Рим

Рим - это срез мировой истории от древнейших времён до наших дней и, возможно, именно поэтому его до сих пор называют Вечным Городом. Есть Рим античный, Рим средневековый, Рим ренессансный, Рим барочный и, наконец, Рим современный. Попав первый раз в Рим, в силу неограниченного числа достойных для посещения в нём объектов, путешественник часто оказывается в затруднении - куда идти, что смотреть?

Для нас это был фактически первый визит в Рим, если не считать короткой полуторадневной остановки в 2004 году. Поэтому на Рим с самого начала было отведено больше всего времени в этой поездке по Италии - 17 дней из 38. Был заранее составлен список интересующих нас объектов - монументов античности, церквей, дворцов, музеев и т.д. Но даже с учетом вроде бы достаточного времени, посмотреть успели не всё из запланированного, плюс что-то добавилось уже на месте. Но грех жаловаться - римских впечатлений и фотографий оттуда у нас теперь более, чем достаточно. Начать же рассказывать про Рим мы решили с его античной истории, ибо именно Римская империя наделила свою столицу той до сих пор не меркнущей славой, что и предопределила важный статус города в постимперский период. Поэтому сегодня - наш первый рассказ про античный Рим.

Пантеон

Имперское наследие Рима лучше всего сохранилось в двух потрясающих памятниках - Пантеоне и Колизее. Из них Пантеон стоит, как нам кажется, на первом месте, ибо он дошел до нас неразрушенным, лишившись "только" роскошной внешней отделки. Построен он был императором Адрианом в 128 г. на месте первого варианта здания, возведённого консулом Марком Агриппой, зятем императора Августа, в 27 г. Портик с колоннадой, построенный Агриппой, уцелел, и на нём сохранилась большая надпись, приписывающая ему авторство всей постройки.

Фото 1.1 Днём Пантеон всегда был окружен толпой людей.

Фото 1.2 Ближе к ночи толпа чуть рассасывалась.

Фото 1.3 На задней стене Пантеона остались фрагменты мраморной отделки с ракушками и дельфинчиками. На самом деле это остатки когда-то находившегося тут храма Нептуна.

Изначально Пантеон был храмом, посвященным всем римским богам (от греческого πάντες — все и θεός — бог, в дословном переводе - «Всебожный»). Считается, что в языческие времена в его внутренних нишах по периметру располагались алтари Марса, Венеры, Сатурна, Юпитера и Юноны. Римляне подносили там богам дары и совершали ритуальные жертвоприношения. Христианским храмом Пантеон стал в 609 г. по распоряжению Папы Бонифация IV и был освящён как церковь Святой Марии и Мучеников (Basilica di Santa Maria ad Martyres). Это спасло его от разборки на кирпичи - печальной судьбы остальных имперских построек Рима.

Фото 1.4ab В Пантеоне сохранились оригинальные бронзовые двери, лишившиеся, правда, всех украшений. По бокам от входа висят мемориальные доски с именами разных пап, занимавшихся реставрацией здания.

Фото 1.5 Мраморный пол внутри Пантеона на 80% оригинальный, декорированный квадратами и кругами. Также «родными» являются колонны и мраморная отделка стен.

Уникальность Пантеона – в его куполе, который своими гигантскими размерами (43 м в диаметре) до сих пор поражает воображение. Для своего времени он являлся великим достижением инженерной мысли и архитектурным шедевром. Сделанный из сверхпрочного цемента (римское изобретение), купол лишён какой-либо арматуры и опирается только на стены, утончаясь по мере приближения к центру. В эпоху Возрождения он служил образцом для Брунеллески и Микеланджело, возводившим купола соборов во Флоренции и Риме соответственно. Только купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции (диаметр - 44 м) смог превзойти размеры купола Пантеона через 1300 лет после постройки последнего.

Фото 1.6 Купол Пантеона (крайний справа) на фоне римской панорамы. Вдалеке слева - купол Собора Св.Петра.

Точно по центру купола находится окулюс (от лат. oculus — глаз) – единственное отверстие, через которое в Пантеон проникает солнечный свет (других окон там нет). Его диаметр — 9 метров. Дождь и снег попадают через окулюс внутрь здания, поэтому в полу сделаны отверстия для отвода воды. Правда, известны случаи, когда во время разливов Тибра вода поднималась через эти отверстия внутрь Пантеона. На Троицу из окулюса сбрасывают внутрь Пантеона тысячи красных лепестков роз. Это как бы имитирует сошествие Святого Духа на апостолов в виде огненных языков, случившегося на Троицу.

Фото 1.7ab В главном алтаре (фото слева) раньше стояла статуя Юпитера, верховного римского бога. На фото справа - окулюс, отверстие по центру купола диаметром 9 м, через которое в Пантеон попадает солнечный свет.

Фото 1.8 Купол Пантеона со ступечатыми углублениями для уменьшения его веса. В центре - окулюс.

В Пантеоне есть несколько захоронений, самое известное из которых принадлежит великому художнику Возрождения Рафаэлю Санти (1483-1520). Он похоронен в роскошном римском саркофаге, на котором выбита эпитафия, сочиненная итальянским кардиналом Пьетро Бембо: «ILLE HIC EST RAPHAEL TIMUIT QUO SOSPITE VINCI / RERUM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI» (Здесь покоится Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побеждённой, а после его смерти она боялась умереть). Та же надпись есть на плите под бюстом Рафаэля слева от гробницы. Недалеко от Рафаэля захоронен другой известный живописец эпохи Возрождения - Аннибале Карраччи.

Фото 1.9ab Гробница Рафаэля. Статуя Мадонны с младенцем над саркофагом («Мадонна дель Сассо») выполнена одним из его учеников.

Фото 1.10ab Захоронения первых двух королей объединённой Италии из Савойской династии (Виктор Эммануил II и его сын Умберто I).

{↑}

Колизей

Римский Колизей - это самый большой в античном мире амфитеатр. О происхождении последнего слова мало кто задумывается, а между тем в переводе с греческого оно означает "двусторонний театр". Греки использовали театры так же, как и сейчас - для представлений, и строили их на склонах холмов, используя естественный уклон местности. Римлянам же амфитеатры были нужны для других целей - проведения гладиаторских боев при максимальном количестве публики.

Фото 2.1 Вот таким мы первый раз увидели Колизей - просто шли мимо во время заката. С этой (северной) стороны лучше всего сохранилась его четырёхярусная наружная стена.

Гениальное римское решение состояло в соединении двух театров по линии сцен. Две полукруглые сцены образовывали круглую арену, со всех сторон окруженную зрителями. Кроме того, прогресс римских строительных технологий (изобретение бетона и арки) позволял возводить огромные сооружения на ровной поверхности, а не только на склонах. Первый каменный амфитеатр появился в Помпеях в 80 г. до н.э., то есть всего за 150 лет до начала строительства Колизея. А затем амфитеатры стали расти на территории Империи, как грибы после дождя.

Фото 2.2 Второй раз мы сняли Колизей уже вблизи, когда пришли туда на экскурсию. С этой (южной) стороны хорошо виден масштаб его разрушения (сохранилась лишь 1/3 постройки). Здание постепенно разваливалось в результате землетрясений (наиболее разрушительное произошло в 1349 г.), а его обломки растаскивали для использования в строительстве многочисленных церквей и палаццо.

Фото 2.3 После экскурсии нам снова удалось снять Колизей в лучах заходящего солнца. С левой стороны огромный амфитеатр виден как бы «в разрезе».

Почему крупнейший в Империи амфитеатр стал называться Колизеем (Colosseum), до конца неясно. Его первоначальное античное название - «Амфитеатр Флавиев». Термин «Колизей» появился лишь в 8-м веке и считается производным от термина «колосс», применительно либо к колоссальным размерам амфитеатра, либо к стоявшей неподалеку от него гигантской статуе Нерона, впоследствии переделанной в статую бога Солнца.

Фото 2.4 Табличка с официальным названием Колизея - «Амфитеатр Флавиев». Император Веспасиан, начавший в 72 г. строить Колизей, был первым из этой династии. Завершил же строительство в 80 г. его сын Тит. Для тяжёлых работ использовались пленные иудеи, попавшие в Рим к качестве рабов после подавления Иудейского восстания (66-73) всё тем же Титом.

Инаугурация нового амфитеатра была отмечена играми, которые продолжались 100 дней. Римлян пускали на них бесплатно, и в дальнейшем этот обычай сохранился, поскольку все расходы брала на себя императорская казна. При этом, однако, рассадка строго регламентировалась согласно социальному статусу: специальные ложи были отведены императору со свитой и императрице в обществе весталок, самые лучшие нижние места резервировались за сенаторами и всадниками (генералитет и высшая администрация). Над ними сидели простые римские граждане (плебс), имевшие право на ношение тоги, а на самом верху были стоячие места для бедноты, иммигрантов и рабов. Женщины, если их пускали на игры (в разные времена существовали разные правила на сей счёт), также располагались в задних рядах.

Фото 2.5 Вот так Колизей выглядит изнутри. В дальнем конце видны восстановленные сиденья из белого мрамора.

Амфитеатр обеспечивал римскую публику зрелищами двух видов: гладиаторские бои и травля животных; в последней категории практиковались как схватки между животными и людьми, так и между животными. Травли (venationes) были жестокой формой зоопарка, когда публике демонстрировали экзотических животных изо всех уголков империи, но в основном из Северной Африки. Преобладали львы и тигры, но римлянам показывали также слонов, носорогов, верблюдов, жирафов, бегемотов, различных антилоп и даже крокодилов. Несколько столетий жестокой травли диких зверей не только в Колизее, но и на остальных аренах Империи нанесли неисчислимый экологический ущерб и привели к вымиранию некоторых видов животных на подвластных Риму территориях.

Фото 2.6 Подземный этаж Колизея (гипогей) со сложной двухуровневой подземной системой клеток и тоннелей, в которых размещались животные и гладиаторы, которые оттуда поднимались сразу на арену.

Широко распространено убеждение, что на арене Колизея истязали христиан, отдавая их на растерзание львам. Удивительно, но именно подобное мнение помогло уберечь Колизей от окончательно разрушения, когда в 1749 г. папа Бенедикт XIV объявил его священным местом мученичества христиан и запретил использовать в качестве каменоломни. На самом деле, какие-либо доказательства истязания христиан в Колизее отсутствуют и вряд ли они когда-нибудь совершались. В них трудно поверить хотя бы потому, что избиение беззащитных людей едва ли могло представлять интерес для римской публики, которая собиралась, чтобы посмотреть на захватывающие поединки. Но это заблуждение парадоксальным образом способствовало сохранению уникального исторического памятника.

Фото 2.7 Самый высокий ярус Колизея, на который пускают туристов.

Колизей вмещал около 50 тысяч зрителей, которые попадали туда через 76 пронумерованных входов. Система лестниц и коридоров позволяла заполнять здание зрителями и выпускать их за 15-20 минут. Для обеспечения порядка при входе и рассадке, посетители предварительно запасались «билетом» в виде глиняной пластинки с номером входа, секции, ряда и места. Поскольку игры продолжались часами, были предусмотрены соответствующие санитарные помещения и буфеты для продажи еды и напитков. В общем всё, как на современных стадионах, которые в целом конструктивно повторяют Колизей.

Фото 2.8 Одна из внутренних галерей для прохода зрителей внутри амфитеатра.

Несколько любопытных фактов о пост-римской жизни Колизея. Последние зафиксированные игры проводились в нём в 532 году во время правления Теодориха, второго готского короля Италии. Потом амфитеатр был заброшен, и римляне забыли, для чего он предназначался. Его считали храмом бога Солнца, обителью демонов или даже дворцом императоров Веспасиана и Тита. Амфитеатр в нём признали только в эпоху Возрождения, но его ассоциация с нечистой силой сохранялась ещё долго, благо за многие века он густо зарос диковинной растительностью, не встречавшейся в ближайших окрестностях. По одной из гипотез, причиной тому были семена, попавшие в Колизей вместе с дикими зверями, привезёнными туда на игры. Амфитеатр «пропололи» лишь в конце 19-го века, чтобы избежать дальнейшего разрушения колосса, уже имевшего огромную «пробоину» в боку.

Фото 2.9ab Сквозь арки Колизея виден Рим.

{↑}

Триумфальная арка Константина

Арка Константина возведена в 315 г. и посвящена одному из самых известных римских императоров. Именно он сделал христианство официальной религией Римской империи и построил на Босфоре её новую столицу, город Константинополь, ныне Стамбул. Его триумфальная арка соседствует с Колизеем и является при этом одной из самых необычных построек периода поздней Империи. Формально она приурочена к десятилетнему юбилею восшествия Константина на императорский престол в 306 году, когда британские легионы провозгласили его императором в городе Эбораке (нынешний Йорк в Англии).

Фото 3.1 Вид на арку Константина с галереи Колизея.

Триумфальные арки императорам обычно устанавливались в ознаменование выигранных ими военных компаний по завоеванию новых территорий. Арка Константина установлена по несколько иному поводу - одной его победе в гражданской войне, которая в тот период охватила всю Империю. Интересна надпись по центру арки (одинаковая с обеих сторон), которая гласит: «Сенат и римский народ посвятил эту арку императору цезарю Флавию Константину великому благочестивому августу, ибо божественным вдохновением и величием духа со своим войском он силой справедливого оружия отомстил за республику в сражении против тирана и его приспешников».

Фото 3.2 Надпись, прославляющая Константина, над основным пролётом арки.

Надпись на арке была средством монументальной пропаганды, доносившей до римской публики два послания: во-первых, соперник Константина в борьбе за престол, император Максенций, назван тираном и стало быть - нелигитимным правителем, свержение которого было правым делом. (На самом же деле, легитимность самого Константина была ненамного лучше, поскольку гражданская война того времени проходила между четырьмя разными военачальниками, считавшими себя императорами). Во-вторых, путем аппеляции к «божественному вдохновению» Константин намекает на ту роль, которую христианский Бог сыграл в его победе над врагом и подготавливает языческую римскую публику к переходу на новую веру (Миланский эдикт, провозглашающий религиозную терпимость и прекращающий преследование христиан, уже был принят двумя годами ранее).

Фото 3.3 Северная сторона арки.

Фото 3.4 Южная строна арки.

Арка Константина необычна не только своим политическим посланием, но и внешним оформлением. Дело в том, что для её наружного декора использовались разновременные и различающиеся по стилю фрагменты, относящиеся к сооружениям более ранних императоров, правивших в период расцвета Римской империи во 2-м веке: Траяна, Адриана и Марка Аврелия. Складывается ощущение, что используя выдающиеся скульптуры и рельефы времён своих блестящих предшественников, Константин как бы намекает, что находится с ними «в одной лиге». При этом скульптуры и рельефы собственно 4-го века, т.е. периода Константина, значительно уступают по качеству «заимствованиям» с памятников предыдущих императоров, на что указывал ещё Рафаэль.

Фото 3.5-5a Внешние заимствования на арке: скульптуры варваров (скорее всего даков) с форума Траяна и между ними - рельефы с изображением германских компаний Марка Аврелия с его несохранившейся триумфальной арки.

Фото 3.6 Верхние рельефы на боковых сторонах арки и внутри центрального прохода также относятся к компаниям Траяна. На всех четырёх из них римская конница тем или иным образом побивает варваров.

Фото 3.7 В середине арки расположены круглые медальоны (по 4 с каждой стороны) эпохи императора Адриана. На них изображены чередующиеся сцены охоты и жертвоприношений с участием самого императора и его свиты. При этом лицо Адриана было переделано в лицо Константина.

Под медальонами расположен длинный, идущий по всему периметру сооружения рельеф (фриз Константина), созданный уже в период возведения арки. Он отражает важнейшие события в первые 10 лет правления Константина: выступление его армии из Галлии в поход на Рим, покорение Северной Италии (включая захват хорошо укреплённой Вероны - на фото 3.7), победу в битве у Мульвиева моста над Максенцием и триумфальный вход в Рим.

Фото 3.8 Начало фриза Константина: армия выступает в поход, над ней видно аллегорическое изображение солнца.

{↑}

Золотой дом Нерона

Совсем рядом с Колизеем находится очень интересный объект, который не столь популярен, но при этом очень интересен - Золотой дом (Domus Aurea) императора Нерона. Нерон правил в 54-68 гг. и за это время заработал очень дурную репутацию. Он казнил свою мать (Агриппину) и наставника (Сенеку), начал преследовать христиан (при нем были казнены апостолы Пётр и Павел), обвинив их в поджоге Рима. В конце правления он стал тираном и вступил в конфликт с Сенатом, который объявил его врагом народа. Когда весной 68 г. взбунтовались и направились к Риму галльские и испанские легионы, Нерон закололся, произнеся при этом знаменитую фразу «Какой великий артист погибает!»

Фото 4.1 Реконструкция Золотого дома Нерона.

Возникновение Золотого дома тесно связано еще с одним важным событием периода правления Нерона - Великим пожаром Рима в июле 64 года, когда выгорело 2/3 города. Нерона обвиняли в поджоге и в том, что он играл на лире, глядя сверху на бушующее пламя. Вряд ли это происходило в действительности, однако несомненно, что Нерон в полной мере воспользовался последствиями пожара, велев построить на месте выгоревших кварталов свой новый дворец прямо в центре города. Дворец был просто огромный, с большим озером внутри (сейчас на его месте стоит Колизей), с садами и парками вокруг. Въезжая в него, Нерон осмотрелся и заявил: "Наконец-то я заживу как человек!".

Фото 4.1a На месте этого озера сейчас стоит Колизей.

Но пожить в новом дворце (названном Золотым домом из-за обилия позолоченных украшений на фасадах) императору не удалось. Вскоре его правление бесславно закончилось, а пришедшие к власти новые императоры из династии Флавиев (Веспасиан и Тит) постарались уничтожить всякую память о ненавистном народу тиране. Верхние этажи дворца были разрушены, а нижние просто засыпаны зёмлей, и поверх них императоры Тит и затем Траян построили огромный банный комплекс (Термы Траяна). Парадоксально, но таким образом часть дворца как бы законсервировалась, и была случайно обнаружена в конце 15-го века. С тех пор его потихоньку откапывают и реставрируют, и процесс этот продолжается до сих пор. А от Терм Траяна до наших дней дошли лишь 2-3 полукруглых руины (фото ниже).

Фото 4.2 То немногое, что осталось от Терм Траяна.

Фото 4.2a Анфилада комнат Золотого дома, сохранившаяся под землёй.

Фото 4.3ab Зал Золотого дома с арочным потолком.

Фото 4.4 Реконструкция внутренних покоев Золотого дома.

Люди эпохи Возрождения, впервые попавшие внутрь Золотого дома и увидевшие росписи на стенах, понятия не имели, где они оказались, ведь про дворец Нерона уже давно никто не помнил. Проникая в эти развалины сверху, они принимали их за пещеры или гроты, и поэтому настенная роспись, там обнаруженная, была названа pittura grottesca, откуда и пошло слово «гротеск».

Фото 4.5 Стены внутри Золотого дома покрыты фресками и иногда мозаиками. Сохранность фресок, правда, очень неважная.

Фото 4.6 Одно из отверстий в потолке, через которое люди проникали в Золотой дом. Может через него лазил и сам Рафаэль?

В первую очередь росписи в обнаруженых «гротах» заинтересовали, конечно, художников. В Риме же в то время творила (выполняя в основном папские заказы), целая плеяда замечательных живописцев - Гирландайо, Пинтуриккио, Филиппо Липпи, ну и конечно Рафаэль. Они проникали внутрь Золотого дома и при свете факелов перерисовывали диковинные рисунки со стен. Интересовали их главным образом орнаменты, мифологические сюжеты были по тогдашним понятиям грубоваты. А вот фантазии римских художников 1-го века в декоре пришлись им очень по вкусу - геометрические и растительные узоры, птички, купидоны и мифические животные прекрасно подходили для заполнения большого числа стен, которые надо было расписывать вначале в Ватикане, а затем и во дворцах и церквях Европы.

Фото 4.7ab Стены Золотого дома, расписанные гротесками.

Фото 4.8-8a-8b Гротески крупным планом.

Фото 4.9 Лоджии Рафаэля в Эрмитаже (копия ватиканских), интернет. Обрамление библейских сюжетов выполнено в стиле гротесков, обнаруженных в Золотом доме.

Фото 4.10 Остатки потолочной мозаики: Одиссей предлагает вино Полифему.

Фото 4.11 Фреска в обрамлении «гротескного» орнамента на сохранившемся фрагменте потолка.

К настоящему времени расчищено уже более 140 помещений Золотого дома, и очень мало где есть хорошо сохранившеяся фрески. Проблема в том, что ранее раскрытые фрески быстро портятся и многие из них известны только по зарисовкам эпохи Возрождения. Одна из немногих комнат с неплохо сохранившимися росписями, куда водят туристов, называется «Комнатой Ахиллеса на Скиросе». На потолочной фреске изображён очень популярный в античности сюжет о том, как Ахиллес прятался в женском обличье на острове Скирос среди дочерей местного царя, дабы избежать участия в Троянской войне. Он очень хорошо проводил там время среди девушек, но в конце концов был разоблачён Одиссеем и отправлен в Трою.

Фото 4.12 Потолок комнаты Ахиллеса.

Фото 4.13 Главная фреска комнаты крупным планом.

Фото 4.14-16 Фрагменты декора в комнате Ахиллеса с «гротескными» мотивами.

Рядом с комнатой Ахиллеса находится Восьмиугольный зал с внушительным бетонным куполом, главное помещение левого крыла дворца. Построенный на 60 лет раньше Пантеона, зал является по сути предтечей этого римского архитектурного шедевра.

Фото 4.17 Восьмиугольный зал Золотого дома освещается круглым окном («окулюсом»).

Фото 4.18 Реконструкция убранства Восьмиуголного зала (интернет).

В соседней с Восьмиугольным залом «Комнате Гектора и Андромахи» (туристов туда сейчас не пускают), по некоторым сведениям, в 1506 году был обнаружен знаменитый «Лаокоон». Предполагается, что Нерон заказал для своего дворца мраморную копию оригинальной греческой скульптуры, находившейся тогда в Пергаме. Оригинал до наших дней не сохранился, но по крайней мере копию Золотой дом до нас «донёс».

Фото 4.19 Лаокоон, сейчас находится в музее Пио-Климентино в Ватикане.

{↑}

Стена Аврелиана

Первая стена Рима была построена в 4-м веке до н.э. - в те времена, когда молодая Республика чувствовала себя ещё недостаточно уверенно в окружении агрессивных соседей. По легенде, толчком к строительству стены стал захват и разграбление Рима галлами в 390 г. до н.э. Когда Рим окреп и завоевал всё Средиземноморье, нужда в стене отпала, и в течение почти пятисот лет римляне не задумывались о строительстве новых укреплений. Всё изменилось в кризисном 3-м веке, когда ослабевшая от внутренних распрей Империя подверглась нападению германского племени ютунгов, перешедших Альпы и вторгшихся в 270 г. в Италию. С большим трудом императору Аврелиану удалось с ними справиться, но, оценив риски будущих вторжений, он решил в экстренном порядке оградить Рим новой стеной. Стена Аврелиана, как её назвали, была построена в 271-275 гг. и имела протяженность порядка 20 км с высотой в 8 м и башнями через каждые 30 м. В 401-403 гг. император Гонорий ещё больше усилил стену, укрепив ворота и сделав её в два раза выше.

Рис. 5.1 Стены античного Рима. Ярко-розовый фрагмент - Рим в пределах т.наз. Сервиевой стены 4-го века до н.э. Бледно-розовым цветом выделен Рим 3-го века н.э. в границах стены Аврелиана. Цифрами обозначены ворота этой стены, около которых мы побывали.

Стена на удивление хорошо сохранилась, поскольку в папском Риме вплоть до 19-го века она использовалась по прямому назначению - как оборонительное сооружение. Мы осмотрели небольшой отрезок южной части стены между Адреатинскими и Латинскими воротами (обозначены как номера 2-4 на карте выше), совместив это с прогулкой по Аппиевой дороге. Кроме того, несколько раз мы оказывались рядом со стеной и её воротами, когда осматривали другие римские достопримечательности, в частности, сады Боргезе, Латеранскую базилику и Пьяцца-дель-Пополо. Прилегающие к ним участки стены (номера 5-7 на карте) также будут упомянуты ниже.

Фото 5.1 Ворота Сан-Паоло (№1); их римское название - Porta Ostiensis - связано с тем, что от этих ворот начиналась дорога в порт Остию. Мы оказались рядом с ними достаточно случайно - пересаживаясь из одного автобуса в другой, когда добирались до Аппиевой дороги.

Фото 5.2 Когда Рим стал центром христианства, ворота были переименованы в Porta San Paolo, так как по дороге в Остию находится базилика Святого Павла за стенами (San Paolo fuori le Mura), где похоронен сам апостол Павел.

Фото 5.3 Рядом с воротами San Paolo находится любопытный объект - пирамида Цестия высотой около 36 м, построенная в 18-12 гг. до н.э. Пирамида изнутри кирпичная и облицована мрамором. Знатный римлянин Гай Цестий выбрал для себя столь экстравагантную форму захоронения после того, как увидел египетские пирамиды во время военной компании. Со временем пирамида Цестия стала частью стены Аврелиана. В Средние века считалось, что в Цестиевой пирамиде захоронен Рем, один из основателей Рима.

Фото 5.4 Стена Аврелиана с современными проёмами для автотранспорта. Отсюда начался наш пешеходный маршрут вдоль стены. Показательно, что итальянцы не снесли участок стены для пропуска транспорта (как сделали турки в Стамбуле), а построили в ней проезды.

Фото 5.5 Рядом с современными проездами для транспорта раньше находились античные Адреатинские ворота (Porta Adreatina, №2), которые до наших дней не сохранились. От этих ворот в стене Аврелиана остался лишь небольшой проход, который заметен слева на снимке.

Фото 5.6 Наиболее хорошо сохранившийся участок стены Аврелиана в промежутке между Адреатинскими и Аппиевыми воротами.

Фото 5.7 Интересно, что стену строили сами горожане при очень ограниченной поддержке со стороны императорской власти.

Фото 5.8 Стену выстроили в рекордно короткие сроки (5 лет) благодаря включению в неё уже существовавших построек: акведуков, казарм, амфитеаторов.

Фото 5.9 Ворота Сан-Себастиано, бывшие Аппиевы (Porta Appia, №3). Именно здесь начинается самая знаменитая римская дорога - Аппиева. Современное название ворот происходит от церкви Св. Себастьяна за стенами (San Sebastiano fuori le Mura), подробнее о ней - в рассказе про Аппиеву дорогу.

Фото 5.10 Ворота Сан-Себастиано (Аппиевы) - самые большие и наиболее сохранившиеся городские ворота античного Рима. Их современный вид - результат реставрации времён императора Гонория в начале 5-го века. Внутри ворот находится умеренно интересный Музей стены (Museo delle Mura). Зайти в него имеет смысл хотя бы для того, чтобы получить возможность забраться наверх и осмотреть оттуда окрестности.

Фото 5.11 Вид с верхней площадки Аппиевых ворот на стену Аврелиана.

Фото 5.12 За Аппиевыми воротами сохранился центральный пролёт триумфальной арки, построенной, предположительно, в честь императора Траяна.

Фото 5.13 Вид сверху на начало Аппиевой дороги.

Фото 5.14 Вид с верха Аппиевых ворот на сады и поля, мало изменившийся с античных времён.

Фото 5.15 От Аппиевых ворот (№3) мы пошли дальше вдоль стены в направлении Латинских ворот (№4).

Фото 5.16 Стена Аврелиана не могла противостоять долгой осаде (в отличие от стены Феодосия в Константинополе), она должна была защишать город от внезапных набегов варваров, которые обычно осадами не занимались.

Фото 5.17 Но даже в таком качестве стена не смогла защитить Рим от захвата и грабежа готами в 410 и вандалами в 455 году.

Фото 5.18 Справедливости ради надо отметить, что оба падения Рима в 5-м веке были вызваны политическими, а не военными факторами. Западная Римская империя слабела и разваливалась, поэтому защищать город было просто некому.

Фото 5.19 Латинские ворота (Porta Latina, №4). Получили своё название от античной Латинской дороги, следовавшей на юго-восток от Рима до города Капуя, где она сливалась с Аппиевой дорогой.

Фото 5.20 Ослиные ворота (Porta Asinaria, №5, вид снаружи и изнутри) - одни из южных ворот стены Аврелиана. Знамениты тем, что именно через них византийские войска под командованием Велизария вошли в город в 536 г. после победы над остготами, вернув Рим во владение Империи. К 16-му веку ворота перестали справляться с потоком транспорта и людей в город, поэтому были закрыты и заменены находящимися совсем рядом воротами Сан-Джованни (см. ниже).

Фото 5.21 Ворота Сан-Джованни (итал. Porta San Giovanni), названные так по находящейся рядом базилике Сан-Джованни-ин-Латерано. Ворота были построены при папе Григории XIII в 1574 г. недалеко от античных Ослиных ворот с целью обеспечить проход больших групп верующих к Латеранской базилике. Эти ворота (как и другие римские ворота эпохи Ренессанса) не были предназначены для оборонительных целей и скорее напоминают вход в загородную виллу, нежели оборонительное сооружение. Любопытно также, что на этом участке в стену включили проходивший тут акведук (для скорости строительства и экономии средств).

Фото 5.22 Порта-дель-Пополо (№6). Римское название ворот - Porta Flaminia, по названию выходившей из них на север важной римской дороги. Современный вид ворота приобрели в 1562-1565 гг., когда были перестроены по распоряжению папы Пия IV, причем дизайн внешней стороны ворот (на верхнем снимке) выполнил Микеланджело. В то время через северные ворота в Рим приходили многочисленные паломники, и папы хотели сразу призвести на них сильное впечатление красотой входа в город. С внутренней стороны (на нижнем снимке, из интернета) ворота были оформлены на сто лет позже по проекту Джованни Лоренцо Бернини во время правления папы Александра VII.

Фото 5.23 Ворота Пинчиана (Porta Pinciana, №7), на снимке - левый проём. Ворота названы так по имени семьи Пинчио, которая проживала в 4-м веке н.э. на одноименном римском холме. В Средние века была распространена легенда, что у этих ворот просил милостыню Велизарий (505-565), знаменитый византийский полководец, попавший в опалу у императора Юстиниана. До 19-го века на воротах даже оставалась надпись Date obolum Belisario («Подайте Велизарию»). Эта легенда - небылица, возникшая, вероятно, из-за того, что рядом с этими воротами могла располагаться штаб-квартира Велизария во время осады Рима остготами в 537-538 гг.

Фото 5.24 Отрезок стены недалеко от ворот Пинчиана. Проёмы для проезда автомобилей - современные.

Во всех путеводителях осмотр стены Аврелиана рекомендуют объединять с прогулкой по Аппиевой дороге, которая начинается от ворот Сан-Себастиано (Аппиевых). Мы так и сделали, и об увиденном на этой знаменитой дороге поделимся в отдельном рассказе.

{↑}

Театр Марцелла

Совсем недалеко от площади Венеции, современного центра Рима, находится театр Марцелла, относящийся к числу самых известных сооружений Рима античного. Он был одним из четырёх его каменных театров и мог вмещать около 15 тысяч зрителей. Театр Марцелла был по форме полукруглым, подковообразным сооружением: напротив зрительских трибун располагалась сцена, за которой была просто каменная стена, украшенная статуями. Греки строили подобные театры на склонах холмов, римляне же, после изобретения арок и бетона, научились возводить их на ровном месте.

Фото 6.1 Театр Марцелла - вид с крыши Витториано (монумента в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II на площади Венеции).

Рис 6.1 Реконструкция театра Марцелла.

Театр Марцелла считают прообразом Колизея, а неподготовленные туристы иногда даже путают два этих сооружения. Что вполне простительно, поскольку внешнее сходство между ними совершенно очевидно. Хотя конструктивно Колизей был амфитеатром, т.е. "круглым театром", а театр Марцелла - только его "половиной", их сохранившиеся арочные конструкции очень похожи. Театр имел три яруса (у Колизея их было четыре), оформленных снаружи, соответственно, в дорическом, ионическом и коринфском ордере (в Колизее через 100 лет это повторили). Места для зрителей в обоих развлекательных заведениях распределялись по сословному признаку: более "достойные" граждане получали лучше расположенные сиденья. Репертуар зрелищ, правда, не совпадал: в театре устраивались игры, театральные и музыкальные представления, но не гладиаторские бои, как в Колизее и прочих амфитеатрах.

Фото 6.2ab Театр Марцелла: его два нижних яруса удивительно напоминают Колизей, построенный примерно на 100 лет позже.

Строительство театра начал Гай Юлий Цезарь, а закончил в 12 г. до н.э. уже император Октавиан Август, который посвятил это грандиозное сооружение памяти своего покойного племянника, Марка Клавдия Марцелла. Его Август хотел сделать своим преемником и даже женил на своей дочери Юлии. К сожалению, молодой человек умер в возрасте 19 лет, и Август до конца жизни так и не смог найти достойного продолжателя своего дела. Театр использовался около 300 лет, пока не был значительно разрушен в 4-м веке, после чего его начали разбирать на камни для строительства других зданий. Известно, например, что в 370 году его травертиновые блоки пошли на починку Цестиева моста по соседству.

Фото 6.2c Театр Марцелла: его два нижних яруса сохранились, а третий был разобран ещё в античности и надстроен в Средние века.

В Средние века и эпоху Возрождения театр использовался попеременно в качестве оборонительного сооружения или дворца, принадлежность которых различным аристократическим семействам Рима неоднократно менялась. Уже в наше время, с 1926 по 1932 год, по распоряжению Муссолини вокруг театра снесли все постройки и удалили магазины из-под его арок, после чего он предстал перед зрителями во всей своей красе. Это удивительно, но верхние этажи театра продолжают использоваться как жилые помещения, и по вечерам в окнах верхнего яруса горит свет! Любопытно, почём идёт кв. метр жилья в римском здании старше двух тысяч лет.

Фото 6.3ab Театр Марцелла - вид вблизи.

Фото 6.4 Барельеф с фасциями, установленный на стене театра Марцелла в период его реставрации во времена Муссолини. Фасциями назывались связки прутьев (лат. fascis), которые носили ликторы — почётные стражники высших римских магистратов (сановников) времён республики. Магистрат имел право применения телесного наказания и мог своей властью приказать стражникам высечь любого встречного, для чего всегда имел под руками розги. От латинского fascis происходит итальянское fascio, что означает «союз», а партия Муссолини называлась Fascio di combattimento — «Союз борьбы». Из fascio возник также и термин фашизм.

Рядом с театром Марцелла видны три стоящих колонны с коринфскими капителями - это остатки храма Аполлона Врачевателя (Apollo Medicus). Святилище Аполлона возникло здесь ещё в 5-м веке до н.э., в благодарность за избавление от эпидемии чумы. Другое название храма - Сосиев Аполлон (Apollo Sosianus), связано с политиком Гаем Сосием, который провёл его масштабную перестройку и реставрацию в 34-м году до н.э.

Фото 6.5 Колонны храма Аполлона рядом с театром Марцелла.

Фото 6.6 Колонны были установлены в 1940 году, до этого они лежали на земле.

Фото 6.7ab Внутри храма Апполона время от времени собирался Сенат для встречи иностранных делегаций.

Если пройти дальше по дорожке вдоль театра Марцелла и в конце подняться вверх по ступенькам, попадаешь к римскому монументу под названием Портик Октавии. Собственно, это не портик (крытая колоннада), а только сохранившийся вход в него. Внутри портика находились два храма, фрагменты одного из них можно увидеть сквозь кирпичную арку. Император Август перестроил портик и посвятил его свой сестре Октавии, матери того самого Марцелла, в честь которого назван театр. Октавия, одна из самых влиятельных женщин римской истории, была вторым браком замужем за Марком Антонием, вначале союзником, а потом непримиримым врагом Августа.

Фото 6.8-8a. Портик Октавии. За ним видны фрагменты храма Юноны Царицы (Juno Regina). В Средние века вокруг портика находился рыбный рынок - отсюда название огибающей театр Марцелла улицы - Via del Foro Pescario.

Сразу за театром Марцелла находится место, которое раньше называлось Овощным рынком (Forum Holitorium), теперь там стоит церковь Сан-Никола-ин-Карчере («Св. Николай в темнице»), в одну из стен которой вмонтированы античные колонны. Это остатки древнего храма Януса, построенного после первой морской победы римлян над Карфагеном в 260 году до н.э.

Фото 6.9 Церковь Сан-Никола-ин-Карчере, делящая одну из стен с римским храмом Януса.

Пройдя один блок дальше по улице театра Марцелла, оказываешься рядом с любопытным сооружением под названием Дом Кресченци (Casa dei Crescenzi). Это остатки одной из небольших средневековых крепостей, которыми раньше Рим был просто усеян. Именно это здание было построено в конце 11-го века для защиты моста через Тибр, у которого семейство Кресценци имело право собирать плату. Мраморные украшения карниза были сняты с разных римских памятников, чтобы продемонстрировать римское происхождение владельцев здания.

Фото 6.10-10a Дом Кресченци с мраморным римским декором, 11-й век.

Площадь Велабр (Piazza Velabro) - это то место, где по легенде, Рим начался, обо сюда река выбросила корзину с близнецами Ромулом и Ремом. Здесь их якобы и нашла выкормившая их волчица. Посередине площади стоит Арка Януса (Arco di Giano), античное сооружение 4-го века н.э. в форме тетрапилона (имеющее четыре фасада).

Фото 6.11 Площадь Велабр. Сразу за парковкой видна арка Януса.

Название и назначение Арки Януса непонятно, в её нишах, скорее всего, когда-то стояли статуи. Раньше у этой арки был элегантный второй ярус (он виден на старых рисунках), но его по ошибке разобрали в 1830 году, приняв за средневековую постройку.

Фото 6.12-12а Арка Януса. Фото из интернета (мы не догадались подойти к ней поближе).

Если от Арки Януса пройти в сторону Тибра, окажешься на Бычьем Форуме (Forum Boarium) - месте, где в античные времена торговали скотом. Теперь это - часть площади "Уст Истины" (Piazza della Boca della Verita) и здесь можно увидеть два прекрасно сохранившихся римских храма и барочный фонтан Тритонов.

Фото 6.13 Барочный фонтан Тритонов на Бычьем форуме, 1715. Архитектор - Карло Биццачери. Фонтан сооружен здесь, среди античных и средневековых монументов, в память о папе Клименте XI по его же распоряжению.

Фото 6.14 Два римских храма на Бычьем форуме: прямоугольный и круглый.

Прямоугольный храм превосходно сохранился, особенно учитывая, что его построили еще в республиканский период (т.е. до нашей эры). У храма два названия: храм Мужской удачи (Tempio di Fortuna Virilis) и храм Портуна (Tempio di Portuno). Портун был богом портов и гаваней (а рядом на Тибре была пристань, куда из Остии - морского порта - доставляли в баржах скот). Почти весь послеримский период храм был христианской церковью (именно поэтому хорошо сохранился). С 15-го века он был посвящен Святой Марии Египетской, покровительнице кающихся женщин, особенно популярной среди православных. В 1920-е годы храму был возвращен первоначальный древнеримский облик.

Фото 6.15 Храм Портуна.

Круглый храм, построенный в конце 2-го века до н.э., был посвящен Геркулесу (хотя это лишь наиболее популярная гипотеза). Это одно из первых зданий в Риме, возведённых почти целиком из мрамора, и, с большой вероятностью, греками (у римлян тогда ещё не было опыта строительства из мрамора).

Фото 6.16 Храм Геркулеса Победителя.

Храм очень необычен: круглая целла (помещение - святилище) окружена 20 коринфскими колоннами высотой 11 метров. Из-за необычной формы храм очень долго считали храмом Весты, по аналогии с круглым храмом на Римском форуме.

Фото 6.16а Храм Геркулеса Победителя.

За Бычьим форумом уже течет Тибр, посередине которого в этом месте расположен остров Тиберина, что означает просто «тибрский». На остров с двух сторон реки ещё в римские времена были построены мосты, сохранившиеся до сих пор.

Фото 6.17. Цестиев мост (Ponte Cestio). С античных времён соединял остров Тиберина с районом Трастевере. В 4-м веке его перестроили с использованием травертиновых блоков из театра Марцелла. В 19-м веке был вновь перестроен с сохранением примерно 1/3 исходного материала.

Фото 6.18. Фабрициев мост (Ponte Fabrizio) соединяет остров с левым берегом, на котором собственно и находился античный Рим. Это единственный полностью сохранившийся древнеримский мост в черте города. Над двумя арками моста с каждой стороны имеется надпись о том, что мост построил Люций Фабриций, смотритель дорог (curator viarum).

{↑}

Алтарь мира

В 13 году до н.э. первый римский император Октавиан Август вернулся в Рим из трёхлетней поездки по западным провинциям страны (Испании и Галлии). Там он наводил порядок, восстанавливал администрацию и общую стабильность после продолжительной гражданской войны, начавшейся вслед за убийством Юлия Цезаря. По этому поводу, и чтобы отметить выдающиеся достижения Августа, римский Сенат постановил возвести на окраине Марсового поля алтарь, посвященный богине Мира (лат. Pax). Полное название сооружения было Ara Pacis Augustae - «Алтарь Августова мира», со временем упростившееся до Ara Pacis, просто «Алтарь мира». Любопытно, что словосочетание Pax Romana - «Римский мир» - изначально, во времена Августа, имело в виду мир в смысле «не война» и было важной частью его идеологии. Лишь потом оно стало стало означать круг римских владений, т.е. приняло второе значение слова «мир» в русском языке.

Первый римский император не назывался Августом с рождения, родители дали ему имя Октавий, а Август - это титул, которым пожаловал его Сенат в 27 году до н.э. Титул происходит от латинского глагола augere - «прирастать», и может переводиться как «великий» или «знаменитый». Со временем имя «Октавиан» было вытеснено на второй план более благозвучным «Августом». Любопытно, что и императором его никто не назначал, и во времена его правления Рим формально оставался республикой, но де-факто руководил всем один человек. Начало этой системе положил ещё Юлий Цезарь, а Август её успешно усвоил и развил, хотя у некоторых его преемников, например, Нерона, это получалось гораздо хуже. Со временем августами стали называть любых римских императоров, а цезарями - их заместителей.

Фото 7.1-2 Оболочка-музей, в котором размещён восстановленный Алтарь мира, 2006 год. Архитектор - Ричард Мейер. Здание сконструировано с большой площадью остекления стен, чтобы добиться максимального естественного освещения алтаря. На стене музея выбит текст «Деяний божественного Августа» (лат. Res Gestae Divi Augusti) — краткая автобиография Октавиана Августа, написанная им самим для установки на медных панелях у входа в собственный мавзолей.

Отреставрированный в 1930-х годах Алтарь мира представляет собой практически квадратную мраморную ограду со стороной 11 м, в центре которой на ступенчатом постаменте расположен мраморный стол для жертвоприношений. К нему с двух сторон сделаны два прохода. По распоряжению Сената, на Алтаре мира ежегодно (в январе) совершались жертвоприношения, в которых должны были участвовать государственные деятели, жрецы и весталки.

Фото 7.3-5 Алтарь окружен квадратной мраморной оградой с рельефами, размещёнными на всех его сторонах.

Фото 7.6 План-схема Алтаря мира с обозначениями изображенных на нём персонажей.

Возможно, что процессия, направляющаяся к алтарю для жертвоприношения, и изображена на боковых (южных и северных) сторонах его ограды. Это самые знаменитые рельефы алтаря, поскольку на них представлены многие исторические персонажи, включая ближних и дальних родственников самого Августа - его жена, дочь, сестра, зять, племянники и т.д. Участники процессии с накинутой на голову тогой являются жрецами или выполняют жреческие функции. Фламены (жрецы отдельных божеств типа Юпитера или Марса) имеют свою специфическую униформу, у многих прочих участников на головы надеты лавровые венки, символы победы. Атрибуция специфических фигур условна (они не подписаны и описания рельефа отсутствуют), однако понятно, что перед нами «сливки общества» времён Августа.

Фото 7.7 Рельеф южной стороны ограды (справа, если стоять лицом ко входу в алтарь). Здесь изображен сам Август и его ближайшие родственники.

Фото 7.8 Первым слева стоит сам Август - его фигура сохранилась лишь частично, по ней проходит разлом.
Фото 7.8a Мужчина с суровым лицом и тогой на голове - Марк Агриппа, соратник и зять императора, за ним его жена Юлия, дочь Августа. Справа от Юлии - Тиберий, в будущем второй римский император, пасынок Августа.
Фото 7.8b Семья с маленьким ребёнком в центре - Антония (племянница Августа), Друсус (её муж) и Германикус, их двухлетний сын (был одним из кандидатов на преемника Августа).

Фото 7.9 Рельеф северной стороны (слева, если стоять лицом ко входу в алтарь). Здесь преобладают различные группы жрецов и только в конце представлены члены императорской семьи.

Фото 7.10 На этом рельефе с членами императорской семьи головы не сохранились и были воссозданы в ходе реставрации. Идентификация персонажей затруднена, но считается, что первая фигура справа, напоминающая женщину - либо сестра Августа Октавия, либо его жена Ливия.

Рельефы на фронтонах (западная и восточная стены мраморного ограждения) посвящены мифологическим сюжетам и также богато украшены орнаментом. Но даже те рельефы, что лучше сохранились, очень непросто расшифровать.

Фото 7.11 Группа студентов перед самым хорошо сохранившимся рельефом с восточной стороны.

Фото 7.12 Этот рельеф, отреставрированный ещё во времена Возрождения, воплощает, возможно, идею августовского изобилия. Центральная фигура женщины/богини с двумя упитанными младенцами окружена двумя нимфами: на лебеде (аллегория воздуха), и на морском чудовище (символ моря). Внизу - непропорционально маленькие корова и овца. Для главной женской фигуры существуют такие варианты: Земля (Tellus), Рим (Roma), Мир (Pax) или даже Венера-мать (Venus Genetrix) - богиня материнства и домашнего очага. Как бы там ни было, на рельефе, похоже, все довольны и благодарят Августа за счастливую жизнь.

Фото 7.13. На другом неплохо сохранившемся рельефе (с западной стороны) изображено принесение в жертву свиньи бородатым мужчиной. Это то ли Эней, предок Ромула и Рема, то ли римский царь Помпилий, основавший религиозные институты государства.

Фото 7.14ab Два других торцевых рельефа сохранились очень плохо и изображают (с очень большой натяжкой) бога Марса с Ромулом и Ремом и их волчицей, а также какую-то богиную, восседающую на груде трофейного оружия.

По всему периметру ограждения алтаря, на первом ярусе, проходит растительный орнамент с лебедями. Лебедь считался священной птицей Аполлона, который, в свою очередь, был покровителем Августа - отсюда и такое птичье изобилие.

Фото 7.15ab Растительный орнамент с лебедями, идущий по периметру ограды алтаря.

С внутренней же стороны алтарное ограждение украшено букранием - бычьими черепами, соединёнными между собой плетёнными гирляндами. Это очень распространенный мотив в римской декоративной практике, связанный с древними культами жертвоприношений быка.

Фото 7.16ab Декор внутри алтаря. Слева - фриз с букраниями.

Алтарь мира был расположен в северной части Марсового поля, в те времена обширного зеленого луга на левом берегу Тибра, на котором проводились военные учения и тренировки. Алтарь стоял на римской дороге Виа Фламиниа, которая сейчас стала главной улицей Рима - Виа-дель-Корсо. Также на Марсовом поле находился мавзолей Августа, и на одной оси с ним - знаменитый Пантеон, построенный Марком Агриппой, зятем Августа. Рядом с алтарем возвели гигантские солнечные часы, использовавшие в качестве гномона египетский обелиск из города Хелиополиса, доставленный оттуда в 10 году до нашей эры. 23 сентября, в день осеннего равноденствия, совпадавшего с днём рождения Августа, тень обелиска указывала на Алтарь мира, как бы подтверждая божественное происхождение императора.

Фото 7.17. Комплекс монументов Августа на Марсовом поле: 1 - оригинальное расположение Алтаря мира на Виа Фламиниа (сейчас Виа-дель-Корсо); 2 - солнечные часы (не сохранились); 3 - Пантеон; 4 - мавзолей Августа; 5 - современное расположение Алтаря мира; 6 - Септа Юлия (окруженное портиком место для голосования, не сохранилось).

Расположение алтаря рядом с зоной затопления Тибра сыграло с ним злую шутку. Многочисленные разливы реки покрывали его слоями осадочных пород, и к 4-му веку закрыли целиком, в результате чего про алтарь забыли. Его фрагменты обнаружили лишь в конце 16-го века во время строительства на Виа Фламиниа, но не могли понять, что это такое. Найденные рельефы растаскивали для украшения вилл и дворцов, а потом и в музеи (так часть алтаря оказалась в Лувре). Лишь в конце 19-го века немецкий археолог Фридрих фон Дюн «опознал» алтарь, основываясь на его упоминаниях в мемуарах Августа.

Фото 7.18 Обелиск, бывший когда-то частью солнечных часов рядом с Алтарём мира на Марсовом поле. Он был раскопан в 16-м веке, а в 1792 году установлен на площади Монтечиторио (Piazza Montecitorio) папой Пием VI. В находящемся рядом барочном дворце сейчас заседает итальянский парламент.

Раскопки и извлечение из-под земли алтаря были долгими и сложными, сопровождались разрушением одних домов, переносом/укреплением других и замораживанием почвы. В конце концов, по решению Муссолини, алтарь решили восстановить в былом величии и сделали это в 1938 году, к 2000-летней годовщине со дня рождения Августа. Но расположить алтарь на прежнем месте не представлялось возможным из-за имевшейся там густой застройки. Поэтому алтарь был восстановлен на берегу Тибра рядом с мавзолеем Августа (что логично), который также пришлось расчищать от средневековых и ренессансных наслоений. Поскольку за 2 тысячи лет культурный слой вырос почти на 5 метров, алтарю теперь не угрожает затопление Тибром.

Фото 7.19 Мавзолей Августа, расчищенный от более поздней застройки в 1934 году, но до сих пор до конца не отреставрированный. Алтарь мира находится совсем рядом с ним - снимок мавзолея сделан из окна здания-оболочки вокруг алтаря.

Мавзолей Августа был венцом его монументальной пропаганды. Он начал строить его ещё в раннем возрасте, сразу после окончательной победы над Марком Антонием, когда из Октавиана он стал Августом. Мавзолей расположили на высоком берегу Тибра и придали ему форму этрусских могильников: в основе располагалось цилиндрическое строение (диаметром 87 м), над ним возвышались барабаны меньшего диаметра (общей высотой 44 м), последний барабан был увенчан статуей императора, вокруг мавзолея находилась терраса с колоннами. Круглую форму мавзолея Августа взял позже за основу и император Адриан при возведении собственной усыпальницы, которая была значительно меньше и гораздо лучше сохранилось. Её знают все туристы - это замок Святого Ангела на Тибре.

Фото 7.20ab Различные варианты реконструкции мавзолея Августа. Египетские обелиски, изображенные перед входом в мавзолей на этих рисунках, сохранились. Один из них стоит у Квиринальского дворца (бывшей резиденции Римских пап, а ныне - Президента Италии), другой - возле базилики Санта-Мария-Маджоре.

Мавзолей стал усыпальницей не только Августа, но и многих членов династического семейства Юлиев-Клавдиев: жены Августа Ливии, сестры Октавии, племянника Марцелла, зятя Агриппы, внучатого племянника Германика. Из последующих императоров там были захоронены Тиберий, Калигула(?), Клавдий и Нерва. Не нашлось там, правда, места ненавидимому всеми Нерону, а также дочери Юлии (в силу её распутного, с точки зрения отца, поведения).

Фото 7.21 Мавзолей Августа - вид сбоку. Хорошо видны круглые ступенчатые террассы, из которых он образован (фото из интернета).

Мавзолей Августа был разорён уже в начале 5-го века, во время захвата и грабежа Рима готами в 410 году. В Средние века мавзолей побывал крепостью, ареной для боя быков, театром и, с начала 20-го века, - концертным залом. Муссолини начал его реставрацию и расчистил от поздних пристроек, но не успел её закончить до начала ВМВ. Реставрация возобновилась только в 2007 году, но до сих пор не завершилась. Хотя внутрь туристов с середины 2021 г. уже пускают, но по предварительной записи и как-то очень непросто. Мы оставили посещение мавзолея для будущих поездок в Рим.

Фото 7.22 Мавзолей Августа - вид сверху (интернет). Цилиндр в центре - погребальное помещение для урны Августа. Слева видно современное здание-оболочку для Алтаря мира.

{↑}

Храмы и колонны

Недалеко от Пантеона, на площади под названием Торре-Арджентина (итал. Largo di Torre Argentina), находится зона раскопок храмового комплекса времён Римской республики, начатых в 1926 году. В ходе раскопок были обнаружены остатки четырёх храмов 4—2 вв. до н. э., причём до сих пор не определено, кому эти храмы были посвящены. На археологически-равнодушного туриста эта куча камней и колонн вряд ли произведёт большое впечатление, но тут есть один ньюанс.

Фото 9.1 Священная зона Торре-Арджентина ( Area Sacra del Largo Torre Argentina) - самый старинный римский археологический участок.

В 1-м веке до н. э. вокруг храмов располагались общественные здания, в том числе портик и театр Помпея. В портик была встроена курия Помпея, место, в котором в период поздней Римской республики заседал Сенат. Здесь в 44 году до н.э. произошло событие, перевернувшее весь ход римской истории - убийство заговорщиками Гая Юлия Цезаря. Именно здесь из уст поверженного правителя Рима прозвучала знаменитая фраза: «И ты, Брут?».

Фото 9.1a Священная зона Торре-Арджентина - место гибели Юлия Цезаря.

Двойник знаменитой колонны Траяна, про которую мы уже рассказывали, стоит на площади Колонны в двух шагах от Фонтана Треви. Колонна эта посвящена императору Марку Аврелию, точнее, его победам над варварами - германцами и сарматами. Она сделана из гигантских барабанов каррарского мрамора, и по её поверхности вьётся рельефная лента с изображениями сражений римской армии с варварами в ходе двух компаний. Внутри колонны есть винтовая лестница для подъёма на её верх, где когда-то стояла статуя императора, а сейчас расположился апостол Павел (Пётр же, с подачи папы Сикста V, «завладел» верхушкой колонны Траяна).

Фото 9.2-2a Триумфальная колонна императора Марка Аврелия, конец 2-го века н.э.

Пьедестал колонны уходит глубоко в землю, а античные надписи на нём стесали ещё в 16-м веке и заменили надписью о реставрации во времена папы Сикста V (папы вообще любили «отмечаться» на римских памятниках, если хоть что-нибудь с ними делали). Высота колонны - 30 метров, и в Средние века восхождение по лестнице на её вершину было столь популярным, что право взимать входную плату ежегодно выставлялось на аукцион. Сейчас наверх, увы, не пускают, хотя виды оттуда должны быть прекрасными.

Фото 9.3ab Колонна Марка Аврелия и рельефы на ней (интернет). Видно, как они сильно пострадали от времени.

Другая интересная римская достопримечательность недалеко от Пантеона, на Пьяцца-ди-Пьетра - храм Адриана (точнее, одна стена от него), построенный в честь этого римского императора его приёмным сыном, тоже императором, Антонием Пием. От храма остались одиннадцать огромных мраморных колонн с коринфскими капителями, уходящими на глубину 5 метров - так вырос культурный слой с античных времён.

Фото 9.4-4a Колонны храма Адриана (145 год н.э.) на Пьяцца-ди-Пьетра (Каменной площади).

Фасад храма, до наших дней не дошедший, был обращён в сторону улицы Корсо. В 17-м веке архитектор Карло Фонтана встроил в остатки храма здание папской таможни; в 19-м веке там была уже римская биржа. Сейчас в здании с примыкающей колоннадой от храма Адриана находится торгово-промышленная палата.

Фото 9.5 Ночью колонны подсвечиваются и очень красиво смотрятся.

{↑}

            Список глав по Италии

            Оглавление сайта