Район Фанар
Константинопольский патриархат
Фанар (греч. Φανάρι, тур. Фенер) в Стамбуле для православных - всё равно, что Ватикан в Риме для католиков. Так, наверное, до сих пор думает Константинопольский патриарх, тоскуя о своей былой славе во времена Византии. В квартале Фанар (названному так по когда-то находившемуся там маяку - "фонарю") с начала 17-го века находится его резиденция. Там она была не всегда: в имперские времена патриарх располагался в Св. Софии и конкурировал с самим Папой Римским за звание первого лица в христианском мире.
Всё изменилось после падения Константинополя - патриархат переехал в храм Святых Апостолов (на этом месте сейчас мечеть Фатих), затем в церковь Паммакаристос, пока в 1601 г. не оказался в конце концов в Фанаре, в храме Св. Георгия. На ремонт этого храма патриарх Иеремия вроде получил деньги от русского царя Фёдора Иоанновича (а фактически от Бориса Годунова, тогда реально правившего). В обмен на финансирование Годунову удалось склонить его к признанию задуманного тогда Московского патриархата. Вот таким интересным образом на Руси появился свой патриарх.
Фото 1. Константинопольский патриархат, как крепость, закрыт со всех сторон стенами.
Патриарший храм, нынешний вид которого сформировался к концу 18-го века, внешне ничем не примечателен (помимо того, что над входом раскинул крылья двуглавый византийский орёл). К административным зданиям патриархата доступа не было, но судя по описаниям, большинство их них построено в 1980-е годы.
Фото 2-2a. Фасад Патриаршего храма Св. Георгия.
Фото 3. Византийский орёл над входом.
Фото 4. Вид на храм со стороны алтаря (интернет). Видно, что стена храма слегка изогнута.
Снаружи стоит обратить внимание на ворота патриархата, которые широко известны благодаря следующему печальному событию. В день Пасхи 22 апреля 1821 года турки повесили в проёме этих ворот греческого патриарха Григория V - это было наказание за начавшееся в Греции восстание против турецкого ига. Тело провисело в воротах три дня и было выброшено в море, где его подобрало русское судно и привезло в Одессу. Там патриарха похоронили, и его останки покоились в Троицком греческом храме Одессы до 1871 года, когда они были перенесены в Афины. Впоследствии патриарх был канонизирован как священномученик, и в память о нём ворота теперь постоянно запечатаны.
Фото 5-5a. Главные ворота Константинопольского патриархата были наглухо закрыты в 1821 году в память о казнённом патриархе,
и с тех пор проход в него осуществляется через боковую дверь.
Внутри храм имеет план вытянутой трёхчастной базилики, с притвором (нартексом) на западе и алтарём на востоке. В многом такая конструкция была вынужденной - турки запрещали христианам строить церкви с куполами или каменными крышами. Поэтому незамысловатая базилика с деревянной крышей была очевидным решением.
Фото 6-6a-6b. Интерьер храма: центральный неф и два боковых придела.
Непритязательный внешний вид храма компенсируется его богатым внутренним убранством и содержанием: позолоченный иконостас, канделябры из слоновой кости, исторические мозаичные иконы, саркофаги с мощами великих святых.
Фото 7. Иконостас храма. Слева в местном ряду - храмовая икона Св. Георгия.
Фото 8ab. Патриарший трон высотой 4 м. Сделан в конце 16-го века из дерева грецкого ореха и
инкрустирован слоновой костью и жемчугом.
В Патриаршем храме хранится много высокопочитаемых христианских реликвий. В левом приделе установлены ковчеги с частицами мощей Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого - трёх Вселенских Святителей и Отцов Церкви, которые почитаются как вселенские учителя, сыгравшие большую роль в формировании христианской догматики и организации богослужения. Мощи Григория Богослова и Иоанна Златоуста были вывезены из Константинополя в Рим после Четвёртого крестового похода 1204 года и в 2004 году возвращёны патриархату.
Фото 9ab. Ковчеги с мощами Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого.
Также в левом приделе находится икона Пресвятой Богородицы Фанеромени ("Явленная"), которая была перенесена из города Кизикос и облачена в серебряный и золотой оклады. Икона датируется 12-м веком и лики на ней плохо сохранились, но она особо почитаема в силу предполагаемых чудодейственных свойств. Относится к распространённому иконографическому типу Богородицы Одигитрии ("Путеводительницы"), русские аналоги - Богородицы Смоленская, Тихвинская и Казанская.
Фото 10ab. Икона Богородицы Фанеромени.
В правом приделе реликвий ещё больше. Справа от иконостаса — часть колонны (Столба бичевания) из Иерусалима с остатками кольца, к которому, по преданию, был привязан во время истязания перед распятием Иисус Христос. Считается, что эту святыню привезла в 326 году из Иерусалима царица Елена, мать императора Константина Великого.
Фото 11. Столб бичевания Христа.
Мозаичная икона Богородицы Паммакаристос ("Всеблаженная") 11-го века служила храмовой иконой одноимённой церкви, в которой Константинопольский патриархат находился с 1456 по 1587 годы (теперь это мечеть Фетхие). Вторая мозаичная икона с изображением Иоанна Предтечи также происходит из этой церкви. Техника исполнения данных икон напоминает мозаики церкви Хора, хотя последние почти на 300 лет старше.
Фото 12ab. Мозаичные иконы Богородицы Паммакаристос и Св. Иоанна Предтечи из церкви Паммакаристос.
Наконец, в правом приделе покоятся мощи трёх Святых жён (слева направо): Св. Евфимии Всехвальной (христианской великомученицы начала 4-го века), Св. императрицы Феофании (благочестивой жены императора Льва Мудрого в конце 9-го века) и Св. Соломонии (матери семи Маккавейских мучеников, восставших во 2-м веке до н.э. против языческого царя Антиоха Епифана). Рака Св. Евфимии - подарок российского императора Николая II в 1904 году.
Фото 13. Мощи трёх Святых жён.
На западной стене церкви, напротив алтаря, находится любопытная мозаика. К полулежащему со скучающим видом Христу подлетают с двух сторон два ангела. Тот, что слева, держит в руках модель храма, похожую на Св. Георгия в Фанаре. У того, что справа - в руках модель, похожая на здание Патриаршей академии (о ней речь пойдет чуть ниже). Складывается впечатление, что это попытка "перепева" знаменитой мозаики с Юстинианом и Константином из Св. Софии.
Фото 14. Современная мозаика на западной стене церкви.
Наконец, в притворе (нартексе) храма привлекла внимание икона Богоматерь Платитера, на русском более известная как Богоматерь "Знамение". Она висит прямо над входом в главное помещение церкви.
Фото 15. Икона Богоматерь «Знамение» в нартексе храма.
Патриаршая академия Константинополя
Фанарский греческий православный колледж, известный на греческом как Патриаршая академия Константинополя, является старейшей сохранившейся и самой престижной православной школой в Стамбуле. Академия основана в 1454 году патриархом Геннадием Схоларием, первым Константинопольским патриархом, назначенным турками в связи с тем, что он придерживался антиуниатских взглядов. Скоро она стала школой для благородных православных семей Османской империи, в основном греческих. Здесь учились многие османские министры, а также валашские и молдавские князья, назначавшиеся османским правительством. Например, её окончил Дмитрий Кантемир, Молдавский господарь и союзник Петра I на Балканах.
Фото 16. Вид с залива Золотой Рог на Фанар, Патриаршую академию и болгарскую церковь Св. Стефана (фото 2009 года).
Несмотря на то, что здание является школой, его часто называют "Пятым по величине замком в Европе" из-за схожести с итальянскими замками 15-го века. Некоторые считают, что своими очертаниями греческая Академия напоминает византийского орла - судите сами по фото ниже.
Фото 17. Патриаршая академия на закате (фото из интернета).
Нынешнее здание Академии расположено на высоком холме в Фанаре, недалеко от церкви Св. Георгия, и было построено между 1881 и 1883 годами. Спроектированное греческим архитектором Константиносом Димадисом в эклектичном стиле, оно известно среди местных жителей под названиями "Красный замок" или "Красная школа". Строительство обошлось весьма недёшево: красные кирпичи, к примеру, доставлялись из Франции. Деньги на постройку здания дал богатый греческий банкир и финансист Георгий Зарифис.
Фото 18ab. Крутой подъём к Академии.
Фото 19-19a. Патриаршая академия - вид вблизи.
Большой купол в верхней части здания используется в качестве обсерватории для занятий астрономией, а внутри установлен большой старинный телескоп. В школе в дополнение к изучению греческого языка, литературы и доктрины православного христианства преподаётся полная турецкая учебная программа (это обязательно по закону во всех школах для меньшинств). Во время строительства школы Фанар был густо заселён греками, теперь же их осталось очень мало. Есть ли кому сейчас в этой школе учиться?
Фото 20ad. Фрагменты Патриаршей академии c выложенным из кирпича декором в византийском стиле.
Церковь Марии Монгольской
Рядом с Патриаршей академией находится небольшая греческая церковь, которая, ничем особо не выделяясь, имеет большую историческую ценность. Дело в том, что это единственная православная церковь Константинополя, службы в которой никогда не прекращались даже после турецкого завоевания. Её официальное название - храм Богородицы Панагиотиссы ("Всесвятая"), хотя более популярное народное название - церковь Марии Монгольской, или Мухлиотисса (что значит последнее слово - никто не знает:).
Фото 21ab. Церковь Марии Монгольской - внешний вид.
Мария была незаконной дочерью императора Михаила VIII Палеолога, которую он в двенадцатилетнем возрасте по дипломатическим соображениям хотел выдать замуж за великого монгольского хана Хулагу, внука Чингиз-хана, покорителя Ближнего и Среднего Востока, завоевателя Багдада. В 1265 году она отправилась к будущему мужу, но он умер ещё до её приезда, и Мария стала женой его сына и наследника Абаки. После смерти последнего в 1282 году Мария вернулась с дочерью в Константинополь, где её прозвали "Монгольской".
Фото 22. Вид на церковь Марии Монгольской сверху (интернет).
Вернувшись, Мария купила целый квартал в Фанаре, включая и церковь Панагиотиссы, которую она перестроила и отреставрировала на собственные средства - именно отсюда и проистекает нынешнее название храма. Первоначально он был очень красивым - единственный в городе купольный "четырёхлистник", то есть крестообразный в плане храм с полукруглыми апсидами в четырёх сторонах креста. Однако потом его изуродовали, пристроив огромный нартекс и уничтожив для этого две апсиды, после чего он стал выглядеть весьма непрезентабельным (и очень трудно фотографируемым).
Фото 23. Кот обозревает окрестности с ограды церкви Марии Монгольской.
После завоевания Константинополя Мехмед II выдал фирман (султанский указ) о праве православных прихожан на этот храм. Якобы султан передал храм на попечение матери греческого зодчего Христодула в благодарность за возведение им мечети Фатих. Как бы там ни было, все последующие султаны подтверждали изначальную привилегию обители своими собственными фирманами. Все они теперь красуются на одной из стен внутри церкви.
Фото 24. Султанские фирманы, подтверждющие право христиан на церковь (интернет).
Мы, к сожалению, внутрь церкви не попали - когда подошли к ней, двери были заперты. Поэтому снимки интерьера взяты из интернета. Потом, правда, прочли у других людей, что надо было изо всех сил стучаться, и тогда кто-нибудь открыл бы дверь и (за небольшую плату) впустил внутрь. Но нам такая несложная мысль сразу в голову не пришла.
Фото 25. Интерьер церкви (интернет).
Стоит упомянуть ещё один интересный факт, связанный с Марией Монгольской. Когда создавались мозаики церкви Хора, Марии, к тому времени уже постриженной в монахини под именем Меланья, было уже за 60. Но видимо даже в этом возрасте она была ещё состоятельной женщиной, поскольку щедро оплачивала украшение храма. Похоже, её взносы были настолько существенны, что Марию изобразили в качестве ктитора (донора) на одной из лучших мозаик Хоры - «Деисус». Надпись на мозаике сообщает, что это «[Сестра] Андроника Палеолога Госпожа монголов, монахиня Мелане». Не исключено, что в этом же престижном храме принцессу-монахиню Марию-Меланью и похоронили.
Фото 26. Мария-Меланья в правом нижнем углу мозаики «Деисус» в церкви Хора (интернет).
Церковь Св. Стефана
Совсем недалеко от патриархата, прямо на берегу Золотого Рога, стоит удивительная церковь, целиком собранная из чугунных деталей. Это "железная" болгарская церковь Св. Стефана, собранная в 1898 году из металлического "конструктора", изготовленного в Вене и доставленного вначале по Дунаю, а затем по Чёрному морю в Стамбул. Строить церковь из металла пришлось из-за слабости грунта в этом месте, который не выдержал бы здания из кирпича или бетона. Это одна из немногих сохранившихся до наших дней железных церквей, дальняя "родственница" Эйфелевой башни.
Фото 27ab. Церковь Св. Стефана - вид с фасада.
Почему надо было строить храм на зыбком основании? Дело в том, что в 1849 году влиятельный османский государственный деятель болгарского происхождения, князь Стефан Богориди, подарил болгарской общине в Константинополе большой участок земли для церковных нужд. Этот участок находился между площадями Балат и Фанар на самом берегу залива Золотой рог, где сейчас стоит церковь. Вначале она была деревянной, но пострадала от пожара и её решили заменить на здание бОльшего размера. Ещё первая деревянная церковь, так же как и нынешняя, была посвящена Первомученнику Стефану в честь Стефана Богориди. Св. Стефан - первый христианский мученик - был привлечён к суду Синедриона и побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме около 35 года.
Фото 28-29. Южный фасад церкви.
Здание представляет из себя трёхнефную базилику крестообразной формы с алтарём, повернутым к заливу Золотой рог. Над нартексом (притвором) построена колокольня высотой 40 метров, а её шесть колоколов были отлиты в Ярославле, и два из них звучат и сегодня. Оформление церкви эклектично, объединяя готические и барочные элементы, но выглядит очень красиво.
Фото 30-31. Алтарная часть церкви.
Интерьер церкви оформлен в стиле арт-деко, и это первый пример использования такого стиля в Стамбуле. Иконостас, первоначально разработанный по католическим образцам, был в конечном итоге выполнен в православной манере московскими мастерами, а иконы написаны русским художником Клавдием Лебедевым.
Фото 32ab. Центральный неф.
В истории данный храм (ещё в своей прежней деревянной ипостаси) знаменит тем, что в нём первый болгарский Экзарх Анфим в 1872 году совершил литургию, во время которой в одностороннем порядке провозгласил автокефалию (независимость) Болгарской церкви. До этого Болгарская церковь подчинялась Константинопольскому патриархату, который не согласился с таким решением и объявил Анфима лишённым священства, а прочих солидарных с ним архиереев — отлучёнными от Церкви. Это положило начало так называемой греко-болгарской схизме, которая продолжалась вплоть до 1945 года, когда Константинопольский патриархат наконец признал автокефальный статус Болгарской церкви.
Фото 33. Иконостас храма.
Вплоть до 1912 года церковь Святого Стефана в Стамбуле являлась главным кафедральным собором Болгарского экзархата. Однако в том году Болгария, в союзе с другими балканскими государствами, объявила войну Турции (так называемые балканские войны 1912-1913 гг.), после чего Болгарский экзархат в Стамбуле был упразднён, а болгарская церковь перешла в руки турок. Церковь была возвращена болгарской общине правительством Турции лишь в 2012 году, очевидно, в далеко не лучшем состоянии.
Фото 34ab. Вид с балкона 2-го этажа.
Фото 35. Интерьер храма - вид сверху.
Поэтому сразу после возвращения церкви болгарам в ней начались масштабная реконструкция и ремонт, которые заняли около 6 лет. Храм торжественно открыли для посещения в январе 2018 года. Интересно, что бОльшую часть расходов по реконструкции взяли на себя турки, а взамен болгары отремонтировали мечеть в Пловдиве. Когда в сентябре 2018 года праздновали 120-летие церкви Св. Стефана в Стамбуле, в её дворе был открыт бюст Стефана Богориди, пожертвовавшего участок для церкви.
Фото 36ab. Бюст Стефана Богориди и произведение современного искусства, подаренное церкви.
Пока мы осматривали со всех сторон болгарскую церковь, с нами произошло интересное приключение. Шедший мимо сапожник уронил одну из своих щёток и, как бы не заметив этого, пошел дальше. Я окликнул его и вернул щётку, после чего сапожник, изобразив на лице несказанную радость, предложил почистить мне обувь в знак благодарности. Мои кроссовки в чистке не нуждались, но он тем не менее чем-то по ним помусолил. А после этого стал требовать деньги за услугу! Его нехитрый трюк был разгадан и ему было вежливо предложено удалиться. Но он, тем менее, ещё минут 15 ходил за нами по пятам и клянчил денег, отравляя нам жизнь. Так что не поднимайте в Стамбуле сапожных щёток!
Улицы Фанара
По-турецки этот квартал называется Фенер, но мы называем его на греческий манер - Фанар - ведь в основе же греческое слово (Φανάρι), да и наш "фонарь" оттуда же происходит. Висел когда-то этот фонарь на берегу Золотого Рога в качестве маяка, и дал название прилегающему району. И знаменит этот район/квартал больше своим прошлым, нежели настоящим, хотя его нынешнюю привлекательность в виде ярких домиков, симпатичных кафешек и умилительных котиков мы отрицать не будем.
Фото 37. Остатки чего-то византийского напротив болгарской церкви.
Когда в начале 17-го века в Фанаре обосновался Константинопольский патриарх, в те времена еще пользовавшийся большим авторитетом и властью, вокруг стала селиться греческой знать и представители древних византийских аристократических родов. Фанар стал центром греческой общины в уже османском Константинополе, и его обитатели получили название "фанариотов" по месту их проживания. Многие из них были богатыми торговцами и влиятельными чиновниками в турецкой администрации, и вокруг патриархата стали возникать их дворцы (до наших дней не сохранившиеся). Но главным их занятием было руководство православными подданными османской империи, в основном на Балканах. С 17-го по 19-й век представители зажиточных фанариотских семей назначались воеводами Молдавии и Валахии, где становились полноправными хозяевами.
Фото 38-38a. На улицах Фанара.
Фото 39. Ретро-кафе «Нафталин».
Закат фанариотов начался после восстания против турецкого ига в 1821 году в Греции и завершился уже 20-м веке, после греческого погрома 1955 года в Стамбуле. Греческого населения в Фанаре, да и в самом Стамбуле остались считанные единицы, и этот квартал теперь чисто турецкий, и, похоже, не очень зажиточный. Однако за последние 10 лет он существенно улучшился за счёт развития туризма и возникновения различных нацеленных на обслуживание туристов заведений.
Фото 40-41. Симпатичные уличные кафе.
Константинопольский патриархат удивительным образом выступает в качестве магнита, привлекая большое количество в иностранных туристов, которые потом гуляют по улочкам Фанара и рассматривают его разноцветные домики. Мы например, именно так там и оказались.
Фото 42. Овощи-фрукты.
Фото 43. Котиков не попалось, зато встретились вот с таким грустным пёсиком.
Фото 44. Улицы Фанара круто поднимаются вверх от залива.
Фото 45-46. Знаменитые цветные домики Фанара.
На улицах Фанара нам часто попадались цветущие глицинии, которые очень украшали городской пейзаж.
Фото 47. Цветущая глициния на улице Фанара.
Фото 48-50. Пёстрые улицы Фанара.