Женева

В Женеву мы приехали на поезде из Церматта и провели там два с половиной дня. Посмотреть удалось многое, хотя и не всё, что хотели. Женева расположена в очень живописном месте - на южной оконечности Женевского озера (которое французы называют Lac Léman), там, где из неё вытекает Рона. Река делит город на две части: на левом берегу (если стоять спиной к озеру) - исторический центр с собором Святого Петра и ратушей, на правом берегу — Дворец Наций и железнодорожный вокзал. Две части Женевы хорошо видны на старом плане города, приведённом ниже. Наш рассказ о ней мы тоже организуем «по берегам», начав с левого, самого старого. Но вначале несколько слов об истории города.

Два берега Женевы. План 1841 года, когда городские стены ещё не были разобраны (Википедия).

Впервые Женева упомянута как Genava («устье», «эстуарий» на кельтском языке) в «Записках о галльской войне» Юлия Цезаря в 52 году до н.э. Покорив кельтские племена и включив их земли в свою империю, римляне построили на месте более древнего кельтского посёлка процветающий город с форумом, храмами, общественными зданиями и парками. После падения Рима в конце 5-го века н.э. Женевой владели попеременно различные королевства, которые сменяли друг друга в раннем средневековье, пока в начале 11-го века она не стала частью Священной Римской империи. Хотя теоретически Женева в этот период принадлежала германским императорам, фактически ей управляли епископы, что продолжалось вплоть до Реформации. Этот двойственный статус Женевы нашел отражение в её гербе, половину которого занимает императорский орёл, а другую половину – ключ Св. Петра, символ епископской власти.

Герб Женевы

В позднем средневековье контроль над Женевой захватило могущественное Савойское герцогство, также овладевшее северным берегом Женевского озера. Формально сохранялась власть епископов, но их теперь назначали Савойские герцоги. К концу 15-го века в Женеве был создан Большой совет – орган городского самоуправления, немедленно вступивший в конфликт с савойцами относительно того, кто в городе главный. К началу 16-го века этот конфликт перерос в открытую войну с неоднократными осадами города савойскими солдатами. На помощь женевцам пришли швейцарские кантоны Берн и Фрибур, войска которых изгнали савойцев из окрестностей Женевского озера и помогли женевцам окончательно добиться независимости после 30-летней борьбы.

Герцог Савойский предпринял ещё одну, последнюю попытку овладеть Женевой в декабре 1602 года с помощью неожиданного ночного штурма, когда передовой отряд должен был с помощью лестниц тайком перелезть через стены и открыть городские ворота главным силам. Эта была знаменитая «Эскалада» (L'Escalade от фр. echelle - лестница). Однако передовой отряд был вовремя обнаружен, атака провалилась, и с тех пор женевцы ежегодно отмечают в декабре праздник Эскалады пышными костюмированными шествиями.

К 1535 году Женева стала свободным городом и республикой, епископ был изгнан, и, в том числе под давлением Берна, в Женеве началась Реформация, которую возглавил французский юрист Жан Кальвин. Более подробно про женевскую Реформацию расскажем чуть ниже, здесь же только отметим, что вплоть до Французской революции город сохранял свой независимый статус и к 18-му веку стал интеллектуальным центром Европы. В нём жили и работали Жан Жак Руссо, Вольтер, мадам де Сталь, а Дидро и Д’Аламбер печатали здесь свою знаменитую «Энциклопедию». В 1798 году французские войска оккупировали Женеву, а Наполеон затем включил её в состав Франции. После разгрома Наполеона в 1815 году Женева присоединилась к Швейцарской конфедерации в качестве независимого кантона.

План центра Женевы. Цифрами обозначены объекты, описанные в рассказе.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

Монумент Реформации

Женеву называют «протестантским Римом» и «матерью протестантских церквей». Действительно, именно здесь французскому теологу Жану Кальвину впервые удалось воплотить в жизнь идеи Реформации и способствовать её широкому распространению. Поэтому в 1909 году, в 400-летие со дня его рождения и в 350-летие с даты основания (им же) Университета, женевские власти решили увековечить память Кальвина и его соратников во внушительном монументе (Monument international de la Réformation, №1 на плане), сооружение которого закончилось в 1917 г.

Фото 1. Монумент Реформации выполнен в виде «Стены реформаторов» длиной в 91 м и высотой в 9 метров и расположен вдоль бывшей линии городских укреплений. В центре находятся пятиметровые статуи четырёх главных деятелей кальвинизма во главе с самим Кальвином, а по бокам (по три с каждой стороны) – трёхметровые статуи его приверженцев и последователей.

Реформация пришла в Швейцарию из Германии и поначалу была принята в Берне и Цюрихе. В Цюрихе её возглавил Ульрих Цвингли (1484-1531), пастор Гросмюнстера (цюрихского собора), который, однако, рано погиб в сражении с католиками, оставив швейцарских протестантов без ярко выраженного лидера. Франкоязычная Женева в это время была в основном католической, но протестантские идеи проникли в неё в ходе войны с Савойским герцогством, которое было на стороне папства.

Позже кантон Берн помог женевцам отбиться от савойцев и получить назависимость, но в ответ потребовал от них перехода в протестантство под угрозой лишения своего покровительства. Руководство этим процессом Берн возложил на некоего Гийома Фареля, но у того получалось неважно, и в Женеве царил религиозный хаос. Всё изменилось после приезда в Женеву в 1536 году Жана Кальвина, изгнанного из Франции теолога-протестанта, скитавшегося по Европе в поисках прибежища. Фарель уговорил его остаться в Женеве и претворить свои религиозные взгляды в жизнь.

Фото 2. По верху стены огромными буквами выбит кальвинистский лозунг Post Tenebras Lux (лат. «после тьмы - свет»), позже ставший девизом всей Реформации, а также города Женевы. Как нетрудно догадаться, тьма - это католицизм, а свет - Реформация.

Первоначально идеология Кальвина опиралась на взгляды Мартина Лютера (1483-1546), немецкого основоположника протестантства, взгляды которого получили широкое рапространение в немецких княжествах. Со временем, однако, Кальвин радикализировался и начал проповедовать более жёсткие реформы и преследование диссидентов, чего Лютер не делал. Если Лютер хотел убрать из церкви всё, что явно противоречит Библии, то Жан Кальвин пошёл дальше — он убрал из церкви всё, что в Библии не требуется. Он упразднил все религиозные праздники и запретил какие-либо украшения и предметы культа в храмах, включая мощи святых и иконы, одновременно сделав частое посещение церкви для прослушивания проповедей обязательным.

Регламентировалась и светская жизнь: запретили театры, танцы и прочие публичные увеселения, азартные игры (включая карты) и проституцию, кабаки (их заменили на государственные кафе, где на видном месте лежала Библия). Новая церковь взялась и за исправление нравственности прихожан, которые преследовались за пьянство, сквернословие, роскошь в одежде, супружескую неверность и даже чревоугодие. Нужно ли говорить, что все эти меры не пользовались популярностью среди горожан, поэтому в 1538 году, после победы на выборах в Большой совет противников Кальвина, ему вместе с Фарелем было предписано в три дня покинуть город.

После изгнания из Женевы Кальвин осел в Страсбурге, где возглавил французскую реформатскую общину. Однако уже в 1541 году его попросили вернуться обратно в Женеву, чтобы не допустить восстановления там католической церкви, за которой маячила фигура герцога Савойского, по-прежнему мечтавшего овладеть городом. В этих условиях Кальвин с его антикатолическим учением и реформами стал выглядеть меньшим злом, нежели риск снова попасть под власть Савойи.

Фото 3. В центре Стены Реформации (слева направо):
Гийом Фарель (1489—1565) - первый протестантский реформатор в Женеве, присланный туда из Берна. В 1536 году уговорил проезжавшего через Женеву Кальвина остаться в городе. Будучи миссионером по призванию, в 1538 году уехал из Женевы и проповедовал протестантские взгляды в других швейцарских городах;
Жан Кальвин (1509—1564) - французский теолог, основоположник кальвинизма, один из лидеров протестантской Реформации. С 1536 года и до самой смерти занимался внедрением идей Реформации в церковное управление и богослужение в Женеве и строго наблюдал за неуклонным соблюдением новых правил. Религиозный теоретик и жёсткий организатор, автор богословского трактата «Наставления в христианской вере»;
Теодор Беза (1519-1605) - швейцарский реформатор, сподвижник и преемник Жана Кальвина. После смерти Кальвина в 1564 году занял его место старшины женевских церквей;
Джон Нокс (1514-1572) - шотландский священнослужитель, богослов и писатель, лидер Реформации в Шотландии, основатель пресвитерианской церкви Шотландии. После кратковременного восстановления католицизма в Англии бежал в Женеву, где встретил Кальвина и учился у него реформатскому богословию и церковному управлению.

Фото 4. На земле перед главными фигурами три герба: Берна (медведь), Женевы (орёл и ключ) и Шотландии (лев). Из Берна в Женеву пришла Реформация, а уже из Женевы она добралась и до Шотландии.
На постаменте надпись IHΣ - это христограмма, первые три буквы имени Иисуса, написанного заглавными греческими буквами (IHΣOYΣ).

Кальвин вернулся в Женеву с условием, что ему дадут возможность осуществить все его нововведения и провести полную протестантскую церковную реформу. При нём ввели простое богослужение, предельно упрощенное убранство церкви, свели до минимума церковную иерархию, отменили целибат священников, провозгласили абсолютный приоритет Священного писания, ликвидировали институт монашества. Жизнь женевцев приняла характер обязательной религиозности, кротости и благочестия при соблюдении порядка и строгой дисциплины. Была создана Консистория (церковный суд), в чьи функции входила борьба с теми, чьи религиозные убеждения представляли опасность для сложившегося религиозного порядка в городе. Нарушителями порядка считались и те, чьё поведение по различным причинам (религиозным и нравственным) расценивалось как неприемлемое.

Получилось что-то вроде местной инквизиции, вводившей жёсткие санкции против людей, которые мыслили иначе и имели отличные от реформаторов представления о религии или не подчинялись новым правилам поведения. Наряду со штрафами и тюремным заключением за различные провинности, при Кальвине в Женеве стала широко применяться смертная казнь для еретиков, ведьм и прочих недостойных граждан (к которым в те времена относили и LGBT). Если у французских революционеров последним средством воспитания была гильотина, то в Женеве получило распространение публичное утопление, благо большое озеро было под боком. В 1553 году в Женеве был заживо сожжён испанский врач и естествоиспытатель Мигель Сервет, чье преступление заключалось в отрицании догмата о Троице. Позже Вольтер напишет, то казнь Сервета произвела на него большее впечатление, чем все костры инквизиции.

Фото 5. Фигуры в левой части монумента (слева направо):
Фридрих Вильгельм I (1620—1688) - курфюст Бранденбурга, германского княжества, впоследствии ставшего Пруссией. Принял в своём государстве большое количество французских кальвинистов (гугенотов), бежавших из Франции после отмены в 1685 году Нантского эдикта, дававшего гугенотам свободу вероисповедания.
Вильгельм I Оранский (1533—1584) - известен также как Гийом Молчаливый (именно это имя выбито на пьедестале). Принц Оранский, лидер голландского восстания против испанского владычества, в том числе за свободу вероисповедания (большинство голландцев были протестантами). Убит испанским наёмником.
Гаспар де Колиньи (1519—1572) - известен также как адмирал Колиньи. Французский государственный деятель, военачальник, один из вождей гугенотов во время религиозных войн во Франции. Убит во время Варфоломеевской ночи.

Фото 6. Фигуры в правой части монумента (слева направо):
Роджер Уильямс (1603—1684) - английский и американский протестантский теолог, один из первых сторонников свободы вероисповедания и секуляризма. Основал поселение Провиденс в Америке, из которого потом возник штат Род-Айленд. Защищал интересы американских индейцев и написал о них первую книгу.
Оливер Кромвель (1599—1658) - Английский политик и военачальник, лидер английской революции против монархии и инициатор казни короля Карла I. Кромвель был ревностным протестантом, признанным предводителем пуритан (английских последователей кальвинизма). После победы революции - лорд-протектор (фактически правящий диктатор) Англии, Шотландии и Ирландии. Отличился кровавыми зверствами во время оккупации Ирландии. После восстановления монархии труп Кромвеля выкопали и повесили, а позже обезглавили.
Иштван Бочкаи (1557—1606) - князь Трансильвании, лидер антигабсбургского восстания в Венгрии. Был приверженцем кальвинизма, за что и попал на Стену Реформаторов.

В пантеоне главных лиц Реформации почему-то не нашлось места Ульриху Цвингли (1484-1531), который начал энергично продвигать Реформацию в швейцарском Цюрихе ещё раньше Кальвина, и Мартину Лютеру (1483-1546), её «первопроходцу», в 1517 году выступившему со своими знаменитыми 95-ю тезисами против официальной церкви. Оба этих персонажа отмечены просто надписями по краям монумента, но статуй они "не заслужили".

Суровые порядки Кальвина начали постепенно смягчаться после его смерти в 1564 году. Кроме того, будучи одним из немногих мест в Европе, где приветствовали протестантов, Женева принимала много религиозных беженцев из Франции, Голландии и Англии. В 16-м веке их приток ещё больше усилился из-за ужасов межконфессиональной Тридцатилетней войны (1618-1648), которая обошла Женеву стороной. Беженцы в большинстве своем были образованными и работящими людьми, и их приезд способствовал подъёму экономики. Расцвели такие отрасли, как книгопечатание и производство шёлка, а после отмены в 1685 г. Нантского эдикта Людовиком XIV и второй волны эмигрантов-гугенотов - часовое и банковское дело. Но главным женевским экспортом стала религиозная пропаганда: и при Кальвине, и после него здесь печаталось много радикальных текстов, запрещенных в других странах.

Фото 7. Обрамляющие монумент стеллы с двумя важными для кальвинизма датами:
1536 год - на народном собрании Женевы было решено принять Реформацию и провести полную реформу церкви;
1602 год - народ Женевы отразил атаку герцога Савойского и защитил свою политическую и религиозную независимость.

Женевцы явно гордятся кальвинистской Реформацией и статусом своего города как "столицы" протестантского мира. Кальвину простили все строгости, жестокости, а порой и кровопролитие первых десятилетий реформ. Действительно, разве другие исторические попытки привести народ к светлой и праведной жизни обходились когда-нибудь без насилия и кровопролития? А Женева к 18-му веку достигла пика экономического процветания и интеллектуального подъёма, в том числе благодаря хорошему образованию, трудовой этике и эффективному предпринимательству, которые принесла Реформация. Так, вероятно, думают женевцы, высоко почитая Кальвина и устроив в городе Музей Реформации, посвящённый его роли и месту в истории (мы туда, к большому сожалению, не попали - музей был на ремонте).

Однако история - это не установленная раз и навсегда данность, а современная трактовка и оценка прошлых событий, и поэтому она изменчива. Тот, кто вчера был героем, сегодня может стать злодеем, не заслуживающим почитания. Мы более чем достаточно видели такое в России: сначала сносились царские памятники, а потом - советские. Мы с удивлением наблюдаем подобные метаморфозы в современной Америке, где массово сносятся памятники южанам-участникам гражданской войны в США в 1862-1865 гг. Под раздачу попал, как это ни странно, даже Колумб: зачем он открыл Америку и угнетал там местных жителей? :-) Но вряд ли в Швейцарии памятнику Жану Кальвину и его соратникам угрожает что-то подобное.

Почему так? Ну хотя бы потому, что интерес молодых женевцев к «Стене реформаторов», по нашим наблюдениям, весьма невысок (хотя она и находится в непосредственной близости к Университету). Гораздо больше их занимают большие шахматно-шашечные доски, расположенные в том же парке, что и стена)).

Фото 8. Шахматно-шашечные забавы в парке со «Стеной реформаторов».

{↑}

Собор Святого Петра

Фото 9a. Собор Святого Петра.

Собор Святого Петра (Cathédrale Saint-Pierre de Genève, №2 на плане) - главный храм Женевы и всего протестантского мира - был заложен в 1160 году на месте более ранних христианских церквей. Изначально его начали строить в романском стиле, но закончили более чем через сто лет уже в готическом. Неоклассический фронтон с колоннами, чем-то напоминающий здание Пантеона в Риме, был добавлен в 1756 году из-за ветхости готического фасада. Окончательный вид собор приобрёл ещё через сто лет, когда после пожара возвели высокий медный шпиль.

Фото 9b. Неоклассический фасад 1756 г.

Будучи символом епископской власти в Женеве, собор на протяжении веков достраивался и украшался, став одним из самых известных и красивых католических храмов Европы. Среди прочего, в нем был создан роскошный пол из разноцветного мрамора с мозаичными вставками, изображавшими деяния апостолов. Однако всему этому украшательству наступил конец вместе с приходом Реформации.

Фото 10. Вид на собор сбоку. Спереди - часовня Маккавеев, справа - медный шпиль и южная башня.

В соответствии с аскетичными взглядами Фареля, Кальвина и их единомышленников, собор оказался разгромленным. Из него вынесли все иконы и фигуры святых, разбили витражи, закрасили фрески и покрыли мраморный пол досками. Когда сошли на нет строгости первых десятилетий кальвинизма, собор стали снова потихоньку украшать, но и по сей день его внутренний вид очень строг и сдержанен.

Фото 11. Строгий интерьер собора.

Нынешний орган собора в форме короны установлен в 1965 году. Во время Реформации соборный орган был демонтирован и расплавлен, поскольку прихожане пели псалмы без музыкального сопровождения. Орган в соборе был вновь установлен лишь в 18-м веке.

Фото 12. Орган собора установлен в 1965 году.

"От прошлой жизни" в соборе сохранились изысканные резные хоры 15-го века, оплаченные флорентийскими банкирами, обосновавшимися в то время в Женеве. Изображенные на них фигуры - апостолы и библейские пророки. На нижней стороне откидных сидений находятся небольшие подставки под названием "мизерикордия" (лат. «милосердие»), на которые можно было опираться во время долгой службы.

Фото 13-14. Резные деревянные хоры 15-го века.

Фото 15. Кресло Кальвина. Сидя на нем, он в течение 23 лет произносил в соборе свои многочасовые проповеди.

В женевском соборе нашел свой последний приют герцог Анри Роган (Henri de Rohan, 1579-1638), лидер гугенотов (французских кальвинистов) в начале 17-го века при короле Людовике XIII. Он был смертельно ранен в одном из сражений Тридцатилетней войны, после чего тело его было перенесено в Женеву и с большими почестями захоронено в соборе Св. Петра.

Фото 16. Часовня герцога Рогана.

Жемчужина собора - Часовня Маккавеев (Chapelle des Macchabées), построенная в стиле "пылающей готики" в 1400-1405 гг. на средства кардинала Жана де Броньи как его будущая усыпальница. (Маккавеи - семеро иудейских братьев-мучеников, казнённых в 166 году до н.э. за несогласие с насильственной эллинизацией Иудеи селевкидским царём Антиохом Эпифаном. Почитаются как католической, так и православной церковью. Предположительно в часовне хранилась частица их мощей, отсюда и её название).

Фото 17ab. Часовня Маккавеев: обший вид.

Во время Реформации пышное готическое убранство часовни было ликвидировано, а сама она использовалась как соляной склад. В 1670 году её разделили на три этажа и стали использовать как учебную аудиторию Академии, основанной ранее Кальвиным для подготовки реформатских пасторов. Лишь в 1878 году часовне вернули религиозный статус и восстановили, как могли, прежнее убранство в стиле нео-готики. Красота получилась необыкновенная, просто не хотелось оттуда уходить.

Фото 18ab. На месте органа когда-то было захоронение кардинала (не сохранилось);
На одной из стен часовни виден кальвинистский девиз: Post Tenebras Lux (лат. «после тьмы - свет»).

Фото 19ab. Украшения свода часовни. Небесный хор (ангелы с музыкальными инструментами на фото выше) - единственный сохранившийся изначальный фрагмент декора. Сейчас оригинал находится в музее, а в часовне - его точная копия.

Фото 20. Вход в Часовню Маккавеев.

Фото 20a. Витражи часовни Маккавеев.

На северной башне собора находится смотровая площадка, куда ведут 157 ступеней. С неё открываются хорошие виды на старый город вокруг собора и Женевское озеро вдалеке.

Фото 21. Вид на Женевское озеро.

Фото 22. Вид на левый берег.

Фото 23. Вид на правый берег.

Фото 24. Вид на старый город. П-образное здание внизу - Музей Реформации, который был закрыт на ремонт, к большому нашему сожалению.

{↑}

Старый город

Вокруг собора находится старый город Женевы. С террасы рядом с собором открывается вид на большую церковь Мадлен (Temple de la Madeleine), построенную в 15-м веке и отреставрированную после пожара в веке 17-м. Когда-то в ней проповедовали Гийом Фарель и Жан Кальвин. Сейчас это протестантская церковь для немецко-говорящих жителей Женевы.

Фото 25. Церковь Мадлен.

Также недалеко от собора начинается улица Кальвина, там когда-то находился дом, в котором он жил с 1543 по 1564 год. Сам дом не сохранился, его снесли в 1706 году, чтобы построить особняк для богатого банкира. На особняке, тем не менее, повесили мемориальную табличку о том, что в ранее стоявшем здесь доме когда-то жил знаменитый реформатор. Материальных следов пребывания Кальвина в Женеве почти не сохранилось (за исключением кресла в соборе): дом его разрушен, могила его утеряна.

Фото 26. Улица Кальвина.

Фото 27ab. Мемориальная доска на доме, построенном на месте разрушенного дома Кальвина.

Центром старого города является площадь Бург-де-Фур (Place de Bourg-de-Four, №3 на плане), изначально - римский форум, в средние века - место ярмарок. Площадь окружена симпатичными старинными домами, причём многие из них были надстроены, чтобы разместить протестантских беженцев из остальной Европы. В центре - украшенный цветами красивый фонтан середины 18-го века.

Фото 28abc. Площадь Бург-де-Фур.

От площади Бург-де-Фур по Ратушной улице (Rue de l'Hotel-de-Ville) можно прийти (кто бы мог подумать?:) к ратуше (№4 на плане). Это здание уже более 500 лет служит резиденцией женевского правительства. Современная постройка относится в основном к 16-17 векам. Во дворе находится любопытный спиральный пандус, по которому можно было, не слезая с лошади, подняться на верхние этажи здания. В женевской ратуше было подписано много международных договоров, включая Первую Женевскую конвенцию о помощи раненым (1864 г.), начальный шаг в создании Международного комитета Красного Креста в 1876 г.

Фото 29. Ратушная улица.

Фото 30ab. Здание ратуши (16-17 век) с наклонным пандусом во дворе для верхового заезда.

Напротив ратуши находится старое здание с арками, первоначально бывшее зернохранилищем, потом арсеналом, а ныне - городской архив. Под аркадой - маленький артиллерийский музей с 5-ю пушками 18-го века и мозаиками из городской жизни.

Фото 31a. Бывший арсенал, ныне городской архив.

Фото 31b. Рядом с городским архивом - кафе «Ратушное», в котором мы ужинали.

Наиболее живописная улица старого города называется «Большая» (Grand-Rue) и известна домом №40, в котором родился один из самых знаменитых женевцев - философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо (1712-1778). В Женеве ему установлен памятник, но находится он в другом месте - на маленьком острове в истоке Роны из Женевского озера (№5 на плане).

Фото 32. Мемориальная доска на доме по улице Grand-Rue, где родился Жан-Жак Руссо.

Фото 33a. Дом по адресу Grand-Rue 40, где родился Жан-Жак Руссо.
Фото 33b. Памятник Жан-Жаку Руссо в Женеве.

Фото 34. Фонтан в конце улицы Grand-Rue.

На улице Гранж (Rue des Granges), идущей параллельно Большой улице, в доме №2 находится интересный Музей-Фонд имени Татьяны Зубовой с прекрасной коллекцией мебели, картин и фарфора 18-го века (Musée Fondation Zoubov). Мы сами туда не успели, но, судя по описанию, музей очень достойный.

Фото 35. Улица Гранж (Rue des Granges).

Гуляя по старому городу, мы неожиданно столкнулись с витриной, уставленной бутылками якобы русской водки под назнанием «Tovaritch!», о которой никогда раньше не слышали. Повеселил и девиз этой водки, который можно было прочесть там же: «Never drink alone!» (Никогда не пей в одиночку!). Вместе получался следующий лозунг: «Товарищ! Никогда не пей в одиночку!», с которым трудно не согласиться:)). Позже удалось выяснить, что брэнд принадлежит швейцарской компании, но делают водку где-то в России. Пробовать её не приходилось, поэтому о качестве умолчим.

Фото 36. Водка «Tovaritch!».

{↑}

Английский парк

Если спуститься от старого города к озеру, попадаешь в «Английский сад» (Jardin Anglais, №6 на плане), небольшой симпатичный парк на берегу. Он был разбит в 1854 году и является самым популярным женевским парком у туристов, поскольку в нём находятся знаменитые цветочные часы - один из символов Женевы. Их установили в 1955 г. как рекламный символ швейцарской часовой промышленности (я подозреваю). Четыре раза в год 6500 цветов обновляют, а зимой для этой цели используют вечнозелёные растения.

Фото 37a. Английский сад с цветочными часами. Летом там же находилось и колесо обозрения.

Фото 37b. Цветочные часы установлены в 1955 г.

Неподалеку от цветочных часов высится Национальный монумент, символизирующий вхождение Женевы в состав Швейцарии. Он был открыт в 1869 году и выполнен в виде двух бронзовых женских фигур, олицетворяющих Женеву и символ Швейцарии — Гельвецию. Женщины основательно вооружены - большим мечом и щитом каждая (отчего такой милитаризм в тогда уже мирной Швейцарии?)). Они обнимают друг друга за плечо и за талию (что бы это значило?)), причём фигура Женевы чуть выше Гельвеции за счет короны на голове в виде крепостной стены. Женева намекает на первенство в этом союзе?

Фото 38ab. Памятник в честь вхождения Женевы в Швейцарию.

Фото 39. Фонтан «Времена года» в Английском саду, 1863 г.

Фото 39a. Огромная сосна в Английском саду.

{↑}

Женевский фонтан

Пройдя немного вперёд по набережной, оказываешься рядом с Женевским фонтаном (№7 на плане), ещё одним символом города. В русских путеводителях его часто называют «Же-До», что является фонетическим воспроизведением французского названия Jet d'Eau - "струя воды". Фонтан поднимается на высоту 140 метров и лучше всего виден с набережной Quai Gustave-Ador левого берега озера. Но хотим сразу предупредить: если вы находитесь рядом с фонтаном и в вашу сторону подует ветер, будете мокрыми с головы до ног. Фонтан иногда выключается и тогда можно подойти поближе и рассмотреть генерирующую его насосную станцию.

Фото 40abc. Женевский фонтан.

Фото 41. Вот из этого сопла и вырывается Женевский фонтан.

Фото 42. На набережной Quai Gustave-Ador.

{↑}

Парк Ла-Гранж

Продвигаясь вперёд по набережной, оказываешься в красивейшем парке Ла-Гранж (Parc de la Grange, №8 на плане), в центре которого стоит изящный особняк 18-го века (Villa La Grange) с неизящным в переводе названием - амбар. В этом «амбаре» 16 июня 2021 года встречались президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. И парк, и особняк с 1918 г. принадлежит муниципалитету Женевы.

Фото 43. Вилла Ла Гранж.

Фото 44ab. Парк Ла-Гранж.

Фото 45ab. Деревья в парке Ла-Гранж.

Парк Ла Гранж известен своим розарием, лучшим в Швейцарии, в котором высажено 12 тысяч розовых кустов более 200 видов. Пик цветения приходится на июнь, поэтому в конце августа нам не удалось в полной мере насладиться этими цветами.

Фото 46. Розарий парка Ла Гранж.

{↑}

Русская церковь

Чуть восточнее старого города, на улице Франсуа Лефорта, на одном из самых высоких мест Женевы, находится русская православная Крестовоздвиженская церковь (фр. Cathédrale Orthodoxe Russe de l'Exaltation de la Sainte Croix, №9 на плане). Она была построена в 1862 году на средства, собранные по подписке среди прихожан и русских путешественников, посещавших Женеву. Большие суммы были также подарены крупными меценатами и членами царской семьи. Поступали и скромные пожертвования от простых верующих со всех уголков России. Инициатором строительства и руководителем сбора средств стал настоятель русской императорской миссии в Швейцарии протоиерей Афанасий Петров. Кантон Женевы безвозмездно передал для строительства отдельной русской церкви участок земли в престижном районе города на весь период, пока на нём будет стоять русский храм.

Фото 47ab. Крестовоздвиженская церковь в Женеве.

Фото 48. Церковь стоит на улице Франсуа Лефорта, уроженца Женевы, первого западного наставника молодого Петра I.

Церковь с пятью позолоченными куполами построил известный русский архитектор Д.И. Гримм в русско-византийском стиле из местного белого камня. Здание церкви обильно украшено колоннами, кокошниками и другими декоративными деталями. После освящения в 1866 году Крестовоздвиженская церковь стала главным православным храмом Швейцарии, и в ней побывали многие известные в России лица: Фёдор Достоевский, Фёдор Тютчев, Лев Толстой, Михаил Врубель, Наталья Гончарова. Крыльцо с небольшой колокольней наверху было пристроено к церкви в 1916 году. После революции 1917 г. церковь перешла в юрисдикцию Русской православной церкви за границей.

Фото 49. Иконостас церкви сделан из каррарского мрамора.

Фото 50ab. Крещение в церкви.

{↑}

Музеи

Во время прогулок по левому берегу мы зашли в два интересных музея (на самом деле музеев в Женеве, конечно, гораздо больше), которые вкратце упомянуты ниже. В обоих музеях было категорически запрещено фотографировать, поэтому поделиться увиденным не сможем. Но оба музея были вполне достойны посещения.

Совсем недалеко от русской церкви находится Фонд Бора (Fondation Baur, №10 на плане), одна из лучших в Европе коллекций прозведений китайского и японского искусства, созданных за последнюю тысячу лет. Она находится в красивом особняке 19-го века, принадлежавшего коллекционеру Альфреду Бору. В коллекции представлены: керамика, изделия из нефрита, слоновой кости, лаковые миниатюры, украшения и многое другое. По европейским меркам - музей выдающийся, особенно если не видеть до этого аналогичные музеи непосредственно в Китае и Японии.

Фото 51-52. Фонд Бора - музей китайского и японского искусства (интернет).

Швейцарские часы известны на весь мир, так что неудивительно найти в Женеве часовой музей (№11 на плане). Он создан в 2001 году фирмой Patek Philippe, производящей один из самых уважаемых (и дорогих) часовых брендов в мире, и расположен в отреставрированном здании бывшей часовой фабрики. Самое интересное в этом музее, с нашей точки зрения, это коллекция старинных часов, механических автоматов и ювелирных шедевров 1500-1850 гг. на третьем этаже (осмотр музея начинается сверху). На втором этаже представлены собственно часы Patek Philippe, созданные с момента основания фирмы в 1839 году вплоть до 1989 г. Первый этаж посвящен производству часов и используемым для этого приборам и устройствам. Очень интересный и уникальный музей, вряд ли такой можно найти где-нибудь ещё.

Фото 53-54. Музей Patek Philippe (интернет).

Последние три фотографии не имеют отношения к музеям, но сняты нами по дороге из парка Ла Гранж в Музей Бора через квартал под названием Eaux-Vives. Вот такие величественные здания 19-20 веков можно там увидеть.

Фото 55abc. В квартале Eaux Vives.

{↑}

ПРАВЫЙ БЕРЕГ

Мавзолей герцога Карла II Брауншвейгского

В самом центре Женевы, почти на берегу озера, в аккуратном зелёном сквере стоит роскошный готический мавзолей человека, который сам для себя его спроектировал и связь которого с Женевой весьма необычна. История его жизни очень необычна, и ей стоит посвятить несколько слов.

Карл II Фридрих Август Вильгельм, герцог Брауншвейгский (1804-1873), правил доставшимся ему по наследству немецким герцогством в Саксонии всего 7 лет, с 1823 по 1830 г., а потом был смещен с престола в результате народного восстания и прожил всю оставшуюся жизнь в изгнании. Его дед и отец были известными немецкими военачальниками, и оба сложили голову в наполеоновских войнах. Карл же ничем особым не прославился, помимо того, что убегая, смог увезти с собой всю брауншвейгскую казну и фамильные бриллианты.

Фото 1. Мавзолей герцога Карла II Брауншвейгского.

Фото 2. Мавзолей в лучах заходящего солнца.

Будучи материально обеспечен, он вел экстравагантную и роскошную жизнь в Лондоне и Париже, занимался изучением древних языков, неплохо играл в шахматы, путешествовал по Европе, изучая выдающиеся образцы архитектуры, и в какой-то момент сам занялся проектированием роскошных вилл и дворцов. Но его безмятежную парижскую жизнь внезапно прервала в 1870 г. Парижская коммуна, от которой он едва успел унести ноги (захватив, правда, все свои богатства) и укрылся в тихой Женеве.

Фото 3. Мавзолей охраняют два больших льва.

Семьи и прямых наследников у него не было, а к брауншвейгским родственникам он был настроен резко негативно, считая (не без основания), что они отняли у него трон. Поэтому он принял достаточно экстравагантное решение - завещать всё своё огромное состояние городу Женеве, при условии, что этот город построит ему мавзолей "на видном месте и в достойном окружении". Он собственноручно составил проект своей гробницы, взяв за образец готическую усыпальницу герцогов Скалигьери в Вероне. При этом, страдая клаустрофобией и боязнью быть похороненным заживо, он распорядился поместить свой саркофаг над землёй, чтобы иметь возможность спастись в случае "пробуждения".

Фото 4ab. Детали оформления мавзолея.

Карл II скоропостижно скончался в 1873 году, и по оглашении его завещания разразился огромный скандал: его младший брат Вильгельм, правивший Брауншвейгом, потребовал признать его сумасшедшим и завещание аннулировать. Но поскольку речь шла об огромных суммах (что-то порядка 1 млрд. долл. в нынешних деньгах), власти Женевы отстояли своё право на герцогское наследство. Мавзолей герцога разместили прямо против отеля "Бо-Риваж", где он жил последние годы, в сквере с видом на озеро, и выполнили все его требования к памятнику до мельчайших подробностей. А на оставшиеся деньги власти Женевы построили огромный Гранд-театр (Grand Théâtre de Genève), сопоставимый по величию с парижской Гранд-опера.

Фото 5abc. Саркофаг с телом герцога окружают 6 статуй его знаменитых предков.

Вот так и появился в Женеве этот удивительной мавзолей. Тело герцога покоится в саркофаге на шестиметровой высоте в окружении шести мраморных статуй его знаменитых предков, включая отца. Его собственную конную статую первоначально планировалось установить наверху мавзолея (см. рисунок слева), но из-за большой тяжести её пришлось поставить в сквере рядом с усыпальницей. Поскольку Карл II был протестантом, его положили головой к озеру и ногами к католическому Риму. Охраняет гробницу целая стая каменных львов (два из которых - крылатые), а со стороны набережной вдоль неё высажена роскошная клумба. В общем, Карл II Брауншвейгский должен быть доволен - он хорошо распорядился своими деньгами!

Фото 6ab. Конная статуя самого герцога стоит рядом с его мавзолеем.

Помимо постройки оперного театра, на деньги герцога женевские власти сумели осуществить ещё целый ряд проектов по благоустройству города. Но на этом не заканчивается положительный эффект от его экстравагантного поступка: он послужил хорошим примером для следующих поколений меценатов, ставших выделять значительные средства на украшение Женевы.

Фото 7. Женевский Гранд-театр, построенный на деньги герцога (интернет).

В заключение не могу не отметить "колбасный" аспект этой истории. У российских граждан Брауншвейг (кстати, по-английски этот город называют Brunswick) ассоциируется с вкусной сырокопчёной колбасой, продаваемой под названием "брауншвейгская". Герцог Карл II не имеет к колбасе никакого отношения, поскольку придумали её в Брауншвейге задолго до его рождения. Название не было запатентовано, поэтому в разных странах под брауншвейгской колбасой подразумевают совершенно разные продукты. В Германии эта колбаса вроде бы мягкая (mettwurst). Пусть специалисты меня поправят, если что не так:))

{↑}

Базилика Нотр-Дам

Неподалеку от железнодорожного вокзала Женевы находится базилика Нотр-Дам (Notre-Dame de Genève, №13 на карте), главный католический храм города, возведенный в неоготическом стиле на месте упразднённых средневековых укреплений. Мы жили в гостинице прямо напротив, и поэтому хорошо видели её из окна. Базилика была построена в 1852-1857 годах и стала первой католической церковью, начавшей работать в Женеве после Реформации.

Фото 8. Базилика Нотр-Дам, вид из окна нашей гостиницы.

По всей видимости, к середине 19-го века нравы в Женеве смягчились до такой степени, что в истово протестантском городе муниципальные власти смогли выделить землю под строительство католического храма. Работы велись на добровольные пожертвования католиков, а также на средства римской католической церкви. Не обошлось, правда, без рецидивов: в 1875 году, на волне антикатолических протестов, базилика была закрыта и снова возвращена верующим только в 1912 году.

Фото 9. Базилика Нотр-Дам, вид с улицы.

По сравнению с аскетичным протестантским собором Св. Петра, католическая базилика весьма богато украшена, причём особенно хорошо смотрятся цветные витражи. Небольшая белая статуя Девы Марии в алтаре - главная святыня храма - была получена в дар от папы Пия IX в 1859 году. В базилике находят приют паломники, следующие по Пути Святого Якова к его предполагаемой могиле в Сантьяго-де-Компостела.

Фото 10. Интерьер базилики (интернет).

{↑}

Квартал арт-деко

В ничем не примечательном микрорайоне Les Grottes к северу от железнодорожного вокзала, на Rue Louis-Favre, есть удивительный комплекс зданий с закруглёнными стенами и неожиданной раскраской, чем-то напоминающий творения испанца Гауди и австрийца Хундертвассера. Эта причудливая архитектурная фантазия, созданная в 1982-1984 годах, есть результат творчества архитекторов Роберта Фрея, Кристиана Ханзикера и Джорджа Бертуда. Мало кто из туристов туда заходит, и зря - очень любопытно побродить по этому жизнерадостному кварталу среди чудных, ярко раскрашенных домов с ассиметричными контурами, волнистыми очертаниями и грибовидными конструкциями.

Фото 11abc. Необычный дом в микрорайоне Les Grottes.

В путеводителях этот квартал иногда называют «Смурфики» (фр. Les Schtroumpfs), по имени бельгийского компьютерно-анимационного телесериала, из-за сходства его домов с грибами, в которых живут голубые человечки из бельгийского мультфильма. Несмотря на экзотический вид, это обычный жилой квартал, на первых этажах - офисы и ресторанчики. Муниципальные власти, которым принадлежит эта застройка, сдают здесь квартиры по вполне разумным ценам. Внешне всё выглядит здорово, однако непонятно, насколько удобно жить в тамошних квартирах с крохотными балконами. Может, они тоже на смурфиков рассчитаны? :)

Фото 12ab. «Смурфики» и их жилища.

Фото 13a-e. Удобно ли людям в домах для «смурфиков»? :)

Фото 14-14a. Ещё один необычный дом.

Фото 14b-e. Чудные дома квартала арт-деко.

Чтобы попасть к смурфикам, нужно от вокзала идти на северо-запад по улице Rue de la Cervette, а затем свернуть направо на Rue Louis-Favre.

Фото 15abc. Театр микрорайона Les Grottes.

{↑}

Дворец Наций

В Женеве находится целый кластер международных организаций, включая европейскую штаб-квартиру ООН, ВОЗ (с этой аббревиатурой все уже хорошо знакомы:), ВТО, МОТ, Красный Крест и другие. Большинство из них расположены на севере Женевы в красивой парковой зоне, куда мы и направились. Больше всего нас интересовал Дворец Наций, который был построен в 1929-1936 гг. как штаб-квартира Лиги Наций. Эта международная организация была создана после Первой мировой войны с целью обеспечения коллективной безопасности и предотвращения новых войн, чего она обеспечить не смогла и поэтому была распущена в 1946 г. После Второй мировой войны на её место пришла ООН, и сейчас во Дворце Наций размещается Европейское отделение ООН в Женеве.

Фото 16. Скульптура «Поломанный стул» на площади Наций.

Приехав на автобусе к площади Наций, мы первым делом увидели на ней огромный 12-ти метровый трёхногий стул. Как выяснилось, его открытие было инициировано Международной организацией инвалидов в августе 1997 года для скорейшего утверждения в ООН запрета на применение противопехотных мин. Сломанный стул стал символизировать медленную работу международного сообщества на фоне безотлагательной глобальной проблемы. Автором инсталляции был скульптор Даниэль Берсе. С тех пор стул стоит как живой упрёк напротив зданий ООН, символизируя зачастую малую эффективность работы данной организации.

Фото 17. Флаги стран-членов ООН перед Дворцом Наций.

После создания в 1920 году Лиги Наций она первоначально размещалась в женевском отеле «Националь» (сейчас – «Дворец Вильсона»). Однако в связи с разбуханием бюрократического аппарата помещений отеля стало не хватать, и в 1926 году был объявлен международный конкурс на проект нового здания Лиги Наций, в котором приняли участие лучшие архитекторы того времени, включая Ле Корбюзье. Было представлено 377 проектов, но конкурсное жюри не смогло выбрать однозначного победителя. Поэтому авторам 5 лучших работ (в число которых из-за интриг не попал Ле Корбюзье) было предложено разработать совместный проект.

Фото 18. Центральная часть (Корпус А) Дворца Наций.

В результате появился проект здания в неоклассическом стиле, огромного и помпезного. Трудно сказать, помогла ли проекту коллегиальность – возможно, получилось как в том анекдоте: «Что такое верблюд? Это лошадь, спроектированная комиссией». Как бы там ни было, стройка началась в 1929 году и продолжалась 7 лет, когда в 1936 году были наконец завершены грандиозные отделочные работы. К тому времени Лига Наций уже начала потихоньку разваливаться, но, тем не менее, переезд в новое здание многочисленной бюрократии успешно состоялся.

Фото 19. Боковое крыло Дворца Наций.

В апреле 1946 года Лига Наций была распущена, а её дворец перешёл в распоряжение только что созданной Организации Объединённых Наций (ООН) и с 1966 года здесь находится европейский филиал ООН, вторая по важности резиденция ООН после Нью-Йорка. Новые владельцы добавили к комплексу несколько зданий, и сам он стал просто огромным: в общей сложности, с учётом всех новых построек, его длина составляет 600 метров, и вмещает он 34 конференц-зала и 2800 офисов.

Фото 20. Скульптура «Небесная сфера» в парке перед Дворцом Наций (Википедия). Это символический памятник американскому президенту Вудро Вильсону (Woodrow Wilson, 1856-1924), главному инициатору создания Лиги Наций.

В Дворец Наций можно попасть только с экскурсией, и около 40 минут нам пришлось стоять в очереди, чтобы попасть внутрь здания и встретиться с нашим экскурсоводом. Затем нам показали интерьер центральной части дворца (Корпус А) и 3 зала заседаний, включая Зал Ассамблей – самый большой во Дворце Наций. Изнутри здание смотрится очень хорошо, благодаря обилию декораций в виде фресок, мозаик и живописных полотен, чаще всего в стиле арт-деко. Складывается впечатление, что в своё время денег на дворец не пожалели, хотя это не помогло Лиге Наций предотвратить надвигающуюся мировую войну.

Фото 21. Наша экскурсионная группа в одном из коридоров Дворца Наций.

Фото 22. Внушительный отделанный мрамором вестибюль (Salle des Pas Perdus) перед входом в Зал Ассамблей.

Фото 23. В Большом вестибюле Дворца Наций французская художница Анне Карлу (1895-1972) нарисовала два огромных сюрреалистических полотна с названиями «Война» и «Мир». «Войну» снять не получилось, а «Мир» представлен на фото выше.

Фото 24. Зал Ассамблей (Salle des Assemblées), рассчитанный на 2000 человек, где проводятся пленарные заседания.

Фото 25abc. Зал Заседаний (Salle du Conseil) с огромными фресками испанского художника Хосе Мария Серта (1874-1945), изображающими гуманитарные, технические и научные достижения человечества.

Фото 26. Вестибюль Зала Заседаний. Над входом - мраморный барельеф-триптих под названием «Сотворение человека» английского скульптора Эрика Гилла. Центральная панель перекликается со знаменитой фреской Микеланджело из Сикстинской капеллы. Внизу в центре - фарфоровая ваза «Голубая планета жизни» - подарок от Японии на 50-летие ООН в 1995 г.

Фото 27abc. Зал прав человека и альянса цивилизаций (Salle des Droits de l'Homme et de l'Alliance des Civilisations). Он знаменит своим эллиптическим куполом, который испанский художник Мигель Барсело превратил в сюрреалистический пейзаж, светящийся всеми оттенками красного, синего и жёлтого цветов. Купол, законченный в 2008 году и обошедшийся в 20 млн. евро, одни считают художественным триумфом, другие - образцом расточительности.

Место для Дворца Наций отвели в красивом парке Ариана, бывшем поместье аристократического семейства Ревилье де ла Рив (Revilliod de la Rive). Последний представитель этого рода, Гюстав Ревилье, назвал этот парк Ариана в честь своей покойной матери. Аналогично он назвал свою богатейшую коллекцию фарфора, керамики и стекла, находящуюся в красивом неоклассическом особняке (Музей Ариана), построенном им также внутри парка. Согласно его завещанию, всё поместье, включая парк и музей, перешло после его смерти в 1890 г. в собственность города Женевы.

Фото 28. Вид на парк Ариана из окон Большого вестибюля Дворца Наций.

Музей Ариана считается одним из лучших в мире собраний фарфора и керамики, с более чем 20 тысячами экспонатов, охватывающих период в семь последних веков. К сожалению, мы в него не попали – в день нашей поездки в Дворец Наций музей был закрыт.

Фото 29. Здание Музея Ариана.

{↑}

Парки и набережные

Прямо через дорогу от Дворца Наций расположен большой Ботанический сад Женевы, один из крупнейших в Европе. В нем есть несколько тропических оранжерей, вольер с оленями и больше 16 тысяч растений со всего мира.

Фото 30ab. В Ботаническом саду Женевы.

Фото 31ab. В Ботаническом саду есть мини-зоопарк.

После Ботанического сада, прямо вдоль озера, начинается череда красивых парков, украшенных скульптурами и цветочными клумбами. Там же расположены несколько элегантных особняков. Но вначале мы обратили внимание на большое здание ВТО - Всемирной торговой организации. ВТО отвечает за разработку и внедрение новых многосторонних торговых соглашений, а также следит за их соблюдением. Неплохое место отхватило себе это учреждение в Женеве!

Фото 32. Здание ВТО

Фото 33-34. Скульптуры в парках на набережной.

В парке La Perle du Lac находится элегантная Вилла Бартолони, построенная в 1825 году. Сейчас там Музей истории науки с коллекциями старинных приборов и инструментов по разным областям знаний.

Фото 35. Вилла Бартолони - Музей истории науки.

Фото 36. Вид от Виллы Бартолони на Женевское озеро.

Фото 37. В парке «Mon Repos».

Фото 38. Вилла в парке «Mon Repos», в которой располагается Центр гуманитарного диалога. Это неправительственная организация, занятая посредничеством между враждующими сторонами с целью предотвращения вооружённых конфликтов.

Ближе к центру города парки правого берега заканчиваются и начинаются красивые набережные, первая из которых - набережная Вильсона (Quai Wilson). Она названа так в честь американского президента Вудро Вильсона, главного инициатора создания Лиги Наций. На набережной находится «Дворец Вильсона» - бывший отель «Националь», служивший в 1924-1936 гг. штаб-квартирой Лиги Наций до её перезда в здание Дворца Наций в парке Ариана. С 1998 г. во Дворце Вильсона располагается Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Фото 39. Набережная Вильсона.

Фото 40. Дворец Вильсона, в котором в 1924-1936 гг. работала Лига Наций. Перед зданием - популярная женевская скульптура «Балерина».

Фото 41. Флаги Швейцарии и Женевы на набережной Вильсона, чуть подальше - женевский фонтан.

Фото 42. Жилые дома на набережной Вильсона.

За набережной Вильсона до самого устья Роны тянется набережная Монблан (Quai du Mont-Blanc). В хорошую погоду с неё можно увидеть эту знаменитую гору во французских Альпах, отсюда и название. На набережной расположены самые фешенебельные отели Женевы, а также сквер с мавзолеем Карла Брауншвейгского, о котором мы рассказали выше.

Фото 43. Набережная Монблан. Крайнее правое здание - Hotel de la Paix, женевский Ритц-Карлтон.

Фото 44. За кораблём просматривается верхушка мавзолея герцога Брауншвейгского. Справа - отель Beau-Rivage, в котором он жил в Женеве.

Район Женевы, где расположена набережная Монблан, называется Les Pâquis («Пастбища»). Когда-то здесь действительно были пастбища, располагавшиеся снаружи городских стен. Сейчас здесь совсем другая жизнь, но название сохранилось в именах некоторых объектов: пристань Паки и пирс Паки. Последний представляют собой насыпной мол, в конце которого стоит маяк и на котором расположены общественные бани (Bains des Pâquis), ресторан и пляж. В тёплую погоду (а мы были в Женеве в начале сентября) на пляже можно было увидель загорающую и купающуюся публику. В баню же народ ходит преимущественно зимой, вероятно, прыгая в озеро из парилки:)

Фото 45. Пирс Паки.

Фото 46ab. На пирсе есть пляж, ресторан и бани.

Фото 47. Кроме того, там можно покормить лебедей.

С одноимённой набережной мы Монблана не увидели, зато утром в день вылета из Женевы, заснеженная вершина Монблана показалась в окне нашего гостиничного номера. Это был поистине царский подарок судьбы и достойное завершение нашей трёхнедельной поездки по Швейцарии.

Фото 48abc. Вид на Монблан.

{↑}

            Список глав по Швейцарии

            Оглавление сайта