смогли купить в Москве, был более сдержан в оценках этого города. Плюс где-то в дальнем уголке памяти время от времени всплывало далекое неприятное воспоминание о давнем транзитном посещении Белграда (но об этом – ниже).

Фото 1. Парк Ташмайдан с храмом Св. Марка.

Скажем сразу, что хотя погода нам и не благоволила, город нам понравился. Не в последнюю очередь потому, что очень многое связывет русских и сербов: история, язык, культура...Хорошая там атмосфера для русского человека, дружелюбная. Многое радует глаз (хотя и не все). Еда хорошая. Может, свою роль сыграло и отсутствие больших ожиданий...

Хотя мы заранее для себя и составили представление о том, что хотелось бы посмотреть, твердого плана действий не было. Поселились мы в самом центре, общественным транспортом не пользовались, а оба дня ходили по городу пешком. Обошли многое (хотя, конечно, далеко не все) и в результате пополнили ряды белградофилов.

Фото 2. Собор Св. Саввы

Поселение на месте нынешнего Белграда насчитывает более чем 2000-летнюю историю. И начиналось все – у места впадения Савы в Дунай. Точка стратегическая, где неоднократно соприкасались западная и восточная цивилизации. Вот и бились за нее, и переходила она на протяжении веков из рук в руки: от кельтов - к римлянам, далее – к византийцам, аварам, славянам и т. д. Перед окончательным завоеванием сербской независимости в 1867 году город в течение почти двух веков переходил от турок к австро-венграм и обратно.

Фото 3. Место слияния Савы и Дуная.

Сегодняшний исторический Белград - это постройки второй половины 19-го века и позже. Исключение составляет Белградская крепость с сооружениями 17-18 веков и небольшими более ранними вкраплениями, которые на фоне всех остальных городских построек воспринимаются почти как античность.

Фото 4. Один из входов в Белградскую крепость.

Белградская крепость считается главной достопримечательностью города. Естественно, мы не прошли мимо нее, но именно на этот визит пришелся доставшийся нам пик непогоды. Видимо, поэтому в полной мере мы ее изучить и оценить не смогли.

Фото 5. На бастионах, обращенных к Саве, устроены прогулочные террасы, откуда открываются замечательные (в хорошую погоду, естественно!) речные виды. На противоположной стороне реки - Новый Белград.

В нынешнем виде крепость состоит из собственно крепости на холме (Верхний, или Горни град) и обнесенного стенами парка (Нижний, или Долни град).

Фото 6ab. Победник (Победитель) — это памятник в Белградской крепости, построенный в память о победе Сербии над Османской и Австро-Венгерской империями во время Балканских войн и Первой мировой войны. Отлитый в 1913 году, установленный в 1928 году и достигающий высоты 14 метров, он является одним из самых известных произведений хорватского скульптора Ивана Мештровича.

Территория крепости - большая: примерно 1 км на 2 км. Помимо парка, в крепости есть несколько музеев, в том числе военный, куда мы намеревались зайти и заодно спрятаться от дождя. Но не сложилось: музей был готов принять в качестве платы за вход исключительно наличные сербские деньги, отвергнув любые кредитные карточки (я не про систему Мир) и наличные евро. Забегая вперед, скажу, что с аналогичным требованием в Белграде мы столкнулись еще раз в Музее Николы Тесла, что напомнило нам наши 90-е (правда, тогда наличные доллары и евро везде в России принимали с удовольствием).

Фото 7. Военный музей.

Фото 8. Участок между двумя воротами отдан уличной экспозиции Военного музея - на радость мальчишкам всех возрастов.

В крепость мы пришли по улице Князя Михаила — главной пешеходной улице Белграда. БОльшая часть зданий на ней была построена в 1870-х годах - первой четверти 20-го века и имеет архитектурное значение. Начинается эта улица от площади Республики, где много всего интересного: Национальный театр, Национальный музей Сербии и конный памятник Князю Михаилу.

Фото 9. Здание Национального театра на площади Республики. 1868-1869. Построено по проекту Александра Бугарского, самого продуктивного сербского архитектора в Белграде в 19-м веке. Здание неоднократно с тех пор перестраивалось, но все равно остается одним из красивейших в городе. По-сербски этот объект называется «Народное позориште». Ничего позорного в нем нет, просто так «театр» будет по-сербски:)).

Здание Национального театра было типичным театральным сооружением того времени и по своей архитектурно-декоративной отделке сильно напоминало миланский театр Ла Скала. Но для современной Сербии это здание имеет особое патриотическое значение. Дело в том, что этот театр продолжал давать оперы, пьесы и балеты (за символическую плату в 1 динар) даже в трагический период истории страны, когда НАТО бомбило город в 1999 году. В целях безопасности время представлений было перенесено на интервал 15:00-18:00 часов, когда воздушные удары НАТО по Белграду не наносились (видимо, он был вне зоны спутников).

Фото 10. Здание Национального музея Сербии на площади Республики. 1902-1903. Оно первоначально предназначалось для Ипотечного банка. Построено по проекту архитекторов Андры Стеванович и Николы Несторовича.

Перед зданием этого музея - памятник князю Михаилу Обреновичу III (скульптор - Энрико Пацци) - сербскому правителю в 1839-1842 и 1860-1867 гг. Его главным достижением стало удаление турецких гарнизонов из восьми сербских крепостей (в т.ч. и из Белградской). И хотя важнейший плод его усилий - независимость Сербии - созрел уже после его смерти, князь Михаил - высоко почитаемый правитель в стране. Правда, хоть памятник воздвигли князю, назначая встречу на этой площади (а это популярная точка), белградцы договариваюся увидеться «у коня». Именем князя Михаила названа и начинающаяся от этой площади главная пешеходная улица Белграда.

Фото 11. На улице князя Михаила.

Эта улица была проложена во второй половине 19-го века на месте бывших турецких кварталов. Ее протяженность - 1 км и в конце концов она выходит к Белградской крепости. По обе стороны улицы - много архитектурно привлекательных зданий с галереями, кафе и магазинами.

Фото 12-15. Здание Сербской академии наук и искусств с элементами французского декора в стиле модерн. 1924 год. Архитекторы проекта - Драгутин Джорджевич и Андра Стеванович.

Уже готовя это рассказ, прочитали, что современные интерьеры в здании Сербской академии наук и искусств — заслуга Григория Ивановича Самойлова, архитектора из Таганрога и сына известного казака, в 1921 году бежавшего вместе с семьей из России в Королевство сербов, хорватов и словенцев. На счету Г.И. Самойлова больше 180 проектов на территории бывшей Югославии. Мы внутрь этого здания не заходили, может, идущие после нас компенсируют этот пробел.

Фото 16-17. Здание «Русский царь». 1922-1926. По проекту архитектора Петара Поповича. Оно названо в честь российского царя Александра II, освободившего Сербию от турецкого владычества. В нем работает одноименный ресторан. И здесь очевидно влияние стиля модерн.

Нельзя не обратить внимание и на необычный фонтан на этой улице под названием Делийский (серб. «Делийска чесма»). Когда-то давно тут находилось место отдыха и водопоя легкой турецкой кавалерии «дели» (в переводе с тур. «безумные»). Именно этим объясняется размер и форма фонтана.

Фото 18. Делийский фонтан - одно из напоминаний о турецком прошлом Белграда. Нынешняя, уже третья по счету «чесма», реконструирована в 1987 году по чертежам Александра Дерока и является репликой оригинальной, самой старой «чесмы». А Александр Дероко - это тот самый архитектор, который в 1926 году победил на конкурсе, представив проект строительства Собора Св. Саввы. Благодаря в том числе и ему, появился этот храм - величественный символ нынешнего Белграда (о нем - ниже).

Если рядом с Делийским фонтаном повернуть направо, можно пройти через арку к Студенческой площади. Там безусловная звезда - так называемое здание капитана Миши.

Фото 19. Здание капитана Миши. 1857-1863. По проекту чешского архитектора Яна Неволе.

Миша Анастасиевич, или капитан Миша - торговец, судовладелец и меценат, - изначально строил дом для своей дочери, собиравшейся замуж за престолонаследника. Но предполагаемый брак расстроился, и Миша подарил роскошный особняк Отечеству, о чем скромно и написано на фасаде.

Фото 20. Здание капитана Миши. Надпись над порталом крупными буквами гласит: «Миша Анастасиевич — своему отечеству». Сейчас в этом здании - ректорат Белградского университета.

Фото 21. Здание капитана Миши считается одним из самых первых и ярких в постосманском Белграде. Местные жители называли этот дворец «венецианским» - за богатый фасад, в котором сочетались византийский, готический и раннеренессансный стили.

Сто лет назад здание капитана Миши было самым высоким в Белграде, откуда пожарные наблюдали за городом. На его крыше была установлена пирамида, обозначавшая направления сторон света. А с 1995 года ее аналог находится напротив здания Сербской академии науки и искусств.

Фото 22. «Белградская географическая пирамида» перед зданием Сербской академии наук и искусств. У нее четыре стороны (они указывают на части света): на двух обозначены географическая долгота и широта места, на других - высота над уровнем моря и сила земного притяжения в данной точке.

В настоящее время в Белграде, как пишут, почти четыре десятка храмов. К некоторым из них мы шли целенаправленно, другие просто встречались по пути.

Фото 23. Кафедральный собор Св. Михаила Архангела. 1837-1840. По проекту архитектора Адама Фридриха Кверфельда. Стиль - поздний классицизм с элементами барокко. Высокая башня собора видна издалека.

Фото 24ab. Внутри кафедральный собор Св. Михаила Архангела - однонефный. Нас удивило, как оформлен его свод: он разделен на несколько идущих параллельно алтарю и друг другу секций, в каждой из которых изображен свой библейский эпизод. До Белграда нам такой вариант оформления храмов как-то не встречался.

Фото 25. Напротив кафедрального собора – Патриархия Сербской православной церкви. Построена в 1935 году по проекту русского архитектора-эмигранта Виктора Лукомского. В этом здании также находятся библиотека и музей Сербской православной церкви.

Ближе к вечеру погода разгулялась, и ходить по городу стало веселее.

Фото 26. Известный ресторан «Мануфактура» на улице короля Петра. Узнают его по зонтикам.

Есть в Белграде и свой местный Монмартр: так иногда называют старинный квартал вдоль Скадарской улицы. Некогда здесь было бедное цыганское поселение, которое со временем превратилось в богемный район. Сегодня это популярный у туристов уголок города - Скадарлия, - который сохранил дух творчества и свободы: музыка, звучащая из расположившихся по обе стороны улицы многочисленных кафан, росписи на стенах слегка обшарпанных домов, уличные газовые фонари и булыжная мостовая...

Фото 27-30. Скадарлия - местный Монмартр. Обратите внимание, как расписаны стены домов. Вся Скадарлия - это непрерывная череда кафе и ресторанов, уютных и весёлых.

Недалеко от Скадарлии - замечательный сербско-русский храм: церковь Св. Александра Невского, возведённая в память об освобождении русскими Сербии в ходе русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Тогда солдаты-добровольцы из России привезли в Сербию шатер-часовню во имя князя Александра Невского - сначала в Белград, а затем - и в район боевых действий.

Фото 31-32. Как и все Александро-Невские соборы и церкви, этот храм назван в честь русского национального святого Александра Невского. Над входом в церковь - его мозаичный образ.

Первая церковь Св. Александра Невского была построена в 1877 году. Новый, более вместительный храм заложили в 1912 году, но завершили только к 1930 году.

Фото 33ab. Экстерьер церкви украшен колонами, цветочными переплетениями, розетками. Декор на фасаде - копия самых красивых украшений сербских монастырей.

Фото 34ab-35ab. Интерьер церкви. В южной апсиде церкви установлены таблички памяти Св. Царя Мученика Николая II Романова и русских добровольцев, а в северной апсиде – сербского короля Петра I и жертв, павших за свободу Сербии.

Фото 36. Бюст Александра Невского во дворе церкви его имени.

Первая половина следующего дня была хоть и хмурой, но без дождя, и мы отправились в сторону Собора Св. Саввы. Шли по одному из старых районов города - Теразие. По пути - много объектов, интересных с исторической и архитектурной точек зрения.

Фото 37. Отель Москва. 1905-1908. Построен в стиле модерн по проекту архитектора Йована Илкича и группы архитекторов из Санкт-Петербурга. На тот момент это был самый большой отель в Белграде, с 50 кроватями и номерами на всех трёх этажах. В апреле 1941 года отель сильно пострадал во время бомбёжек.

Фото 38ab. В послевоенной реконструкции отеля принимал участие Георгий Иванович Самойлов - архитектор и художник русской эмиграции, живший и творивший на территории Королевства Югославии. Он расписал витражи по мотивам русских сказок, сюжетами о путешествиях и кораблях, с изображениями русской церкви, Москвы и Кремля.

Фото 39. Это здание относится к числу редких в Белграде - с хроматическим фасадом: бОльшая часть его поверхности покрыта желтой и зелёной керамической плиткой.

А вот еще одно яркое здание на той же улице - дом Фонда Вука - с красно-белым фасадом в стиле модерн, в котором сочетаются мотивы сербской средневековой архитектуры с декоративными элементами европейского модерна и сербской народной традиции.

Фото 40. Дом Фонда Вука. 1870-1879 гг. Архитектор - серб Александр Бугарский. БОльшую часть времени это сооружение использовалось Министерством образования. В 1988 году здание было передано Фонду Вука в постоянное пользование и управление. Вук Караджич - сербский лингвист и педагог, который реформировал сербский литературный язык и стандартизировал сербскую кириллицу.

Фото 41. Здание бывшего Офицерского клуба. 1895. Архитекторы - Йован Илкич и Милорад Рувидич. Стиль, в котором было спроектировано здание, относят к позднему романтизму, с элементами раннего ренессанса. С 1968 года - это студенческий культурный центр Белградского университета.

Уже из того, что мы показали, понятно, что даже исторический центр Белграда имеет эклектическую архитектуру. Именно это, с некоторым негативным оттенком, обычно подчеркивают пишущие про Белград. Но можно ли упрекнуть в этом город, который столько раз за свою историю подвергался разрушению и снова восстанавливался из пепла? Да и вообще, много ли крупных городов имеют однородную архитектуру, хотя бы в центральной своей части?

Район, по которому мы продолжаем гулять, - административный центр Белграда и Сербии. У нас на пути, всего в 100 метрах от гостиницы Москва, - Старый и Новый дворцы. Ранее они входили в комплекс зданий, относящихся к королевской резиденции.

Фото 42. Старый (на переднем плане) и Новый (вдали) дворцы.

Фото 43-44. Старый дворец, разные его фасады. 1882-1884. Архитектор - Александр Бугарский. Дворец был поврежден во время обеих мировых войн. Его восстанавливали, ремонтировали, перестраивали несколько раз. По своей внешней архитектуре здание является одним из самых красивых достижений академизма в Сербии 19-го века. С 1961 года во дворце заседает Городское собрание Белграда.

Более возрастной из двух дворцов, как и подчеркнуто в его названии, - это Старый дворец. Он оставался королевской резиденцией до 1922 года, когда соседний Новый дворец сменил его в этой функции. Но и Новый дворец - не такой уж молодой: его строительство завершили уже 100 лет назад.

Фото 45-46. Новый дворец, разные его фасады. 1911-1922. Архитектор - Стоян Тителбах. Здание Нового дворца было построено в качестве архитектурного аналога Старого дворца в академическом стиле с элементами ренессансной и барочной архитектуры. Новый дворец был официальной королевской резиденцией с 1922 по 1934 годы. В настоящее время это резиденция президента Сербии.

Прямо напротив Старого-Нового дворцов с 2014 года находится небольшой сквер с памятником Николаю II. Монумент был подарен Сербии и Белграду Российским военно-историческим обществом и Российской Федерацией. Николая II сербский народ почитает за то, что тот, осознавая высокую цену своего решения, вступил в 1914 году в войну на стороне Сербии. Тем самым Россия спасла Сербию от оккупации и возможного уничтожения.

Фото 47ab. Памятник Николаю II. Скульпторы - Андрей Ковальчук и Геннадий Правоторов. На лицевой стороне постамента высечена надпись в три строки на двух языках: «Николай II / российский царь / 1868—1918». На его боковых сторонах воспроизведён отрывок из письма императора будущему королю Югославии Александру I Карагеоргиевичу от июля 1914 года на русском и сербском языках: «Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии».

Памятник Николаю II установлен точно на том месте, где до 1944 года находилось здание бывшего советского посольства. Оно было полностью разрушено в результате попадания немецкой бомбы. С ноября 2017 года сквер, где стоит этот памятник, называется Александров парк - в память о погибших в авиакатастрофе под Сочи в декабре 2016 года участниках Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Чтобы закончить с административным Белградом, упомянем и стоящее на параллельной улице здание Народной Скупщины Сербии (Парламента страны). Сооружение это - монументальное, симметричное по форме, в стиле необарокко. Строили это здание долго - с 1907 по 1936 год, с многочисленными перерывами, с участием нескольких архитекторов.

Фото 48. Народная Скупщина Сербии. 1907-1936. В создании проекта здания приняли участие архитекторы Константин Йованович, Йован Илкич, Павел Илкич, русский архитектор Николай Краснов (автор проекта Ливадийского дворца). Краснов внёс особый вклад в разработку интерьера здания, но мы внутри не были, хотя, как говорят, это возможно.

Фото 49ab-50ab. Скульптуры Тома Росандича «Игра с вороным конём» были установлены перед зданием Народной Скупщины в 1939 году. Согласно официальной версии, эти статуи олицетворяют противоборство человека и сил природы. Скульптуры очень выразительны и показывают очень необычное взаимодействие человека и лошади, совсем не похожее на игру, с нашей точки зрения.

Фото 51-52ab. Народная Скупщина Сербии. Затрудняемся с переводом текста на плакате с С.В. Лавровым, но слова явно одобрительные.

Одно из самых ярких впечатлений нашего посещения Белграда - это храм Св. Саввы. Он хорош и внешне, но еще больше нас поразил своим внутренним оформлением. Этому собору посвящён отдельный фотоальбом, он этого заслуживает.

Фото 53-55. Собор Св. Саввы.

Фото 56. Сквер возле Св. Саввы - любимое место фотосессий молодоженов.

Самый популярный музей в Белграде — Музей Теслы. Можем подтвердить это на своем опыте: нам надо было ждать два часа, чтобы туда попасть. У нас этого времени не было, поэтому мы отказались от этой затеи. Строго говоря, Тесла с Белградом практически не связан, лишь однажды остановившись в нем только на пару дней. Большую часть жизни он прожил в США, где и совершил главные свои открытия, а родился в Австро-Венгрии, на территории современной Хорватии. Но сербы считают Теслу своим соотечественником, так как его отец был сербским православным священником. Видимо, так считал и сам Тесла, поскольку, согласно его последней воле, оставшиеся документы и личные вещи, а также прах ученого были переданы Белграду, где в 1952 году и был создан этот музей.

Фото 57. Памятник Николе Тесле возле собора Св. Саввы.

По пути к другому знаковому храму - Св. Марка - натыкаемся вот на такого красавца: здание старой телефонной станции.

Фото 58-59. Здание старой телефонной станции. 1908. По проекту Бранко Таназевича. Верхний этаж надстроен после Первой мировой войны. Сербовизантийский (неовизантийский) архитектурный стиль.

Дальше по ходу - парк, который носит имя лингвиста, этнографа, историка и реформатора сербского языка Вука Караджича. А в нем - с 2009 года стоит двухметровая бронзовая статуя А.С. Пушкина (скульптор - Николай Кузнецов-Муромский).

Фото 60ab. Памятник Пушкину установлен по соседству с монументом святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, просветителям славян.

Неподалеку - внушительных размеров парк Ташмайдан. Название турецкое, означает каменоломню, каменное поле (taş — камень, meydan — поле, площадь). Когда-то здесь добывали камень, из-за чего под парком вроде бы существуют пустоты, которые во время войны немцы использовали для складов и убежищ. Сейчас этот парк - одно из любимых мест для прогулок местных жителей. Сразу несколько скульптурных объектов привлекли там наше внимание.

Фото 61-63. В парке Ташмайдан.

Но, пожалуй, сильнее всего в этом парке зацепили скульптуры с политическим акцентом: жертвам войн 1991-2000 гг., произошедших при развале Югославии, и жертвам НАТОвской агрессии 1999 года. Чувствуется, что эти раны так и не зажили у сербов. Они помнят о тех трагических событиях и, несмотря ни на что, не собираются об этом молчать.

Фото 64. Памятник жертвам войн 1991-2000 гг., произошедших при развале Югославии.

Фото 65. Памятник детям-жертвам НАТОвской агрессии 1999 года. И «обидчик» назван прямым текстом. «Били смо само деца» («Мы были только детьми»), выгравировано на этом памятнике.

Большинство объектов в Белграде, пострадавших в ходе бомбардировок НАТО 1999 года, к сегодняшнему дню либо восстановлены, либо на их месте построили что-то иное. Но есть исключения. Читали (но сами не видели), что законсервировали как напоминание о бомбежках здание Телерадиоцентра (RTS, Takovska, 10). А вот что мы видели своими глазами по пути в аэропорт, так это руины комплекса Министерства обороны (Kneza Miloša, 35–37). Сами из движущегося такси сфотографировать их не успели, поэтому прилагаем снимок из сети.

Фото 66. Руины комплекса Министерства обороны стоят до сих пор. Фото из интернета.

Но главный объект в парке Ташмайдан - это, безусловно, церковь Святого Марка. Деревянный храм в честь этого святого стоял на этом месте с 1835 года, но сильно пострадал в годы Первой мировой войны, да и маленький он был по своим размерам. Нынешнее здание церкви Св. Марка начали строить в 1931 году, и к 1940 году его экстерьер в целом был закончен. А вот внутренним оформлением храма активно заниматься начали только в 1990-е.

Фото 67-68. Церковь Святого Марка. 1931-1940. Архитекторы - Петар и Бранко Крстич. Сербовизантийский стиль. Церковь Св. Марка была самой большой сербской церковью пока ее не превзошел собор Св. Саввы.

Фото 69ab-71. Интерьеры церкви Св. Марка и до сих пор не завершены, но зато она может похвалиться изумительными по выразительности мозаичными работами авторства Джуро Радловича. Над алтарем - две огромные мозаики (Богородица и Христос на троне), сделанные из кусочков венецианского стекла. Иконы в центральном алтаре - тоже мозаичные и того же художника.

Рядышком с церковью Св. Марка находится совсем небольшой русский храм - церковь Святой Троицы, построенная почти 100 лет назад в основном для эмигрантов из Советской России. Они массово прибывали в Сербию с 1920 года, после поражения Белой армии в ходе Гражданской войны в России. В апреле 1999 года здание церкви было серьезно повреждено во время бомбардировок НАТО.

Фото 72-73ab. Церковь Святой Троицы. 1924 год. По проекту русского архитектора-эмигранта Валерия Сташевского. Новгородский стиль. В церкви до 1944 года хранились боевые знамёна Наполеона и османской армии, взятые российской армией в качестве трофеев, а также флаги и другие реликвии воинских частей Белого движения, сформированных во время гражданской войны в России в 1917-1922 годах. В 1945 году приход был преобразован в подворье (представительство) Московского Патриархата.

Фото 74. Интерьер церкви Св. Троицы. Это был единственный храм из тех, что мы посетили за два дня, где нам запретили снимать.

Фото 75. В 1929 году в церкви Св.Троицы был перезахоронен генерал Петр Врангель (скончался в 1928 году в Брюсселе), последний командующий Русской армией Юга России. В 2015 году правительство Российской Федерации начало репатриацию останков белых эмигрантов, которые были похоронены за границей, но потомки Врангеля отказались вернуть его прах в Россию, поскольку нынешнее российское правительство «еще не осудило зло [большевизма]».

Ну а когда снова пошел дождь, мы отправились в Национальный музей Сербии. Музей работает с 1844 года, но более ста лет его экспонаты перемещали из одного здания в другое, пока за ним окончательно не закрепили нынешнее здание на площади Республики.

Фото 76. Национальный музей Сербии.

Коллекции музея размещены на трех этажах, и мы начали их осмотр с раздела «Живопись». Конечно, после художественных музеев Италии, в которых мы побывали прямо перед приездом в Белград, мало какой музей будет выглядеть убедительно. И все же некоторое количество живописных работ белградской экспозиции мы выделили.

Фото 77. Спинелло Аретино. Мадонна с младенцем. 14-Й век.

Фото 78. Джованни ди Паоло. Бог Отец и три ангела. 15-Й век.

Фото 79. Лоренцо де Креди. Обожание Младенца. 15-16 век.

Фото 80. Лоренцо де Креди. Обожание Младенца, фрагмент. 15-16 век.

Фото 81. Якопо Тинторетто. Мадонна с Младенцем и благотворителем. Ок. 1564-1567.

Фото 82. Питер Пол Рубенс (мастерская) и Франс Снайдерс. Диана, возвращающаяся с охоты. 1615-1617.

Фото 83ab. Джузеппе Кроф, мастерская. Женщина под вуалью. Ок. 1860. «Подвуальных работ» существует достаточно много в разных музеях, но каждая из них поражает мастерством скульптора: как это вообще можно сделать из мрамора?

Фото 84. Винсент ван Гог. Крестьянка. 1883.

Фото 85. Анри Тулуз-Лотрек. Портрет молодой женщины. 1883.

Фото 86. Марк Шагал. Крестьянин и корова. 1926-1927.

Громких имен в музее представлено много, особенно импрессионистов и постимпрессионистов (Ренуар, Моне, Дега, Писсаро, Гоген, Ван Гог, Пикассо, Модильяни...) , но все-таки в большинстве - это наброски и второстепенные работы знаменитостей. Есть довольно обширный раздел сербской живописи разных лет. В качестве примера приведем вот эти работы.

Фото 87. Бранко Попович. Автопортрет. 1912.

Фото 88. Игнят Йоб. Землекопы. 1931.

Фото 89. Петар Добрович. Лапад. 1923.

Есть в этом музее и довольно обширные разделы «Археология» и «Нумизматика», но их осмотреть у нас просто не хватило времени.

А теперь о том неприятном эпизоде из далекого 1985 года. На Туристере наверняка есть люди, которые помнят и то время в нашей истории, и то, что поездка в социалистическую Югославию тогда рассматривалась нашими властями почти как визит в капстрану со всеми вытекающими последствиями для получения визы, обмена рублей на доллары и т.п. Но у нас получилось. Знакомые наших знакомых сделали нам приглашение в Херцег-Нови, что на берегу Которского залива, и мы поехали. Сам отдых в Херцег-Нови как-то стерся уже из памяти, зато поразила тогда поездка в Дубровник. Но не об этом речь. По пути назад перед отходом поезда из Белграда в Москву у нас было несколько часов свободного времени и немного непотраченных денег. Мы оставили багаж в ручной камере хранения на вокзале и зарезервировали нужную сумму денег для оплаты этой услуги при получении вещей. Отправились гулять по городу, а заодно и сделать покупки на оставшиеся деньги.

Фото 90. Здание Аграрного банка имеет статус памятника культуры. 1932-1934. По проекту архитекторов Петара и Бранко Крстичей. Считается шедевром сербского арт-деко. В настоящее время в здании находится Исторический музей Сербии.

Что мы тогда увидели в Белграде - стерлось напрочь последующим развитием событий. Когда через несколько часов мы вернулись в камеру хранения, к нашему изумлению, там висел уже другой, более высокий ценник за хранение багажа. Нам отдали один чемодан, а для оплаты второго нам не хватало совсем небольшой суммы. Кто помнит середину 1980-х, тот понимает, что ни кредитных карточек, ни конвертируемой валюты у абсолютного большинства советских граждан (у нас - в том числе) тогда не было. Никакие наши аргументы и просто человеческие просьбы на работниов камеры хранения действия не возымели. От рублей они, естественно, тоже отказались. Время отхода поезда приближалось, один из чемоданов оставался нам недоступным. Мы были в отчаянии. И тогда Людмила открыла уже полученный чемодан и, достав оттуда припасенную на обратную дорогу банку консервов, обратилась за помощью к одному из пассажиров. Он заплатил за наш чемодан, и мы успели на поезд. Все закончилось благополучно, но как говорится, «осадочек остался», который много лет ассоциировался у нас с Белградом.

И вот новая поездка туда много лет спустя, в 2022 году. Сколько же с 1980-х всего изменилось в мире, в России, в Сербии! Да и мы уже другие. Посещение Белграда в этот раз прошло в отвратительную политическую «погоду», и может быть, особенно поэтому доброе отношение сербов, многочисленные отсылки к России как-то по-особому в нас отозвались и, как кажется, окончательно вытеснили из нашей памяти те далекие неприятные воспоминания. Многое еще хочется в Белграде посмотреть: своеобразный район города под названием Земун, русское кладбище с военным мемориалом, Белый дворец, дом цветов Тито, Топчидерский парк... А значит, есть надежда вернуться.

{↑}

            Оглавление сайта