Северный Арагон

Из Наварры мы двинулись в Северный Арагон, в его часть, примыкающую к Пиренеям и частично включающую их. Помимо гор, мы посмотрели несколько средневековых городков, всемирно известные монастырь и замок, а также все три столицы Арагона - Хаку, Уэску и Сарагосу (про неё будет отдельная глава). На карте ниже можно увидеть все места, которые мы посетили в этом регионе.

Карта 1. Что мы посмотрели в Северном Арагоне (подчеркнуто красным)

Хака (Jaca)

Рассказ про Хаку (№1 на карте) лучше всего начать с описания места, где она расположена. А находится этот город в долине реки Арагон, которая имеет исток в центральных Пиренеях недалеко от перевала Сомпорт (от лат. Summus Portus – «высокий проход»). В свою очередь, перевал этот известен тем, что он почти круглый год открыт для прохода через Пиренеи из Франции в Испанию и использовался таким образом ещё с античных времён. Римляне провели через него дорогу, идущую из Арля в Сарагосу, по которой водили свои легионы. Через этот перевал в период упадка Рима вторглись в Испанию германские племена вандалов и вестготов, а ещё позже, в начале 8-го века, в противоположном направлении проследовала арабская армия с целью захватить государство франков (тогда у них не получилось). Наконец, начиная со средних веков, через перевал Сомпорт (наряду с Ронсевальским ущельем рядом с Памплоной) проходит маршрут паломников к захоронению Св. Иакова в Сантьяго-де-Компостела.

Фото 1. Собор Хаки.

Хака лежит в предгорьях Пиренеев в 30 км южнее перевала и является первым крупным поселением в Испании, куда попадали через Сомпорт все путешественники из Франции. Хака, таким образом, всегда была и по сей день остается важным транспортным центром. Город известен с очень давних времен, еще до завоевания Испании римлянами, которые завладели им в 195 г. до н.э. Затем он стал важным опорным пунктом в Вестготском королевстве, а в 716 году перешел к арабам, вторгшимся на Иберийский полуостров. Они, однако, продержались там недолго и были изгнаны в 760 году. В то время предгорья и долины южных Пиренеев стали убежищем для христиан, бежавших от арабского вторжения (примерно такую же роль играли горы под названием «Пики Европы» недалеко от северного побережья Испании – см. главу про Астурию).

Со временем в предгорьях Пиренеев образовалось сначала графство, а потом уже и королевство Арагон, и Хака стала в 1077 году его первой столицей. Произошло это во время правления короля Санчо Рамиреса I (Sancho I Ramirez), который с тех пор очень любим горожанами. Правда, столицей Арагона Хака пробыла совсем недолго, и в 1096 году ею стал отбитый у арабов город Уэска (Huesca). Тем не менее, на 11-12-й века приходится период расцвета Хаки как важного центра по обслуживанию паломников на пути Св. Якова. Именно тогда вокруг города возводятся стены (не сохранились) и строится первый в Испании романский собор (стоит до сих пор – фото 1).

Фото 2. Собор Хаки: вид со стороны клуатра.

Фото 3. Собор Хаки: главный входной портал 11-го века.

Собор Хаки посвящен Св. Петру (Catedral de San Pedro Apóstol) и является важным памятником романской архитектуры. Он послужил образцом для многих более поздних церквей, построенных вдоль пути Св. Якова. С 11-го века сохранился его входной портал (фото 3) с очень интересным тимпаном (фото 4). В круге на тимпане изображен хрисмон, или монограмма имени Христа из первых двух букв его греческой транскрипции (Χριστός) - Х (хи) и Р (ро), скрещённых между собой. По бокам монограммы помещены первая и последняя буквы греческого алфавита, α (альфа) и ω (омега) – см. также рисунок слева. Такая традиция восходит к тексту Апокалипсиса: «Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Хрисмон, также называемый знак Хи-Ро, является одним из самых ранних христианских символов, и его происхождение связано со следующей легендой (см. вставку ниже). Помимо хрисмона, на тимпане изображены также два льва, левый из которых утешает грешника (человек со змеёй в руке), а правый побивает силы зла. Внизу длинная надпись на латыни, призывающая покаяться и очистить сердце от греха.

Фото 4. Собор Хаки: хрисмон над входным порталом (интернет).

Крест Константина

В 312 году н.э. в Западной Римской империи шла гражданская война между двумя претендентами на титул императора: законным претендентом Константином и узурпатором Максенцием. Решающее сражение между ними состоялось недалеко от Рима возле моста через реку Тибр (оно известно в истории, как «Битва у Мульвийского моста»). Перед сражением сам Константин и его солдаты увидели в небе знамение креста с греческой надписью под ним "Εν Τούτῳ Νίκα" («Сим победиши»). Крест нарисовали на щитах и одержали сокрушительную победу над неприятелем. Согласно наиболее распространенной версии тех событий, этим крестом был как раз знак Хи-Ро. Константин стал римским императором и вскоре выпустил знаменитый «Миланский эдикт», провозгласивший религиозную терпимость на территории Римской империи. К концу его правления в 337 году н.э. христианство фактически стало государственной религией Рима.

Собор построен как классическая трехнефная базилика с доминирующим центральным нефом и трехчастным алтарем (фото 5). Внутреннее убранство в основном относится к 16-17 веку, и среди прочего обращает на себя внимание богатый скульптурный алтарь в приделе Троицы (Capilla de la Trinidad) – см. фото 5. Он создан в конце 16-го века, причем Бог-отец в центральной композиции является копией Моисея Микеланджело.

Фото 5. Интерьер собора Хаки.

Фото 6-7. Придел Троицы. Бог-отец (в центре) напоминает Моисея Микеланджело.

Фото 8-9. Приделы Арх.Михаила (слева) и Св.Иеронима (справа).

Внизу богато расписанной центральной апсиды находятся три серебряные раки, содержащие мощи разных святых (фото 10). Наиболее известна из них Святая Евросия (средний ларец), которая считается святой-покровительницей Хаки.

Фото 10. Центральная апсида собора с ракой Св. Евросии (в центре).

Святая Евросия

Она жила в 9-м веке и была богемской принцессой христианского исповедания по имени Доброслава (Евросия - это перевод её славянского имени на греческий). Она была заочно обручена с одним памплонским принцем и вместе с эскортом ехала через Пиренеи на встречу со своим женихом в Хаке. Однако в горах они были атакованы мусульманским отрядом, и Евросия попала в руки его командира. Девушка ему приглянулась, и он захотел на ней жениться, но получил отказ. Увы, последствия были предсказуемыми – Евросию замучали. В 11-м веке король Санчо Рамирес перенес её останки в собор Хаки, в том числе с целью привлечения в город большего числа паломников.

В клуатре собора устроен очень неплохой музей религиозного искусства (Museo Diocesano de Arte Sacro). Особенно хороши там готические и романские фрески, собранные из разных арагонских церквей. Украшением коллекции являются фрески 11-го века из церкви в местечке Багуэс (Bagüés) под Сарагосой, на которых изложена вся библейская история от сотворения мира до вознесения Христа (см фрагмент на фото 10). Они считаются одними из наиболее значимых сохранившихся романских фресок, и в одном испанском источнике даже нескромно называются «романской Сикстинской капеллой».

Фото 10. Фрагмент фресок Багуэса: распятие Христа, апостолы и Вознесение.

Ещё в музее очень понравились картины с Архангелом Михаилом, написанные неизвестными художниками в начале 16-го века (фото 8). Согласно христианской эсхатологии, Архангел Михаил сразился с дьяволом, победил его и сверг с неба на землю. Другая его не менее важная роль состоит во взвешивании душ во время Страшного суда и отправке оных, в зависимости от результата, в рай или ад. На картинах Архангел Михаил делает оба этих дела одновременно. Он поверг дьявола и одновременно держит в руке весы с душами. Обращает на себя внимание живучесть и зловредность дьявола: даже будучи поверженным, он, тем не менее, пытается потянуть чаши весов в разные стороны, нарушив, таким образом, точность измерений.

Фото 12-13. Архангел Михаил и зловредный дьявол (в двух вариантах).

Помимо собора, в Хаке есть несколько интересных церквей, причем нам особенно понравился фасад церкви Nuestra Señora del Carmen (см. фото 14-16). Вокруг этой церкви когда-то располагался целый монастырь ордена кармелитов, который не сохранился.

Фото 14-15. Церковь Nuestra Señora del Carmen.

Фото 16. Фасад церкви Nuestra Señora del Carmen середины 17-го века в стиле раннего барокко.

Есть там и башня середины 15-го века под названием «Часовая» (Torre del Reloj), но на которой сейчас нет часов (фото 17). Городской Совет выкупил её в 1599 году для устройства там тюрьмы, а заодно установил наверху часы и небольшую колокольню, которые не сохранились. Эта башня была тюрьмой почти 400 лет, пока туда в 1980 году не въехал местный филиал Совета Европы. Рядом с башней стоит статуя первого арагонского короля Рамиро I (фото 18), чей сын Санчо Рамирес, уже неоднократно нами упомянутый, сделал Хаку столицей Арагона. Король явно чем-то недоволен, возможно тем, что его задвинули за башню, где его очень трудно разглядеть. Наконец, на выезде из Хаки можно увидеть симпатичный средневековый мост (фото 19) по имени Св. Михаила (Puente de San Miguel). По нему до сих пор ездят машины.

Фото 17-18. Часовая башня, за которой стоит король Рамиро I.

Фото 19. Старый мост через реку Арагон (Puente de San Miguel).

Фото 19. Пешеходная улица в центре Хаки.

В Хаке, так же, как и в Памплоне, построена крепость-цитадель (La Ciudadela), которая называется Замком Св. Петра (Castillo de San Pedro) – фото 21-22. (Видимо, любят Св. Петра в этом городе, раз назвали в честь него и собор, и крепость). Построена эта цитадель в конце 16-го века по приказу короля Филиппа II, который хотел таким образом защититься от возможного французского вторжения через перевал Сомпорт. Как и в Памплоне, цитадель в Хаке построена по схемам Вобана, предусматривающим повышенную устойчивость бастионов к артиллерийскому огню. Несмотря на все эти предосторожности, французы овладели крепостью в 1807 году и просидели в ней до 1814 года, причём испанцам пришлось самим осаждать их в течение 7 месяцев, чтобы оттуда выкурить. Такая вот ирония судьбы.

Фото 21. Крепость-цитадель (La Ciudadela) в Хаке (интернет).

Фото 22. Крепость-цитадель: вид снизу.

Во рву вокруг крепости живет стадо оленей (фото 23-24), которых там развели для привлечения туристов. Выбраться из рва они не могут, только бегают по кругу, а туристов к ним водят на экскурсии (видно на фото 24). Если выручка от продажи билетов превосходит затраты на оленье содержание, администрация заведения получает прибыль. Внутри крепости - большая площадь, окруженная казармами, по центру которой стоит статуя Филиппа II (фото 25-26).

Фото 23-24. Олени в крепостном рву.

Фото 25. Казармы внутри крепости.

Фото 26. Статуя Филиппа II во дворе крепости.

{↑}

Монастырь Св.Иоанна-под-Скалой (Real Monasterio de San Juan de la Peña)

По дороге в монастырь Св.Иоанна мы сделали короткую остановку в горной деревушке Santa Cruz de la Serós (№2 на карте), чтобы взглянуть на знаменитую ранне-романскую церковь Святой Девы (Iglesia de Santa María, фото 27-28), которая входит в список Всемирного наследия Юнеско как элемент Пути Св. Иакова. Когда-то эта церковь 11-го века была частью монастыря для женщин из королевского дома Арагона. Монастырь на этом месте был закрыт в 16-м веке в связи с переездом в Хаку, но древняя церковь хорошо сохранилась и производит большое впечатление, особенно своей мощной колокольней, напоминающей крепостную башню. Тимпан над входным порталом удивительно напоминает тимпан собора в Хаке - такой же хрисмон (монограмма имени Христа) с двумя львами (фото 29).

Фото 27-28. Церковь Святой Девы (Iglesia de Santa María), 11-й век.

Фото 29. Тимпан входного портала церкви Святой Девы.

В горах в 23 километрах от Хаки находится самый важный в средневековом Арагоне монастырь Св. Иоанна-под-Скалой (№3 на карте), который буквально «врезан» в нависающие над ним скалы (фото 30), чем и объясняется его название. Уточним сразу, что посвящён он не Иоанну Апостолу, а Иоанну Крестителю.

Фото 30. Монастырь Св. Иоанна-под-Скалой.

По легенде, в горах вокруг монастыря в 8-9-х веках укрывались христианские партизаны, боровшиеся с арабскими завоевателями, а пещера, в которой позже основали монастырь, была одним из их убежищ. Прослеживается, таким образом, явная параллель со «святой пещерой» Ковадонги, откуда началось организованное сопротивление арабам на севере Испании (см. главу про Астурию).

Сам монастырь был основан в 920 году, однако сохранившиеся постройки относятся в основном к 11-му веку. С момента его основания он находился под опекой вначале наваррских, а потом и арагонских королей. Здесь же были захоронены три первых арагонских короля (Рамиро I, Санчо Рамирес, и Педро I). Видимо, именно с этим связано присутствие слова «королевский» (real) в испанском названии монастыря. Согласно одной легенде, с 1071 по 1399 гг. в монастыре находился на сохранении «Священный Грааль» (Чаша с Тайной Вечери).

Фото 31. Некрополь арагонской знати, которая делала монастырю богатые пожертвования за право быть похороненными в нём рядом с королевским пантеоном.

Обратимся теперь к наиболее интересным помещениям монастыря. На фото 31 – некрополь арагонской знати. Погребальные ниши закрыты кладкой с различными изображениями: как правило, хрисмоны или кресты с четырьмя розами вокруг - ранний герб Наварры, частью которой Арагон поначалу был.

Фото 32. Королевский пантеон.

Недалеко расположен богато украшенный королевский пантеон (фото 32), где захоронены три уже упомянутых арагонских короля. Оформление пантеона выполнено в неоклассическом стиле и относится к 18-му веку. Рядом находится главная церковь монастыря, датируемая 11-м веком, с вырубленными в скале романскими апсидами (фото 33-34).

Фото 33-34. Главная церковь монастыря с тремя апсидами.

Наконец, из церкви попадаем в жемчужину монастыря – его клуатр (фото 35-38). Клуатр построен в 12-м веке под нависающей скалой, как бы служащей для него крышей. В нём 25 колонн (примерно половина существовавших изначально) с красивыми резными капителями, а также две более поздние часовни.

Фото 35-36. Клуатр: вид от церкви. За колоннами - часовня San Voto 17-го века.

Фото 37-38. Клуатр: вид сбоку и с торца.

Фото 39. Часовня San Victorián – один из лучших образцов готики в Арагоне (15-й век). Здесь захоронены аббаты монастыря.

На капителях колонн в хронологическом порядке пересказана Библия – от сотворения Адама и Евы до Тайной Вечери и ареста Христа (фото 40-44). Это самая знаменитая и наиболее ценная часть монастыря. Считается, что резьба на библейские темы на капителях была затем воспроизведена во многих других монастырях Испании.

Фото 40. Капители клуатра (по мере удаления): Прощение грешницы, Воскрешение Лазаря, Вход в Иерусалим, Тайная Вечеря.

Фото 41-42. Капители крупным планом: Прощение грешницы (слева), Вход в Иерусалим (справа).

Фото 43-44. Капители крупным планом: Тайная Вечеря (слева), Волхвы верхом следуют за Вифлеемской звездой (справа).

Фото 45-46. Ещё два интересных объекта в монастыре: слева - мосарабский (подковообразный) портал и справа - остатки романских росписей.

Помимо древнего монастыря, существует также одноименный «Новый монастырь» (фото 47-48), расположенный чуть выше в горах, рядом с которым находится парковка для посетителей. Новый монастырь был построен в 17-м веке в стиле барокко, после того как «старый» монастырь был поврежден пожаром. В 2005 году внутри нового монастыря была устроена современная выставка, посвященная истории Арагона, которую при наличии времени можно посетить. Кроме того, от парковки рядом с новым монастырём начинается несколько пешеходных троп, ведущих к красивым обзорным точкам, включая «Балкон Пиренеев» с панорамным видом (фото 49).

Фото 47. Новый барочный монастырь.

Фото 48. Резной портал нового монастыря.

Фото 49. Балкон Пиренеев.

{↑}

«Королевство Мальос» (El Reino de los Mallos)

По дороге из Хаки в Уэску, в долине реки Гальего, есть удивительное место под названием «Королевство Мальос» (фото 50). Это группа выветренных скал красноватого цвета и причудливых форм, иногда напоминающих сахарную голову. Что значит «mallos» на испанском, не удалось найти ни в одном словаре. Возможно, это какой-то местный диалект. В любом случае, выглядит это впечатляюще и безусловно стоит того, чтобы туда заехать. Девять красных башен-скал достигают в высоту до 300 метров и возвышаются над окружающей долиной, как часовые. Почти всегда на них можно увидеть скалолазов.

Фото 50. Королевство Мальос в долине реки Гальего.

Самые впечатляющие скалы нависают над маленькой деревушкой с названием Риглос (Riglos) – фото 51-52, №5 на карте. Отсюда до скал рукой подать и можно даже побродить по тропе под ними. Ещё более живописно выглядит на фоне этих скал небольшой городок Агуэро (Agüero, №4 на карте) – фото 53. Нависающий над ним каменный массив называется «одинокая скала» (Peña Sola).

Фото 51-52. Деревушка Riglos под скалами Los Mallos.

Фото 53. Городок Agüero под скалой Peña Sola.

Рядом с Агуэро мы подъехали к романской церкви Св.Иакова (Iglesia de Santiago en Agüero), датируемой 12-м веком (фото 54). Она была заложена как большая трёхнефная базилика, но строительство было внезапно остановлено, нефы закрыты стеной, а вход сделан сбоку. Изумительный резной портал над этим входом (фото 55-59) и является главной достопримечательностью этой церкви. Специалисты видят в нём руку того же неизвестного мастера, который вырезал капители в клуатре монастыря San Juan de la Peña.

Фото 54. Церковь Св.Иакова под Агуэро

В тимпане по центру - «Поклонение волхвов», а вокруг на резных капителях кого только нет: львы, кентавры, танцовщицы, музыканты и бог знает, кто ещё. Удивительно интересно, но не очень понятно. На капители второй и третьей колонны слева изображена танцовщица, сначала в начале танца, а потом в его разгаре. Пишут, что это - Саломея, после "выступления" которой отрубили голову Иоанну Крестителю.

Фото 55-57. Портал церкви Св.Иакова под Агуэро.

Фото 58. Капители портала церкви Св.Иакова.

Фото 59. "Танец Саломеи"?

{↑}

Замок Лоарре (Castillo de Loarre)

Замок Лоарре (фото 60-62, №6 на карте) является самым знаменитым замком Арагона и одним из самых известных замков Испании. Своей популярностью замок обязан прежде всего своему расположению: он построен на вершине скалистой горы, откуда открываются прекрасные виды на расположенную внизу долину реки Эбро (по которой долго проходила граница между христианской и мусульманской Испанией).

Фото 60. Замок Лоарре – вид с севера.

Фото 61-62. Виды на замок с юга.

Кроме того, замок очень мало изменился с 13-го века и является выдающимся образцом фортификационной технологии средневековья, дошедшим до наших дней. В этой связи он неоднократно использовался для съёмок исторических фильмов, включая голливудский блокбастер про крестовые походы под названием «Царство небесное» (Kingdom of Heaven), снятый в 2005 году.

Фото 63. Вид от замка на долину реки Эбро.

Фото 64. Внутри замка.

Замок начали строить в 1020 году, в период правления наваррского короля Санчо Великого, как крепость на границе с мусульманской территорией. Очень скоро, однако, Реконкиста ушла дальше на юг, и замок потерял оборонное значение. Поэтому в 1071 году в нем собирались устроить монастырь и построили внутри достаточно большую церковь Св. Петра (фото 64a) и монашеские кельи. Однако монастырь там не прижился и был переведен в другое место. Большую часть времени замок простоял потом бесхозным, что позволило ему сохраниться в первоначальном виде. В конце 13-го века вокруг него возвели наружную стену (видна на фото 63), и только в 1913 и 1970 гг. капитально отреставрировали.

Фото 64а. Замковая церковь.

{↑}

Уэска (Huesca)

Уэска является «райцентром» региона Верхний Арагон (Alto Aragón), и попали мы туда во многом случайно – надо было переночевать где-то по пути из Хаки в Сарагосу. Оказалось, что заехали не зря, поскольку город оказался очень древним и интересным.

Карты Арагона

Он существовал ещё в доримские времена, а при римлянах получил название Оска (Osca) и даже чеканил собственную серебряную монету – осканские динарии. При римском квесторе Квинте Сертории в Оске была учреждена Латинская академия, которая со временем трансформировалась в первый испанский университет. После падения Рима город перешел вестготам, а в 719 году был захвачен вторгшимися в Испанию арабами. При арабах (или маврах, как их называли испанцы) город именовался Васка (Wasqa) и входил в Cарагосскую тайфу (тайфами назывались небольшие мусульманские княжества, возникшие после распада Кордобского халифата). Уэска была под маврами почти 400 лет, пока в 1096 году не была захвачена арагонским королем Педро I (у испанцев, оказывается, тоже был свой Пётр I😊). С этого момента, и вплоть до 1118 года, когда Альфонсо I «Воитель» отвоевал у мавров Сарагосу, Уэска служила столицей Арагона.

«Старый» монастырь Св. Петра (Monasterio de San Pedro el Viejo)

Этот монастырь имеет очень интересное происхождение, что отражено в его названии. Раньше на этом месте стояла построенная ещё вестготами церковь, которая в период мусульманского правления была отдана для отправления христианских обрядов мосарабам (исп. Mozárabes, так назывались христиане, проживавшие на занятой маврами территории). Когда в 1096 году арагонцы отвоевали Уэску у мавров, они с удивлением обнаружили сохранившуюся в городе христианскую церковь Св. Петра и назвали её «старой». Правда, они весьма скоро разрушили «старую» церковь и начали в 1117 году строить на этом месте бенедиктинский монастырь, но прежнее название сохранилось.

Фото 65. Северный вход в церковь Св. Петра.

Церковь (фото 65) плотно окружена городской застройкой, поэтому её очень трудно разглядеть снаружи. В тимпане над северным входом в окружении двух ангелов находится изящный хрисмон (фото 66), в центре которого видно «агнца божьего» с крестом - раннехристианский символ, который впоследствии был заменен распятием.

Фото 66. Тимпан северного входа с хрисмоном.

Изнутри церковь имеет традиционный для ранних христианских храмов план трехнефной базилики (фото 67). Внутренне убранство церкви эклектично и относится к разным периодам – готика, ренессанс, барокко. Наибольший интерес представляют сохранившиеся фрагменты фресок 13-го века, которые когда-то покрывали всю церковь и изображали сюжеты Ветхого Завета. На фото 68, в частности, в верхней панели изображен поединок Давида и Голиафа, от Голиафа, правда, осталась только нижняя часть. Панель снизу посвящена эпизодам из жизни Моисея.

Фото 67ab. Интерьер церкви св. Петра.

Фото 68. Фрески 13-го века церкви Св. Петра.

Фото 69ab. Более поздний элемент интерьера - придел Св. Петра, в честь которого назван храм.

Фото 70. Купол церкви.

Наиболее интересной частью монастыря является его клуатр конца 12-го века (фото 71). Над входом в него со стороны церкви находится замечательный тимпан с хрисмоном наверху и сценой поклонения волхвов в нижнем ярусе (фото 72). Обращает на себя внимание необычный динамизм всех фигур композиции.

Фото 71ab. Клуатр монастыря Св.Петра.

Фото 72. Тимпан клуатра с «Поклонением волхвов».

В самом клуатре главной достопримечательностью являются капители колонн (фото 73-76) с вырезанными на них библейскими или евангельскими сюжетами. Предполагают, что они выполнены тем же самым мастером, который работал над клуатром монастыря San Juan de la Peña под Хакой. Всего капителей 38, из них 18 оригинальных, а 20 – копии конца 19-го века взамен плохо сохранившихся оригинальных, которые перенесены в музей.

Фото 73. Ряд колонн с капителями.

Фото 74. Сюжет капителя: Христос несёт свой крест на Голгофу, а рядом стоит женщина с полотенцем, на котором запечатлелся его нерукотворный образ.

Фото 75-76. Два евангельских сюжета на капителях: Тайная Вечеря и Избиение младенцев в Вифлееме.

Разница между старыми и новыми капителями хорошо заметна (фото 77-78):

Фото 77. Старые капители клуатра.

Фото 78. Новые капители клуатра.

Другим важным местом в клуатре является часовня Св. Варфоломея (La Capilla de San Bartolomé), единственная сохранившаяся часть более ранней мосарабской церкви (фото 79). Сейчас эта часовня является королевским пантеоном, и в ней захоронены два арагонских короля – Альфонсо I Воитель (Alfonso I El Batalldor) и Рамиро II Монах (Ramiro II el Monje) (фото 81).

Фото 79. Часовня Св. Варфоломея - королевский пантеон.

Фото 80. Статуи в часовне: Св. Варфоломей и Дева Мария.

Останки обоих королей были перенесены сюда из другого монастыря, поэтому их оригинальные саркофаги не сохранились. После переноса Рамиро II оказался в замечательном римском саркофаге, а Альфонсо I достался уже современный склеп. Чем же знамениты оба этих короля? Об Альфонсо I мы поговорим более подробно в рассказе про Сарагосу, а с Рамиро II связана леденящая душу история про «Колокол Уэски» - см. вставку ниже.

Фото 81. Захоронения Альфонсо I и Рамиро II.

Колокол Уэски

        Король Рамиро II был принцем крови, но никогда не собирался занимать трон, будучи младшим из 3-х братьев. Он выбрал для себя карьеру священнослужителя и к 47 годам стал епископом в арагонском городе Барбастро. Однако в 1137 году умер его брат Альфонсо I, не оставив после себя наследников и завещав всё королевство двум рыцарским орденам. Арагонская знать не согласилась с подобным завещанием и призвала на престол Рамиро, который неохотно согласился. Вместе с тем, некоторые арагонские дворяне насмехались над «королем-монахом» и не подчинялись его приказам, замышляя при этом бунт. Не зная, что делать, Рамиро послал гонца за советом к своему бывшему наставнику, старому аббату. Аббат привел посланника в огород и срезал при нём несколько наиболее крупных кочанов капусты, отослав гонца назад со словами: «Возвращайся к королю и расскажи, что увидел». Гонец вернулся, и услышав его рассказ, король Рамиро сделал следующее: он призвал в свой дворец 12 наиболее строптивых феодалов под предлогом показать им отливку такого большого колокола, который будет слышен во всём королевстве. Всем им по его приказу отрубили головы и сложили в подвале по окружности, а голову главного оппонента короля, епископа Хаки, подвесили по центру круга на веревке в качестве языка колокола. После этого король пригласил войти остальных дворян, прибывших на отливку, и продемонстрировал им эту картину со словами: «Смотрите и слушайте, как звонит колокол». Бунт был подавлен и в королевстве восстановилось спокойствие. В испанском же языке с тех пор есть пословица «Звонить, как колокол Уэски» для описания ужасного события.

Сегодняшние историки оспаривают правдивость этого рассказа, однако путеводители с энтузиазмом его повторяют, а местные гиды даже показывают подвал в бывшем королевском дворце, где якобы всё это произошло (фото 82).

Фото 82. Здесь якобы «звонил» колокол Уэски (фото из интернета).

Собор Уэски

Собор стоит на самой высокой точке города и занимает то место, где прежде находилась мечеть Уэски (напомним, что здесь почти 400 лет правили мавры). Отвоевав город, христиане превратили мечеть в церковь и использовали её в таком качестве около 200 лет. Наконец, в 1273 году мечеть снесли и начали возводить полноценный готический собор (фото 83), строительство которого продолжалось почти 250 лет, вплоть до начала 16-го века. Любопытно, что в плане собор почти в точности воспроизводит план мечети (в нем, например, четыре ряда колонн – фото 85).

Фото 83ab. Собор Уэски.

Главный портал богато украшен скульптурой (фото 84). В тимпане по центру находится Мадонна с младенцем, окруженная двумя ангелами (сверху), тремя волхвами (слева) и сценой явления Христа Марии Магдалине после воскрешения (справа). По бокам от двери расположены 11 апостолов (Иуда исключён), Иоанн Креститель, Св. Винсент и Св. Лаврентий (покровители Уэски).

Фото 84. Скульптурная композиция главного портала.

Фото 85. Интерьер собора с 4 рядами колонн, воспроизводящий план мечети.

Фото 86. Резные деревянные хоры.

В интерьере главная достопримечательность – роскошный алтарь, вырезанный из алебастра мастером Дамианом Форментом (Damián Forment), над которым он работал в течение 13 лет в 1520-1533 гг. (фото 87a). На нём изображены три сюжета страстей Христовых: Восхождение на Голгофу, Распятие и Снятие с креста (фото 87b).

Фото 87a. Главный алтарь собора.

Фото 87b. Главный триптих алтаря: Восхождение на Голгофу, Распятие и Снятие с креста.

В музейной части собора есть и второй алебастровый алтарь, перенесённый сюда из церкви расположенного неподалёку замка Монтеарагон в 1887 году. Его автор - скульптор Гиль де Морланес, работавший над ним с 1506 по 1511 год. Центральный триптих этого алтаря, выполненного не менее искусно, посвящен сюжетам Преображения, Страшного суда и Вознесения.

Фото 88. Второй резной алтарь в соборе.

Особенно любопытен Страшный суд: сверху Христос в окружении апостолов, Богоматери и Иоанна Крестителя решает судьбу людей. Ниже, с левой стороны, праведники с помощью ангела отправляются в рай, а справа грешники изгоняются в геенну огненную. На фото ниже можно также сравнить центральные сюжеты двух алтарей собора Уэски.

Фото 89ab. Центральные сюжеты двух алтарей собора: Страшный суд и Распятие.

В соборе мы нашли еще два интересных объекта: барельеф "Поклонение волхвов", выполненный из полихромного алебастра мастером Дамианом Форментом (автором главного алтаря) предположительно в 1520 г. - фото 90, и красивую часовню Христа-Чудотворца (Capilla del Santo Cristo de los Milagros) 17-века - фото 91. Распятие в часовне более древнее, и считается, что оно, после выхода с ним в город, избавило горожан от чумы в 1497 году.

Фото 90ab. Барельеф "Поклонение волхвов".

Фото 91ab. Часовня Христа-Чудотворца.

Забавное фото ниже тоже сделано в соборе, но сейчас уже трудно восстановить, кто на нём изображён.

Фото 92. Фрагмент интерьера собора.

{↑}

            Список глав по Испании

            Оглавление сайта